Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Парилка в домашних условиях

Как построить сауну своими руками в квартире – с чего начать

Многие скажут, что организовать сауну в квартире невозможно. Однако на родине финской сауны большая часть населения пользуется ею в домашних условиях. Это возможно благодаря тому, что для мини-сауны не требуется много места и строится она довольно просто.

Это можно сделать и самостоятельно, главное знать технологию и придерживаться простых правил. Сделать ее в квартире намного проще, что обусловлено более низкой влажностью, чем в русской бане, поэтому не возникнет трудностей с гидроизоляцией и вентиляцией. Разберемся, как построить сауну в квартире своими руками.

Выбор помещения и проект

Сначала следует выбрать место, и составить проект сауны в квартире. Можно объединить санузел и маленький коридорчик, ведущий на кухню. В получившемся помещении уже можно раздумывать, как соорудить сауну в ванной комнате своими руками. Для экономии пространства можно установить душевую кабину с сауной для квартиры. Также установить сауну можно в кладовой или на балконе, при использовании инфракрасных обогревателей. Стоит заметить, что баня на балконе позволит избежать сокращения жилой площади в квартире.

При расчете размера сауны в зависимости от количества человек следует помнить, что на одного отдыхающего необходимо как минимум 2 м 3 пространства. Высота потолка в сауне должна быть не менее 2 м.

В случае создания в квартире мини сауны своими руками, а не приобретения уже готовой, пол можно оставить прежний – кафельная плитка подойдет. Потребуется помещение размером минимум 1,8х2 м, чтобы можно было разместить лежанку. Такая мини сауна для квартиры — весьма практичное и удобное решение.

Официально строить сауны в квартирах не запрещено, но лишь в недавно построенных домах. Не разрешается размещать парилки в подвальных помещениях и жилых комнатах, это связано с пожарной безопасностью. Если производится перепланировка квартиры под сауну, то ее следует оформить юридически.

Строительство каркаса

Для сооружения домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея при помощи системы паз-шип, это позволяет легко собрать и при необходимости разобрать сауну.

Помещение для сауны замеряется. Затем из обычного бруса делается каркас. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель отражающей стороной наружу. Каркасные бруски сначала следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.

Для этой цели на фольге делается разметка в виде горизонтальных линий. Первые три линии чертятся от пола на расстоянии в 3 см, 60 см, 1 м. Еще одна будет в 5 см от потолка и ровно посередине между ней и третьей чертится последняя линия. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.

Через утеплитель и точно по линиям делаются отверстия на расстоянии друг от друга 50-70 см, в которые вставляются деревянные пробки или пластмассовые дюбеля. Через просверленные отверстия крепится каркас сауны.

Следующий шаг – подготовка щита. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем он устанавливается на три стороны каркаса. Между щитами прокладывается полоска резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые потом закроются плинтусами.

Теперь можно устанавливать лицевой щит, в котором будет располагаться дверной проем. Затем следует закрепить потолочный. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитом и стеной по периметру лицевого щита закрываются наличником

Для утепления лучше выбирать минеральную вату. Фольгу следует крепить, накладывая края полос друг на друга, стыки необходимо проклеить алюминизированной лентой. На потолок утеплитель укладывается в несколько слоев.

Вагонку следует располагать горизонтально. Такой прием зрительно расширит парилку для квартиры. Еще один важный момент: потолок у сауны должен быть только собственный.

Выбор древесины для сауны

Лучше всего для изготовления сауны в квартире подходит липа, осина и абаши. Использовать можно только один вид древесины, смешивать их не стоит. Владельцы будущей сауны самостоятельно решают, какую древесину выбрать, при этом следует учитывать ее характеристики.

Для сауны подходят следующие виды древесины:

  • Скандинавская сосна. Она имеет розовый оттенок, сучков почти нет, обладает интересным рисунком годовых колец. Через время такая древесина темнеет, и на ней появляются следы старения.
  • Ольха обладает достаточной плотностью, имеет светлый розовато-коричневый оттенок и великолепный кольцевой узор. Ее можно использовать для внешней отделки сауны (прочитайте также: «Как правильно выполняется отделка сауны – пошаговое руководство»).
  • Хемлок – древесина, не имеющая смолы и сучков, ее цвет розовато коричневый, рисунок в виде параллельных линий.
  • Скандинавская ель является среди хвойных самой доступной. Имеет большое количество мелких сучков, цвет светло-желтый.
  • Липа – это древесина, не имеющая сучков и смол.
  • Осина — не выделяет смолу и не подвержена гниению. Имеет светло-бежевый оттенок.
  • Абаши – это африканский дуб. Древесина плотная, имеет ровную структуру и низкую теплопроводность, цвет светло-коричневый с темными точками. Читайте также: «Как построить сауну своими руками – руководство по строительству».

Выбор печи

Дровяная или угольная печь в квартире не используется, это обусловлено мерами противопожарной безопасности. Можно поставить электрическую, так как сделать баню в квартире в этом случае будет немного проще: не нужно сооружать дымоход и не требуется запасаться топливом. К тому же помещение от нее прогреется быстро.

Приобретать следует печь не просто для отопления дома, а ту, которая предназначена для бани, то есть для помещений с высокой влажностью. Спираль в таких печах должна иметь специальное покрытие. Мощности электрической печи должно хватать для обогрева парной размером 6х2, напряжения будет достаточно 220 В. Для печи нужно сделать каркас из реек, он необходим для исключения возможности обжечься об нее.

Также можно организовать инфракрасную сауну своими руками в квартире. В этом случае обогреватели не нагревают воздух, а тепловые лучи воздействуют прямо на человека. Как их правильно установить указывается в инструкции. Важно чтобы в стенах сауны был воздушный зазор для вентиляции.

Оснащение сауны

В любом магазине, который занимается реализацией материалов и предметов для сауны, можно приобрести все необходимое, например, лежанки или пульты управления. Здесь же можно найти полностью собранную сауну для квартиры. В этом случае встает проблема, как готовую конструкцию установить в имеющееся пространство. В то время как сделать сауну в квартире своими руками можно по собственному проекту.

Кабель, прокладываемый внутри парилки, должен быть пропущен через термостатический шланг, который защитит проводку от высоких температур. Кабель питания должен быть проведен отдельно от щитка. Другие электроприборы сюда уже подключаться не должны. Расход электроэнергии будет примерно таким же, как при работе стиральной машинки.

Очень важный аспект все выключатели должны располагаться только за пределами парилки. Для обеспечения безопасности, кроме всего вышеуказанного, необходимо устанавливать светильники с влаго- и термостойким стеклом. Приобрести их можно практически в любом магазине.

Установка двери

В инфракрасную сауну рекомендуется устанавливать стеклянную дверь современного дизайна. А в парилке в квартире своими руками с печным обогревом необходима деревянная дверь. Изнутри ее следует утеплить фольгой. Края двери должны быть трехступенчатыми, это позволить ей быть плотно прижатой к косяку. Для стеклянной двери используется силиконовый уплотнитель, который не будет заметен.

Заключение

Сделать в собственной квартире сауну возможно и, если соблюдать приведенные рекомендации, то проблем с ее использованием не возникнет. Все денежные и трудовые затраты окупятся принятием расслабляющих и полезных парильных процедур не выходя из дома.

Строим парилку своими руками: разбор тонкостей проектирования и строительства

Парилка – это самое сердце бани. Именно от ее обустройства напрямую зависит получаемое удовольствие от банных процедур и их безопасность, презентабельность самой бани и дороговизна ее обслуживания. А потому все больше банщиков делают парилку самостоятельно – не нанимая никаких бригад, тем более, что ничего сложного здесь нет: планировка крайне примитивна – печь да полки. А наши пошаговые инструкции помогут сделать все грамотно и профессионально. Итак, как сделать парилку своими руками – разбираемся с порталом Stroy-Banya.com!

Этап I. Проект

Перед тем, как построить парилку, нужно составить ее проект – хотя бы примитивный. Отталкиваться в этом случае нужно от смыслового центра – а именно от печи. У каждой банной печи свои требования к габаритам помещения, вентиляции и отдаленности расположения полок. Общие же размеры парилки высчитываются в зависимости от количества человек, которые будут париться одновременно.

А как сделать парилку, точно рассчитанную на определенное количество человек? Так, чтобы никто не чувствовал себя стесненным, и, с другой стороны, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства, которое бы пришлось отапливать впустую? Вот почему стандартными сегодня признаны такие размеры парилки: 2х2,4 площадью и в 2,2 метра в высоту.

Что касается окон в парилке, то они не нужны – достаточно будет и искусственного освещения. В противном случае придется задуматься о серьезной теплоизоляции. В крайнем случае, если совсем не без него – отверстие следует сделать максимум 50х50, и напрочь глухим. В этом деле помощники – современные стеклопакеты, которые еще и шумоизоляцию смогут обеспечить.

А вообще вентилироваться парилка не должна – и явно не окошком, а более современными системами – вытяжками, к примеру. Почему так важна вентиляция? Все потому, что дерево при высокой влажности – идеальный рассадник для грибка и плесени, которая его же и погубит. А потому здоровый климат в парилке поддерживать нужно обязательно.

Этап II. Утепление парилки

Теперь встает вопрос, как правильно обшить парилку – ведь от этого зависит, насколько меньше будет уходить топлива и насколько приятными будут сами процедуры.

Что ж, утеплять первым следует потолок в парилке – а уже потом стены и пол. Для перекрытия между первым и вторым этажом лучше всего использовать новую доску 40 см, укладывая ее встык. А для того, чтобы не было щелей, желательно дополнительно прикрутить влагостойкую фанеру. Далее – хорошая пароизоляция и утеплитель между балок минимум на 10 см. А чтобы он не выпадал при монтаже, поможет натянутая леска.

Стены же утеплять нужно так: крепятся закладные 5х5 см, далее – пароизоляция и 5 сантиметровый слой утеплителя с фольгой. Все стыки снова-таки обязательно нужно проклеить тем же алюминиевым скотчем. Утеплителем для стен могут быть как минеральная вата в рулонах, так и специальные маты.

Что касается пола, на него в парилке кладут обычно кафельную или керамическую плитку, а поверх – специальные деревянные.

Этап III. Отделка парилки

Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.

А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.

Этап IV. Установка полков и печи

Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство.

Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.

Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке.

А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.

Читать еще:  Снегозадержатели на крышу размеры

Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.

Этап V. Установка двери

И вот, наконец, позади все вопросы – отделка завершена, полки и печь установлены, и осталось только повесить дверь. Здесь есть один момент – порог нужно умышленно завысить, а дверную коробку – занизить. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить потери ценного тепла и избавить отдыхающих людей от неприятного сквозняка.

Ведь у двери в парилку есть особое задание – впускать человека и не выпускать тепло и пар. Вот почему она должна быть небольшой – с порогом в 30 см и достаточно низким потолком. Далее, дверь хоть и находится рядом с печью, но все равно должна не допускать того, чтобы входящий человек обжегся. А вот для того, чтобы дверь сама не стала проводником тепла, ее желательно отделать доской с обеих сторон и с внутренней стороны на каркас закрепить фольгу и специальный утеплитель. Но что касается материала двери, то все-таки сегодня наиболее популярно стекло – вход в такую парилку получается красивым, а вид на нее из предбанника или комнаты отдыха – эффектный и заманивающий.

Вот и весь секрет, как сделать парилку в бане – и если были выдержаны все рекомендации, тепло и пар будут радовать и оздоравливать. Тело отдыхающего человека нагреваться будет медленно, а все банные процедуры – приносить неописуемое удовольствие. А сама парилка уже с первого часа растопки греться будет быстро, а вот свое тепло – отдавать долго и экономно.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Утепление парилки в бане своими руками

Чтобы парилка долго держала тепло…

Пользоваться парилкой по её прямому назначению мы начали примерно 1,5 года назад. При объёме 20 м3на рабочий режим 70-80°С она выходит летом за 30-35 минут, а зимой, в стужу — за 45-55 минут. На поддержание режима достаточно одного-двух поленьев среднего размера, постоянно горящих в топке банной печи. За указанное время должным образом нагревается и вода во встроенном баке ёмкостью 20 л. И это при том, что полы в парилке не только не утеплены, но и настелены с зазором 5 мм между досками, чтобы можно было без опаски лить воду.

Почему понадобилось дополнительное утепление в парилке

При заказе сруба для бани можно было предусмотреть изготовление пятистенка — с бревенчатой перегородкой. Однако такой сруб стоил бы существенно дороже, чем выбранный нами вариант, а бревенчатая перегородка в результате получилась бы значительно толще каркасной — и уменьшила бы полезную площадь помещений при относительно небольших (3 х 5 м) размерах банного отсека. Да и технологически утеплять каркас и монтировать, на нём декоративную обшивку проще, чем делать то же самое с бревенчатой стеной.

При заливке ленточного фундамента для бани предусмотрели в нём внутреннюю перемычку под перегородку. А когда сруб на фундаменте простоял чуть больше года, приступили к отделочным работам. Сначала заменили временную кровлю из рубероида на металлочерепицу, заодно утеплив крышу минеральной ватой слоем 100 мм. Затем настелили утеплённые полы на чердаке, веранде и в предбаннике. В парилке половые доски просто уложили на лаги лицевой стороной вниз, чтобы не испортить их при проведении строительно-монтажных работ, и только потом приступили к монтажу перегородки между парилкой и предбанником.

Почти всё нашлось в закромах

От строительства дома остались три довольно длинных обрезка бруса сечением 100 х 150 мм, которые вполне подходили для основных несущих стоек каркаса перегородки. Правда, за время хранения брусья немного повело, и потребовалась обработка заготовок для стоек, формирующих дверной проём, электрорубанком со всех сторон (фото 1-3). Для остальных стоек и перемычек использовали доски сечением 50 х 150 мм. Некоторые из них тоже пришлось строгать. Зато работать потом со строгаными и ровными заготовками — одно удовольствие. Паро- и гидроизоляционная (паро-проницаемая) плёнки, двусторонняя самоклеящаяся лента остались после утепления крыши. И вагонка — осиновая и сосновая — уже ждала своего выхода. Приобрели только алюминиевую фольгу для пароизоляции изнутри парилки, ленту алюминиевую монтажную самоклеящуюся (ЯАМС) и лист нержавеющей стали для ограждения банной печи.

Конструкция бани определяет технологию утепления

Первой уложили на перемычку фундамента опорную доску поверх прокладки из рубероида. Тщательно выставив доску, прикрепили её к фундаменту шурупами с дюбелями. Затем по отвесу сделали на потолке отметки положения верхних перемычек каркаса. Перемычки выкроили по месту так, чтобы они плотно прилегали снизу к доскам чёрного пола. Для этого даже выбрали в них пазы под выступающие черепные бруски. Затем на бревенчатые стены нанесли разметку положения крайних стоек и по ней выбрали в брёвнах вертикальные пазы под стойки, используя цепную электропилу и стамеску.

Проложив полосы льноватина по перемычкам, прикрепили их саморезами к доскам чёрного пола и черепным брускам (фото 4).

В паз наружной стены вставили стойку из бруса враспор между фундаментом и верхней перемычкой и прикрепили к стене шурупами-глухарями (фото 5).

В пазу противоположной стены (между собственно баней и тёплой верандой) смонтировали «сэндвич» из досок разной длины (фото 6)# чтобы скомпенсировать наклон, образовавшийся из-за большого разброса в диаметрах брёвен нижних и верхних венцов.

Одной стойкой из строганого бруса подпёрли балку перекрытия, а другую установили на расстоянии 810 мм от неё, сформировав дверной проём. Стойки соединили друг с другом вверху перемычкой, а внизу — порогом. Соединения

выполнили на потайных шипах (фото 7-8). Большой пролёт каркаса разбили пополам стойкой из доски сечением 50 х 150 мм. Затем к стойкам и перемычкам на саморезах прикрепили вставки из досок сечением 25 х 100 мм, одновременно формируя ячейки (фото 9) под укладку в два слоя минеральных плит Rockwool «Кавити Баттс», которые хорошо подходят для вертикального утепления. Вставки по бокам отстоят от кромок стоек на 25 мм, поэтому доски внутренней обшивки толщиной 25 мм, фиксирующие минеральные плиты в каркасе, не будут выступать за пределы стоек. К вставкам скобами прикрепили и плёнки, защищающие утеплитель от влаги: со стороны парилки — пароизоляционную в дополнение к фольге (фото 10), а со стороны предбанника — паропроницаемую гидромембрану.

Надёжно защитили утеплитель

Когда пароизоляционная плёнка и доски внутренней обшивки со стороны парилки были смонтированы (фото 11), приступили к укладке

теплоизоляции. Заполнив все ячейки утеплителем, укрыли его паропроницаемой плёнкой (фото 12) и зашили каркас досками с другой стороны (фото 13). Как видно на фото, досок для обивки понадобилось немало, выкраивать их нужно было с высокой точностью. Удобное приспособление (мы назвали его стуслом для лобзика — фото 14) позволило выполнить раскрой довольно быстро.

Следующая операция — обшивка перегородки, потолка и стен парилки фольгой (фото 15), в ней не должно было остаться ни малейшей дырочки.

Поэтому стыки и крепёжные скобы заклеивали алюминиевой монтажной лентой. Отмечу, что стены изнутри парилки тоже утеплили минеральной ватой в один слой толщиной 50 мм.

Со стороны парилки поверх фольги смонтировали обрешётку под обшивку шпунтованными досками (фото 16), а с другой стороны перегородки обрешётку крепили к стойкам.

В завершение в зоне банной печи установили двойные защитные экраны-отражатели (фото 17). Первый экран — большой, из оцинкованной жести — прикрепили к краям декоративной обшивки (за экраном

деревянной обшивки нет). Второй — из нержавеющей стали — смонтировали на расстоянии 30 мм от первого, используя для проставок хромированные трубки. Второй экран не доходит до пола — для лучшей вентиляции. Благодаря такой конструкции первый экран практически не нагревается выше температуры воздуха в парилке.

Интенсивная эксплуатация парилки подтвердила правильность выбранного подхода к сооружению такой перегородки.

Утепление парилки своими руками – шаг за шагом

1. Co временем брусья в сечении стали не прямоугольными, а приняли вид параллелограмма. Для устранения этого дефекта на торцах брусьев выполнили разметку.

2. Затем рубанком сострогали выступы до линий разметки — сначала ступеньками, а потом сравняли пласти брусьев.

3. Точность обработки проконтролировали столярным металлическим угольником.

4. Детали верхней перемычки прикрепили к доскам чёрного пола. В балке перекрытия вырубили площадку для подпирающей стойки.

5. Крайнюю стойку из бруса вставили в выбранный в бревенчатой стене паз, предварительно уложив в него льноватин, и закрепили стойку шурупами-глухарями.

6. Противоположную крайнюю стойку пришлось собирать из нескольких досок разной длины, чтобы скомпенсировать наклон стены, а обращённую внутрь каркаса доску — установить перпендикулярно верхней и нижней перемычкам.

7. С помощью такого шипа на накладном пороге удалось не только зафиксировать стойку, но и немного приподнять над нижней перемычкой: заготовка для стойки была коротковата.

8. Под шипы верхней перемычки дверного проёма в стойках вырубили гнёзда.

9. Вставки из доски-дюймовки формируют ячейки для укладки в них минераловатных плит.

10. Со стороны парилки утеплитель защищает пароизоляция.

11. Доски внутренней обшивки, прикреплённые к вставкам, превращают каркас в прочную перегородку.

12. Перед монтажом внутренней обшивки со стороны предбанника утеплитель укрыли паропроницаемой мембраной.

13. Внутренняя обшивка полностью смонтирована с обеих сторон перегородки.

14. Стусло для лобзика при раскрое досок для внутренней обшивки значительно повышает производительность труда.

15. Сплошным чехлом из фольги обтянули изнутри всю парилку, кроме пола.

16. Для крепления декоративной обшивки из шпунтованных досок смонтировали обрешётку.

17. Двойной металлический экран защищает от перегрева деревянные перегородку и смежную с ней стену в зоне печи-каменки.

Дмитрий АНДРЕЕВ, г. Красногорск Московской обл.

Парилка своими руками – как обеспечить себе «лёгкий пар»?

От того, насколько грамотно будет устроена парилка (своими руками или руками наёмных рабочих), будет зависеть качество вашего отдыха. Парилка – это основа, сердце бани, работа которого будет влиять на эффективность и жизнеспособность парной в целом.

Парилка своими руками: концепция обустройства.

Парилка должна быть обустроена так, чтобы в ней было комфортно находиться. Поэтому перед началом строительного процесса необходимо составить проект, схему того, как всё будет располагаться и на какой площади. На размеры парной влияют два фактора: размер печи и количество человек. У различных печей разные требования к условиям эксплуатации: отдалённость от полок, вентиляционная система, габариты помещения.

Исходя из количества человек, которые одновременно могут париться, можно определить площадь парной. Нужно рассчитать площадь так, чтобы людям было удобно находиться внутри, не стесняя друг друга:

Например, площадь парилки для семьи (2–3 человека) рассчитывается следующим образом: ширина вычисляется, исходя из роста самого высокого члена семьи, так, чтобы человек мог удобно лечь на полке, минимальная длина в этом случае – 1,8 метра, высоту потолков меньше 2,3 метра делать не стоит. Получаем оптимальные размеры: 2,0 х 1,8 х 2,3 метра.

Оставлять лишнее пространство также не следует – это неэкономное расходование тепла и энергии. Существуют, так сказать, стандартные размеры, которые проверены на практике: на площадь 2х2,4 метра делают потолки высотой 2,2 метра.

Окна в парной комнате – лишний элемент. Наличие их необязательно, но если по каким-то причинам окно всё-таки сделать необходимо, отверстие лучше выполнить минимальным, максимум 500х500 мм. Лучшим выбором для качественной теплоизоляции будет современный стеклопакет. В этом случае окно будет дополнительным источником света и вентиляции, но потребуется более тщательная изоляция парной и всех околооконных стыков.

Вентиляция в парилке обязательна, и одним окном здесь дело не решить. Это должна быть налаженная, грамотно устроенная система вытяжки. Важность вентиляции обусловлена повышенной влажностью воздуха в данном помещении, что без должного воздухообмена может стать причиной появления плесени и различных грибков. Влага плохо влияет на строительные материалы, в том числе и на дерево, которым зачастую отделана парная. Правильная вентиляция обеспечит здоровый и комфортный микроклимат парилки.

Парилка и её составляющие: нужно учесть всё.

Процесс, в ходе которого сооружается парилка своими руками, требует определённых знаний о строительных материалах и принципах работы самой бани. Создание необходимого пара будет зависеть непосредственно от обустройства помещения: как и с помощью каких материалов была построена, утеплена и отделана парилка. Необходимо учесть все элементы: печку, пол, потолок, полки, оконные и дверные проёмы, освещение, вентиляцию.

Рекомендации по обустройству парилки своими руками:

  • Печку выбирают, основываясь на её эксплуатационных характеристиках: жаростойкость стали, количество и степень нагрева камней, объём топливника, материал для колосника (решетка в топке), мобильность зольника (поддувало) и внешний вид. Следует рассчитать необходимую мощность:

Например, на парилку площадью 22 м 2 необходимый расход на нагрев – 4 кВт. Следует учесть подогрев самой печи, камней и бака с водой и получим расход в три раза больше – 12 кВт, если нет необходимости обогревать смежные комнаты и парилка надёжно утеплена. В противном случае выйдет 12х2 = 24 кВт.

  • Зная необходимую мощность, площадь парной и топливо, которым вы располагаете – подбираете печь. Можете также соорудить печь для бани своими руками.
  • Пол в парилке лучше выполнить из плитки (керамика, керамогранит, натуральный камень), а поверх положить деревянный трап. Утепление пола в парилке – необязательное условие, а отверстие для отвода воды станет полезным элементом.

Не стоит делать пол деревянным, в парилке слишком много влаги, что приведёт к деформации и появлению плесени.

  • Возводить потолок в парилке своими руками следует грамотно. Высота должна быть 2,2 –2,3 метра. Эти цифры обусловлены процессом парения. Если сделать ниже, то будете цеплять потолок веником, а если выше – весь пар уйдёт наверх, и нарушится весь процесс. Потолки утепляются обязательно.
  • Полки необходимо соорудить так, чтобы было удобно лежать. Длина полки выполняется немного больше роста человека – 2–2,3 метра, по ширине достаточно будет 0,6–0,7 метра. Полки можно делать в два уровня, больше – не стоит. Нижнюю полку следует выполнить уже, чем верхнюю, чтобы у парильщика был доступ к человеку на верхней полке.
  • Если без окна можно обойтись, то дверь будет в любом случае. Дверь может быть стеклянной или деревянной. Деревянная дешевле, но менее практична. Стеклянная не подвержена воздействию влаги, поэтому будет лучшим выбором, хотя и стоит несколько дороже.
  • Свет должен быть приятным для глаз. В парилке необходимо хорошее равномерное освещение. Для проводки лучше воспользоваться термостойким проводом.
  • Вентиляция выполняется в виде приточного и вытяжного отверстия. Вытяжное отверстие располагается под потолком, а приточное – под печкой, в противоположном углу. Чтобы вентиляция была контролируема, на вытяжное отверстие устанавливается задвижка. Вентиляционный канал обычно делают из алюминиевой гофротрубы.
Читать еще:  Кровля из битумной черепицы технология монтажа

Что нужно знать перед тем, как начать утепление парилки своими руками.

Утепление парилки начинается с потолка, далее теплоизолируются стены и пол. Утепление бани в целом и парилки в частности осуществляется в три слоя. Так называемый «пирог» будет состоять из гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Гидроизоляция обеспечивает защиту строения от воздействия влаги и образования плесени, теплоизоляция осуществляет сохранение тепла в помещении и препятствует попаданию холода снаружи, пароизоляция является отражателем тепла и защитным слоем для утеплителя.

Поэтапное утепление парной:

  1. Выбор материалов. При выборе материалов необходимо учесть их безопасность в условиях высокой температуры. Среди теплоизоляторов такими свойствами обладают базальтовое волокно, минеральная и каменная вата, эковата, фибролит. Для пароизоляции отличным вариантом будут фольгированные материалы: алюминиевая фольга, фольгированный базальт, фольгированный Пенотер.
  2. Подготовка рабочих поверхностей. Устранение загрязнений, плесени и т.п.
  3. Все поверхности покрываются гидроизоляцией. В качестве слоя гидроизоляции можно воспользоваться фольгой или полиэтиленовой плёнкой. Кроме того, можно окрасить стены полимербитумными мастиками, они устойчивы к высоким температурам.
  4. Монтаж теплоизоляции начинается с крепления обрешётки из деревянных брусков (для потолка 100х100мм, для стен 50х50 мм). Обрешётку необходимо обработать специальным антисептиком для дерева. Хорошим вариантом утеплителя станет минеральная вата, камышовые и фибролитовые плиты. Материал должен быть огнестойким и не выделять вредных веществ при нагревании. На потолок утеплителя уйдёт в два раза больше, так как его поверхность нуждается в более тщательной изоляции, потому что весь пар стремится вверх.
  5. Утеплитель покрывают пароизоляцией. Пароизоляционным слоем может быть алюминиевая фольга или фольгированная пароизоляция. Этот материал хорошо защищает утеплитель от горячего и влажного воздуха. И в качестве бонуса он отражает тепло обратно в помещение парилки. Получается своеобразный эффект термоса, что способствует длительному сохранению тепла в парной. Толщина фольги должна быть не менее 65 мкм, иначе она будет рваться.
  6. Фольга крепится на обрешётку строительным степлером или гвоздиками. Между листьями фольги не должно быть разрывов, поэтому все стыки нужно проклеить пароизоляционным скотчем.
  7. Поверх фольги накладывается ещё один каркас, который предназначен для обшивки, например вагонкой. Вагонка нашивается вертикально, если брус набит горизонтально, и наоборот, нашивается горизонтально, если брус набит вертикально. Вагонку можно чередовать с другим отделочным материалом.
  8. Все стыки следует тщательно заделать всеми слоями «пирога». Не должно остаться отверстий, в которое может попасть влага, нельзя допустить образование конденсата.

Утепление парилки своими руками – задача решаемая. Следует грамотно подойти к выбору материалов – и полдела сделано. Главное, не забывайте, что безопасность – превыше всего. Все выбранные материалы должны быть огнестойкими и экологически чистыми. Если в бане дровяная печь, она должна находиться не ближе 40–50 см к деревянным элементам. Если печь – электрокаменка – не ближе 20–40 см. Правила пожарной безопасности ещё никто не отменял.

Выбираем электрокаменку для бани

Для создания саун традиционно использовали дровяные, газовые и твердотопливные печи. Сейчас им на смену пришли электрические печи (электрокаменки).

Электрокаменка отличается:

  • компактными размерами
  • простотой установки
  • привлекательным дизайном
  • экологичностью
  • легкостью эксплуатации и обслуживания
  • широким ассортиментом (легко подобрать агрегат нужной мощности)

Электрические печи для саун можно применять в домашних условиях. Достаточно нажать кнопку пуска и парилка начнет прогреваться за счет использования специальных камней. Теперь построить сауну на даче стало еще проще.

Рассчитываем объем парилки

Критерии выбора электрокаменки

Советы по эксплуатации

Рассчитываем объем парилки

Перед покупкой электрокаменки необходимо рассчитать объем парилки.

  • Стоять в парилке противопоказано. Процедуры принимаются лежа/сидя. Минимальная длина комнаты должна составлять 170-200 см. Это позволит установить в парилке лежак и расположиться на нем человеку любого роста.
  • Полку специалисты рекомендуют располагать на высоте 120 см от потолка.
  • Высота комнаты должна находиться в пределах 190-210 см. Это даст возможность быстро и экономично прогревать помещение.
  • Учитывая основные рекомендации, можно сделать вывод, что для комфортного расположения одного человека в сауне, для обеспечения качественного прогрева воздуха, объем парилки должен составлять – 1,7*1,9*0,9 = 2,9 куб.м.
  • Размеры парилки могут быть больше. Все зависит от свободного места, пожеланий пользователя и возможности обогревать большое помещение.
  • Выбор электрокаменки осуществляется из расчета 1 кВт на обогрев 1 м.куб. комнаты. Рассчитывая мощность прибора, необходимо делать прибавку на не утепленные стены, окна, двери и другие факторы, ведущие к потерям тепла.

Критерии выбора электрокаменки

Электрокаменка для бани – критерии выбора:

  • Отдавайте предпочтение проверенным моделям. Благодаря компактным размерам широкому ассортименту и высокой эффективности хорошо зарекомендовали себя электрокаменки Keya Sauna Amazon.
  • Мощность агрегата должна соответствовать объему обогреваемого помещения. Советуем купить электрокаменку чуть большей мощности, но не использовать ее по полной. При нехватке мощности, выбранная печь не сможет полноценно обогревать парилку. Если устройство будет работать выше своих возможностей, это приведет к быстрому выходу его из строя.
  • В многоквартирном доме запрещено использовать приборы с мощностью выше 6 кВт. Учитывайте это, проектируя помещение и выбирая агрегат.
  • Каменки мощностью меньше 3 кВт подключаются к сети 220В, а более 3 кВт – к 380 В.
  • Обратите внимание на дизайн. Печь должна не только качественно обогревать парилку, но и стать ее эргономичным дополнением.

Советы по эксплуатации

  • Электрокаменка для сауны располагается в углу или по центру комнаты, в зависимости от дизайна и площади помещения.
  • Производите установку и подключение исключительно по инструкции производителя.
  • Отведенный для печи угол необходимо утеплить. Толщина утеплителя должна составлять 5-10 см.
  • Стены сверху зашивают вагонкой. Толщина материала 12-16 мм.
  • Стены за печью требуют термоизоляции.
  • Устанавливается электрокаменка на ровную поверхность. Закрепляется болтами.
  • Для подключения к сети выбирайте термостойкие провода. Линию лучше выбрать отдельную, для снижения нагрузки на сеть.
  • Рекомендуем выполнять подключение через устройство защитного отключения.
  • Управляющие блоки и выключатели запрещено устанавливать в парилке, если только это не предусмотрено конструктивно.
  • Внутри сауны устанавливают датчик термостата и нагревательный элемент.
  • Для безопасной эксплуатации не забудьте парилку оборудовать автоматической системой пожаротушения.
  • Камни для печи укладывайте не плотно. Крупные снизу, мелкие сверху.
  • Не включайте ТЭНы без камней.
  • Перебирайте камни, удаляйте распавшиеся в щебень. Используйте только специальные камни.
  • Для безопасной эксплуатации организуйте эффективную вентиляцию. Обеспечьте доступ кислорода в парилку.
  • Температура в парилке не должна превышать +100ºС.
  • Не лейте на камни электрокаменки эфирные масла. Используйте специальные средства, которые не выгорают, не вредят печи и здоровью.
  • Неуклонно соблюдайте инструкцию производителя и правила пожарной безопасности.
  • Не оставайтесь в парилке дольше рекомендованного времени.
  • Не сушите над каменкой вещи.
  • Не оставляйте детей наедине с работающей каменкой.
  • Обеспечьте защитный кожух – который не позволит случайно коснуться раскаленной стенки устройства.

Рекомендуется подбирать и устанавливать каменку только с привлечением соответствующих специалистов по электрике.

Домашняя сауна

Если организм по какой-то причине был переморожен, его необходимо тщательно согреть. Идеальным способом прогревания тела является сауна. Если желания париться на публике у вас нет, эту проблему можно решить: небольшая сауна может быть организована и в домашних условиях. Преимущества парилки очевидны, так почему же не потратить свои силы на создание сауны, которую можно посещать в любое время.

О парилке стоит задуматься еще на этапе строительства дома. Если места на участке недостаточно для отдельно стоящего строения или вы хотите построить сауну внутри готового здания, сделать это можно, но для этого нужна небольшая кирпичная комната. Помещение должно хорошо проветриваться, а на пол желательно положить керамическую плитку. Для сауны нужен отдельно закрепленный электрический кабель. Если всё тщательно продумать и предусмотреть, даже в старый дом можно без каких-либо угроз встроить сауну.

Центральной частью любой парилки является, конечно же, печь, обеспечивающая нагрев. Основным показателей ее качества в данном случае является способ и место выделения тепла. Это очень важно для создания необходимого климата в сауне. О безопасности и долгом сроке службы нужно побеспокоиться еще до начала закладки печи. Определяющим моментом при выборе модели является наличие металлических деталей, желательно нержавеющих.

Чем меньше пространство будущей парилки, тем ниже требования к каменке. Если сауна находится отдельно от основного жилья, лучшим решением будет дровяная печь, но в этом случае необходимо предусмотреть дымовую вентиляцию. Электрические печи из нержавеющей стали подходят для закрытых саун накопительного или прямого нагрева.

Чтобы отопить небольшую парилку размером до 3,5 квадратных метров, понадобится печь мощностью 3 кВт. В качестве стандартного аксессуара для каменки продавцы предлагают контейнер для камней. Регулятор на печи позволяет управлять поддерживаемой температурой и временем работы. Помимо непосредственного пара, очень важным условием для создания необходимого микроклимата является влажность воздуха.

Если места в саду для сауны не хватает, не спешите искать для нее комнату в доме. Для парилки можно построить отдельное здание. Большинство производителей поставляет сэндвич-панели из ели, которые можно собрать и установить. Ваша задача – заранее продумать конструкцию парилки и выбрать из имеющихся разборных моделей подходящий вариант. При желании внутри сауна может быть оборудована раздевалкой или душем. Это, конечно, повлечет за собой дополнительные расходы.

Преобладающее большинство отдельно стоящих и встроенных саун возводят из финской полярной сосны. Долговечность материала обеспечивается благодаря специальной древесине, которая получается благодаря многолетней постепенной сушке.

О саунах, как о месте оздоровления всего организма, было известно еще в древние времена. Финны продолжали годами совершенствовать технологию использования пара, отсюда и обрели популярность бани именно этой страны. Сауна относится к одной из форм классического купания, но помимо гигиены и приведения в порядок тела, одновременно с этим укрепляется и здоровье. Потоотделение во влажном и горячем воздухе укрепляет иммунную систему и способствует кровообращению, что приносит пользу коже и красоте.

В зависимости от температуры и влажности выделяют несколько типов парилок. Для финской сауны, к примеру, характерна температура около 70 °C и влажность в пределах 60-80%, а для сухой сауны нужна температура около 110 °C и минимальная влажность. Для того чтобы просто получать удовольствие от паровой бани, нужно создать среду с температурой около 45 °C и высокой влажностью.

Чем обшить баню?

Обычно баня состоит из предбанника, мойки и парилки, однако последние два пункта часто объединяются.При обшивке каждого из этих помещений, нужно учитывать особенности каждого из них:

Правильный выбор обшивочного материала поможет вам:

Сохранить тепло в помещении,тем самым уменьшить расход топлива для его обогрева;

Создать микроклимат со своим уникальным запахом,цветом,структурой дерева и эфирными маслами, которые выделяются при нагреве помещения и благотворно влияют на здоровье человека, способствуя омоложению кожи и оказывая дезинфицирующее и противовоспалительное действие;

Читать еще:  Профнастил нс 20 технические характеристики

Сохранить первозданный вид на долгие годы;

Самым популярным на данный момент материалом для внутринней обшивки баня,отвечающим таким требованиям как: теплоемкость, устойчивость к влаге и пару, долголетие и устойчивость к образованию грибка и плесени, является вагонка (евровагонка, обшивочная рейка) .

Главные преимущества липовой вагонки:

1 . Липа это лиственная порода дерева, поэтому при нагреве она не выделяет смолу ;

2 . Следует выделить низкий уровень теплопроводности . Это означает, что в парной, отделанной липой, поверхность разогревается очень слабо, поэтому , даже если вы топили баню на протяжении нескольких часов, то можете без опаски прикасаться к стенам;

3 . Низкая плотность способствует увеличенной циркуляции воздуха , что является необходимым качеством для бани и сауны и препятствует возникновению плесени и гниению дерева;

4 . Липа под воздействием влаги и времени практически не изменяет своих свойств . Дерево остается мягким,сухим и долговечным;

5 . Отдельно нужно сказать про целебные свойства дерева. Данная порода является известным медоносом,под воздействием тепла из дерева начинает выделятся испарения, которые способствуют лечению и профилактике различных заболеваний дыхательных путей ;

Длина — от 0.5 до 3 м. ( шаг 100 мм. )

Со временем становится молочно-кремовой ;

Главные преимущества осиновой вагонки:

1 . Осина это лиственная порода дерева, поэтому при нагреве она не выделяет смолу ;

2 .Древесина осины имеет небольшую плотность, поэтому имеет низкий уровень теплопроводности , а значит случайное прикосновение не доставит дискомфорт присутствующим в парилке;

3 .В условиях высокой влажности, древесина осины сохраняет свой привлекательный вид и остается светлой и чистой ;

4 .Осина имеет свойство уничтожать плесневые грибки и грибки брожения;

5 .При правильной обработке осина приобретает отличную жесткость и прочность . От ударов не появляются трещины и зазубрины, а крепежные элементы в ней не расшатываются со временем;

Длина — от 0.5 до 3 м. ( шаг 100 мм. )

Светлый , белый . Со временем не меняется.

Главные преимущества кедровой вагонки:

1 . Повышенная прочность . В процессе эксплуатации, даже при усадке строения, кедровая вагонка не растрескивается, так как способна выдержать значительные нагрузки;

2 .Отличные теплоизоляционные свойства . По многочисленным отзывам, в помещениях отделанной вагонкой из кедра, проще поддерживать неизменный микроклимат, так как древесина нагревается достаточно быстро, но отдача тепла происходит намного медленнее;

3 . Устойчивость к гниению . В природной структуре кедра, в большом количестве содержится туяплицин* — природный антисептик, препятствующий появлению грибков и бактерий. Благодаря этому свойству, вагонка из кедра устойчива к воздействию воды и грязи .

4. Лечебные свойства. Благодаря высокому содержанию эфирных масел , кедровая вагонка при нагреве выделяет лечебные ароматы, создавая в помещении эффект ароматерапии: ни для кого не секрет, что эфирные масла благотворно влияют на нервную и сердечнососудистую систему , при этом создавая идеальные терапевтические условия для лечения болезни легких

5 .Кедровая вагонка обладает нехарактерным для большинства используемых в отделке пород дерева цветовым оттенком. Она очень приятно выглядит, а со временем когда она приобретает еще более глубокий , благородный цвет , от которого сложно оторвать глаз. Древесина ровная и однородная по своей структуре, что также положительно сказывается на эстетической составляющей;

Ширина — 140 мм. 85 мм.115 мм. ( профиль » штиль » )

Длина — 1,0; 1,5: 2,0: 2,25; 2,5: 2,75; 3,0; 3,5; 4,0;

А ; А-Б; С; ( категории отличаются чистотой дерева, наличием и размером сучка )

Ровный, однородный, со временем приобретает красноватый оттенок ;

Очень приятный, мягкий запах хвойного леса ;

Главные преимущества вагонки из сосны:

1 .Высокая механическая прочность в сочетании с относительно небольшим весом , обеспечит вам легкий монтаж и не создаст избыточной нагрузки на обрешетку;

2 . Сосна содержит большое количество смолы и вещество лигнин* , эти вещества являются природными консервантами, что в свою очередь обеспечивает естественную долговечность;

3 .Естественная влага такой древесины невысокая по сравнению с древесиной лиственных пород. Сушится весь заготовочный материал очень быстро, а значит, процесс производства оптимизирован, себестоимость, соответственно ниже. Это делает вагонку из сосны более доступной и приятной по цене;

4 . По внешним характеристикам сосновая вагонка является красивой, у нее золотисто-желтый цвет с узором из годичных конец. Даже не профессионал сможет распознать натуральную красоту сосновой вагонки;

Длина — 1,0; 1,5; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0;

Э (экстра); А ; Б; С; CC; Д; ( категории отличаются чистотой дерева, наличием и размером сучка )

Главные преимущества вагонки из лиственницы:

1 . Прочность. Лиственница обладает умеренной степенью прочности. С одной стороны,она достаточно прочна , чтобы использовать её при серьёзных отделочных работах. Но, с другой стороны, она в меру мягка и податлива, что позволяет обрабатывать её в домашних условиях без особых усилий.

2 . Долговечность . Данный сорт является самым долговечным. Это было доказано ещё сотню лет назад нашими предками, которые строили свои жилища, сохранившиеся и по сей день.

3 . Биостойкость . Благодаря тому, что этот класс древесины содержит такое вещество, как камедь* , он отличается особенной устойчивостью по отношению к гнили и различным бактериям, грибкам;

4 . Устойчивость к воде . При длительном взаимодействии с водой она не разрушается . Более того, она становится намного прочнее . Поэтому её особенно уместно использовать при отделке саун,бань и других помещений, где достаточно высок уровень влажности;

5 . Оздоровительный эффект . Фитонциды и биофлавоноиды, содержащиеся в её составе, способны отлично предупреждать простудные заболевания. Это связано с тем, что данные вещества являются природными антисептиками;

Оптимальные размеры парилки: ширина, высота и размеры полок

Содержание статьи

  1. Виды бань
  2. Длина и ширина парилки в бюджетной бане
  3. Высота парилки
  4. Ширина и высота полок
  5. Полезные советы
  6. Видео — инструкция

При составлении проекта бани самое важное – это определиться с оптимальными размерами парилки. Длина и ширина этого помещения, высота его потолков, а также высота и размеры полок должны быть подобраны правильно. Иначе париться в бане будет не только неудобно, но и небезопасно. В этой статье я во всех подробностях расскажу вам о том, что именно следует учитывать при выборе размеров парилки.

Виды бань

На загородных участках возводится в основном два типа бань:

— Бюджетные. В этом случае парилка совмещается с моечной.
— Стандартные. В таких сооружениях эти два помещения разделены.

Разумеется, в обоих этих случаях размеры парилки будут разными. В стандартных постройках она обычно небольшая. Обычно, ее размеры составляют – 2х2 метра.

Важно: Делать парилку на одного человека крайне не рекомендуется. Рассчитывайте ее таким образом, чтобы внутри могло разместиться хотя бы двое. Ведь температура воздуха в парной очень высокая и кому-нибудь однажды может просто стать плохо.

Длина и ширина парилки в бюджетной бане

В случае с бюджетной постройкой, оптимальные комфортные размеры парилки определяются с учетом количества посетителей. На одного моющегося должен приходиться хотя бы 1м полезной площади. Помимо этого, в расчет принимаются такие параметры, как:

  • Размеры печи. Стандартная ее площадь составляет 1м 2 . Данную цифру (плюс небольшое пространство вокруг печи) из полезной площади нужно вычесть.
  • Размеры полок. О том, какими их стоит сделать, я расскажу немного позже. Их площадь из полезной также вычитается.

При составлении чертежа учитывайте и то, что даже в самой маленькой баньке длина хотя бы одной стены не должна быть меньше двух метров.

Высота парилки

Итак, какие оптимальные, наиболее удобные размеры парилки, мы с вами выяснили. Теперь давайте посмотрим, какой должна быть высота потолков. Это, пожалуй, самый важный параметр, с которым придется определиться. От того, насколько точно вы его подберете, будет зависеть качество пара и комфорт использования парилки. Слишком низкими парилки делать специалисты не рекомендуют. Дело в том, что пар в невысоких парилках очень неустойчив и имеет недостаточный объем. А поэтому принимать оздоравливающие водные процедуры в таких помещениях неприятно. Высота потолков в парилке не должна быть менее 2.1м.

Совет: Проще всего с высотой определиться так. Попросите самого высокого члена вашей семьи встать у стены и поднять руку вверх. На уровне кончиков его пальцев поставьте отметку. Измерьте получившуюся высоту. Этот параметр и берется за основу при составлении проекта.

Слишком высокими парилки устраивать также не рекомендуется, поскольку пар при этом будет расходоваться нерационально. Чаще всего расстояние от пола до потолка в парилке составляет 2.2 — 2.4м.

Как определить ширину и высоту полок

С размерами этих непременных атрибутов любой бани определиться не особенно сложно. При выборе габаритов полок учитывайте такие параметры:

  • Минимальная длина лавки – 1.5м. В этом случае на ней можно будет лежать, подогнув ноги. Наиболее же удобная длина зависит от роста посетителей парилки. Чаще всего в банях устанавливаются лавки длиной 1.8м.
  • Наиболее распространенная ширина нижних полок – 40см. Сидеть на таких лавках очень удобно. Оптимальная ширина для верхнего полога – 95см.

Важно определиться не только с длиной и шириной полок, но и с их высотой. Данный параметр зависит прежде всего от высоты парилки. Наиболее удобная высота нижней лавки – 40см. Если же ярусов планируется соорудить больше двух, разница между ними может варьироваться в пределах 60см. О том, как правильно сделать полки в парилке смотрите тут.

Полезные советы

Ну и напоследок ознакомьтесь с некоторыми полезными рекомендациями, которые, возможно, помогут вам сделать баню более удобной для посещения:

  • Соотношение площадей раздевалка*парная*моечная принимается, как 2*1*1.5.
  • Для того чтобы в пар в парной сохранялся лучше, ее полы стоит сделать немного повыше, чем в моечной (на 0.2м).
  • Если баня достаточно просторная, установите в ней полочку для пожилых людей. Она должна быть широкой (не менее 0.5м) и длинной 1.8-2м. Как видите, определиться с оптимальными размерами парной не особенно сложно.

Ширина этой комнаты зависит от количества посетителей, высота потолка – от их роста. Размеры же полок подбирайте, исходя из габаритов самой парилки.

Видео по теме:

Эффективные и полезные маски для сауны и бани в домашних условиях

Баня – это волшебное место, которое помогает не только расслабиться, но и оздоровиться. Кожа под воздействием больших температур очищается от шлаков, увлажняется и разглаживается. Существуют различные маски для бани в домашних условиях. С их помощью кожный покров становится восприимчивым и податливым, а это дает возможность получить еще больше пользы от похода в парилку.

Польза от натуральных масок для бани и сауны

Маски для лица и тела могут улучшить лечебный эффект и помочь коже выглядеть свежо и молодо. Полезные микроэлементы будут проникать в открывшиеся поры с удвоенной силой и за счёт усилившегося кровообращения быстро и глубоко питать кожу.

Лучше всего маски для лица делать из натуральных ингредиентов и заготавливать их прямо перед походом в баню. Домашние маски намного лучше усваиваются и позволяют насладиться природным эффектом хорошо знакомых продуктов.
Большинство масок применять следует после отпаривания. До захода в парилку нужно наносить только те средства, которые способствуют большему потоотделению и отшелушиванию. Но, ни в коем случае, нельзя проводить процедуры во время отпаривания.

Полезные маски для бани в домашних условиях

Ниже представлены самые популярные рецепты масок в бане перед распариванием лица и после.

Маски для бани в домашних условиях перед парилкой

1. Маска-скраб №1: мед и соль.

200 гр меда и 250 гр соли следует смешать и втирать круговыми движениями. После отпаривания нужно очистить лицо и полчаса отдохнуть.

2. Маска-скраб №2: соль и сметана.

Смешайте ингредиенты в пропорциях 1:1 и втирайте массирующими движениями в кожу лица. Очистите лицо и отдохните.

Оба скраба смывать лучше всего теплой водой.

Маски для бани в домашних условиях после парилки

1. Увлажняющая: мед, желток и молоко.

2. Противовоспалительная: овсяные хлопья и жирная сметана.

Смешайте в пропорциях 1:1 ингредиенты и держите маску 20 минут.

Для смывания обеих масок используйте теплую воду.

3. Омолаживающая №1: мед и водка.

Возьмите одинаковое количество ложек водки и меда, перемешайте. Нанесите содержимое на кожу лица примерно на 20 минут.

4. Омолаживающая №2: пивные дрожжи, желток и оливковое масло.


Смешайте в равных пропорциях оливковое масло и пивные дрожжи, добавьте желток. Оставьте на лице полученную массу на 20 минут.

Омолаживающие маски требуют снятия с помощью прохладной воды.

5. Отбеливающая: творог и водоросли.

Смешайте 1 ч. ложку сухих водорослей и творога. Полученную смесь держите примерно 20 минут.
Эту маску обычно смывают теплой водой.

Эффект от натуральных масок в течение еще долгих дней будет радовать и удивлять. А кожа лица станет приятной на ощупь и будет прекрасно выглядеть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector