Etm2000.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

Крыша на гараж — балки перекрытия и стропила

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, гараж 5 на 7 м. Хочу положить балки 70 на 150 мм. Подойдут ли они или слишком тонкие? Крыша домиком ложиться будет — шифер. И как лучше прикрепить стропила? Спасибо!

Александр, Минск.

Привет, Александр из Минска!

Во-первых оптимальнее всего класть балки по размеру гаража в 5 метров, а не по размеру 7 метров. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются балки, чтобы они не прогибались. И наоборот — меньше пролет, меньше сечение балок.

Хотя иногда используют вариант, когда по середине гаража кладут металлическую балку, с опиранием ее на стены. И тогда она воспринимает нагрузку от всех уложенных поперек нее балок, сечение которых может быть значительно меньшим, чем при указанных вами пролетах. В качестве такой металлической балки чаще всего используют швеллер (№16), двутавр или просто железнодорожный рельс нужного размера. В месте опирания подкладывают большой площади пластину из металла или устанавливают перемычку, такую, что кладут над окнами каменных строений. Иначе может продавить кирпичи (блоки) стен гаража.

А так, для 5-ти метрового пролета следует использовать балки сечением 22/16 сантиметров (установка строго на ребро, то есть высота сечения 22, а ширина сечения — 16 сантиметров, и ни в коем случае не плашмя). При расстояниях между соседними балками в один метр.

При расстояниях между балками 0,6 метра сечение их должно быть 18/14 сантиметров.

То есть, если у вас нет таких балок, то путем интерпретации можно предположить, что имеющегося сечения балки можно использовать примерно следующим образом — укладывать их через полметра, сплотив между собой по две штуки. Берете две балки 150/70 миллиметров, сколачиваете 150 миллиметровыми гвоздями с расстоянием между точками крепления около 0,7 метра. Концы гвоздей загибаете, чтобы не торчали насквозь. Допускаются другие варианты крепежа (сквозными шпильками, болтами, пластинами-накладками).

В результате получаете балки сечением 150/140 миллиметров, укладываете через полметра так, чтобы высота сечения была 150 миллиметров.

Эти балки будут основаниями стропильной системы. То есть на них будут опираться нижние части стропильных пар (ног).

Особой нагрузки ваша крыша нести не будет, поэтому допускается просто запилить эти нижние части стропильных пар под углом наклона скатов вашей кровли.

Для крепежа обычно мы используем как гвозди соответствующей длины, так и различные накладные металлические пластины и уголки. Самодельные или покупные. Толщина их 2 — 5 миллиметров примерно. С отверстиями под крепеж (гвозди или саморезы).

Для ясности привожу эскиз одного такого варианта крепежа.

Эскиз крепления стропил крыши к балкам, балки перекрытия

Разумеется есть множество других вариаций на эту тему.

Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?

  • В этой теме 19 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 месяцев назад сделано egorrra .
  • Томск

В случае, если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков. В моём случае, когда толщина стены 59 см, я даже не знаю что было бы разумнее.

Подскажите, кто в теме?

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

  • Томск

У меня мауэрлат выполнен из плахи (плашмя), а стропила опираются на балки и вместе с балками образуют, так называемую стропильную ферму…

  • Томская область

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

  • Томск

А я считаю, что разумнее хотя бы в википедии почитать про мауэрлат, там все а одном предложении четко сказано, для чего он и почему он. А балки оставьте для своей заветной цели, что вы там на них задумали…. надеюсь не вертолетную площадку?

Вообще, как таких строителей до сих пор не попередавило, удивляюсь я… хотя ладно, пусть дальше себе изобретают лисапед, ресурсы на планете ограничены, всем скоро нехватит, а тут глядишь, строительный отбор случится… и мы еще поживем

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

если стропила будут опираться не на стену, а на балки

еще раз говорю нужна картинка, как хочет сделать ТС, а напридумывать можно всякое…

  • Томск

Не, ну давайте зайдем с другой стороны, и даже с двух других.

А не призрачна ли экономия? Если, скажем, в процент от общей стоимости строения пересчитать,колько выйдет, 0.1 или 0.01% ?

Второй аспект — ну даже если, чисто гипотетически, вдруг понадобится заменить или убрать балку,тогда что? Сидеть и бояться каждого боле менее приличного урагана? Или снег с крыши скидывать ? Мауэрлат распреляет нагрузку равномерно, является частью стропильной системы….балки и так несут свою ношу, зачем их еще нагружать чем то, пусть себе лежат, перекрытие несут, утеплитель.

Чем больше степеней свободы, тем легче будет вам в дальнейшем, а возможно даже и не вам, а счастливому обладателю (в долгосрочной перспективе) этого сооружения.

  • Томская область

А балки на что опираются, разве не на стену?

Как бы у каждой кровли должен бы0ть карниз, по крайней мере у нас в Сибири, а значит концы балок должны быть вынесены за пределы наружной стороны стены на величину карниза.

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

Такое решение применяется в бревенчатых и брусовых домах. Другое дело, зачем это городить в каменном доме? Возникает проблема, к примеру, с утеплением места выхода балки из стены.

  • Томск

От мауэрлата нагрузка равномерная, от балок точечная, и она будет в разы больше при такой схеме.

  • Томская область

Решается лехко. Сперва ложим плаху вдоль стены, на плаху опираем балки, тем паче есть теперь их к чему гвоздочками прикрепить.

Повторюсь, в каменном доме это не всегда оправдоно. А вот паронойя по поводу дополнительной нагрузки, беспочвенна.

  • Томск

Как говорил один хороший знакомый, «учишь вас, учишь, аж кулаки болят….»

именно при таком раскладе, балки будут дополнительно нести вес всей кровли… появится доп. изгибающий момент действующий на балку (в отличии от опирания непосредственно на стену)

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

  • Томск

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

  • Томская область

Дополнительный изгибающий момент, да, появится, но он будет идти в противотык изгибающему моменту балок от веса перекрытия, а вот давление от кровли буит передаваться на стены.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

Ну, ну. Обязательно поучу, как появится свободное время от постоянной работы на стройке.

  • Томская область

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по «нежности» не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

  • Томск

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по «нежности» не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

а у меня дядька строил сарай из старых гнилых досок, используя старые ржавые гвозди, выпрямляя их молотком, крышу накрыл рубероидом — и ниче, стоит сцука. Давайте тоже так будем строить, че, стоит же

  • Богашево

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

  • Томская область

Вот не понял при чем здесь гнилые доски и ржавые гвозди?

Плаха для распределения нагрузки не выдумка дядьки с ржавыми гвоздями, а проектное решение. Когда строились наши дома, контроль за строителями был пожостче и не как сейчас заказчиком тусуровцем, начитавшимся статеек с тырнета, а спецами строителями.

Принимать или нет этот вариант, или замутить в качестве подкладки брус на 200, это уже за спросившим.

  • Томская область

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

Абсолютно верно говорите, только это применительно к плитам арболитовым, произведенным в заводских условиях под уплотняющей гусянкой.

У нас же, повторюсь, монолитный арболит, дома возводимые в опалубке. Там такого уплотнения не достичь и стены от кувалды разбираются вполне весело. Это, кстати, одна из причин по которой было прекращено их строительство.

  • Москва

если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков

много раз перечитывал задачу.. и комментарии форумчан…

так и не понял о каких вариантах реализации идёт речь… лучше 1 раз увидеть..

1) опирать на концы балкок перекрытия, выпущенных за стену и обеспечивающих свес кровли. и кстати, да — несущая способность перекрытия внутри здания при этом (нагрузка на консольные выносы балки) будет выше..

2) опирать на мауэрлат — откуда экономия дерева? свесы ведь всё равно делать.. За счёт меньшего пролёта(сечения) стропил? меньшего сечения кобылок и каркаса подшивки свесов? откуда перерасход блоков? если есть свесы (они уже ниже мауэрлата) — то карниз будет ниже стены.. в первом-же варианте тогда никакой экономии блоков..

  • Томск
Читать еще:  Отделка фронтонов частных домов фото

Муэрлат не обязателен. У меня балки на шпильках а армроясу, балки на полметра вынесены наружу, на них стропила. 4 год все отлично.

Чердак холодный. Какие tot мощные болты? Вся стропилка собирается на гвоздях и стоит 100 лет и более.

Двускатная стропильная система

Узел 1. Варианты опоры стропил на мауэрлат (обвязочный брус)

Существует несколько способов опоры и крепления стропил из двутавровых деревянных балок на мауэрлат. Рассмотрим наиболее распространенные: 1- делая выемку с нужным углом в брусе мауэрлата; 2- устанавливая стропила на кронштейны Simpson (кронштейн VPA с регулируемым углом наклона); 3- подкладывая призмы из бруса (или LVL бруса) для увеличения площади опирания. При длине стропил свыше 6 метров рекомендуется делать вставки из фанеры/OSB на опорах для снижения нагрузки на стойку двутавра. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

  1. Мауэрлат (брус, доска)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанеры
  5. Шурупы/гвозди
  6. Кронштейн VPA
  7. Выемка в мауэрлате
  8. Призма из LVL/деревянного бруса

Узел 2. Решение карнизного свеса. Лобовая доска по углом.

Узел применяется, если необходимо сделать широкий торец карнизного свеса, например, из архитектурных соображений в домах в стиле «шале» или «фахверк». Для этого торцы стропил из двутавровых балок с обоих сторон усиливают вставками из доски. К вставкам крепится лобовая доска.

  1. Мауэрлат (доска, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Кронштейн Simpson VPA
  7. Уголок конструкционный
  8. Усиление торца (доска/фанера)
  9. Лобовая доска

Узел 3. Решение карнизного свеса. Лобовая доска отвесная.

Стандартный узел с завершением карнизного свеса одной лобовой доской. Торцы двутавровых балок усиливаются горизонтально расположенными вставками из доски или фанеры. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. «Гнездо» в мауэрлате для установки стропил
  5. Уголок конструктивный
  6. Усиление торца двутавра (доска, фанера)
  7. Гвозди/шурупы

8. Лобовая доска

Узел 4. Решение карнизного свеса. Выпуски из доски.

Одним из вариантов решения карнизного свеса является удлинение стропил за пределы контура дома при помощи доски. Минимальная величина крепления- 80 см. Зазор между доской и верхней полкой двутавра- 5 мм.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Удлинение стропил (доска)
  5. Гвозди/шурупы
  6. Уголок конструкционный
  7. Призмы (брус/LVL)
  8. Лобовая доска

Узел 5. Опора стропил на консоли перекрытия.

Узел используется при необходимости опереть стропильные ноги на консольное перекрытие. В местах опирания балок устраивается обрешетка из доски. Стропильные ноги жестко крепятся к обрешетке. Узел выноса двутавровых балок за пределы контура дома (консоль) смотрите в разделе узлы каркасного дома.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера/OSB)
  4. Обрешетка на консолях (доска)
  5. Уголок конструкционный, с 2-х сторон от стропильной ноги
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 6. Опора стропил на конек. Внахлест.

Деревянные двутавровые балки, используемые в качестве стропил, можно соединять на коньке несколькими способами. Наиболее экономичным, и оттого распространенным, является способ соединения «внахлест». Крепление парных стропил между собой осуществляется на шпильки. Для обеспечения жесткости и устойчивости балки соединяются блок-балками.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Шпильки
  6. Блок-балки
  7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Опора стропил на конек. В стык.

Крепления стропил на коньке осуществляется при помощи вставок из фанеры/OSB. Узел удобен и быстр в монтаже, если есть возможность раскроить по шаблону листовой материал. Можно заказать у нас вставки из фанеры/OSB, для этого нужно точно знать угол наклона кровли.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Блок-балки

Узел 8. Опора стропил на конек. На кронштейны.

Очень технологичный и удобный вариант крепления стропильных балок к коньку. Наиболее часто используется в четырехскатных кровлях. Нижняя полка двутавровой балки одевается «в сапожок» кронштейн Simpson LSSUI с регулируемым углом наклона опорной части. Верхняя полка фиксируется перфорированной лентой. Кронштейны нужно заказывать заранее.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера; OSB-3) в стропила
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Перфрорированная лента
  6. Вставки (фанера/OSB-3) в конек
  7. Кронштейн Simpson LSSUI

Узел 9. Фронтонный вынос двутавровыми балками

Решение подходит, когда архитектурным решением предусматривается устройство широкой лобовой доски. Вариацией такого решения может быть замена лобовой доски на двутавровую балку.

  1. Фронтон (каркас/брус/блоки/кирпич)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Деревянные двутавровые балки (выносы)
  4. Уголок конструкционный
  5. Лобовая доска
  6. Блок-балки
  7. Вставки (доска/фанера)

Узел 10. Фронтонный вынос доской

Узел является наиболее распространенным для большинства домов с классической архитектурой и стандартной шириной лобовой доски.

  1. Фронтон (каркас, блоки, кирпич, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Шурупы/гвозди
  5. Уголок конструкционный 35х50х50
  6. Вынос фронтона (доска)
  7. Лобовая доска
  8. Блокировки (доска)

Узел 11. Проем в кровле (мансардное окно)

Проемы в кровле решаются прерыванием одной или нескольких стропильных ног. Если конструктивно предусмотрено устройство широкого проема (под «кукушку», например), стропильные ноги, к которым примыкают блок-балки, обрамляющие проем сверху и снизу, делаются сдвоенными.

Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену.

Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду?

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Найти все сообщения с благодарностями
Поиск по дневникам
Поиск по метке
Расширенный поиск
Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.
Страница 1 из 212>

Дошел до узла опирания балок перекрытия и мауэрлата на стену.
И сижу в недоумении. как правильно сделать этот узел?

Исходные данные:
Стена из керамзитобетонных блоков шириной 30см.
Перекрытия из деревянных балок 250х100 с шагом 800.
Мауэрлат предварительно 150х150.

Естественно интеерсует вариант с армопоясом!

Нашел вот картинку, наиболее правильного варианта:

Или вот второй вариант, тоже не плохой:

покритикуйте, подскажите другой вариант.
Может кто делал в одноэтажном доме такой вариант?

Dobrinia
Найти ещё сообщения от Dobrinia

вариантов много, делайте так как будет проще, т.е. технологичнее. А определяется это больше дизайном, архитектурой крыши, уже под это и вариант продумывается. Поэтому критиковать здесь особо и нечего.

———- Сообщение добавлено в 08:15 ———- Предыдущее было в 08:07 ———-

вот например один из простейших вариантов. Стропилина опирается на балку перекрытия, если сделан армопояс, то мауэрлат вообще не нужен, но можно и положить, туже стропильную доску, например плошмя, удобно балки фиксировать к ней будет.

———- Сообщение добавлено в 08:20 ———- Предыдущее было в 08:15 ———-

ещё, тоже простой вариант, идея таже
Необходимая величина карнизного свеса регулируется выносом балки перекрытия.
В этих вариантах на картинках удобно потом обрабатывать карнизный свес — подшивать.

———- Сообщение добавлено в 08:24 ———- Предыдущее было в 08:20 ———-

———- Сообщение добавлено в 08:26 ———- Предыдущее было в 08:24 ———-

———- Сообщение добавлено в 08:31 ———- Предыдущее было в 08:26 ———-

А вот пример где всё усложнили, но возможно архитектором так задумано. В этом варианте намного сложнее выставлять свисающие концы стропил по горизонту и в плоскости. Узел пришлось усиливать, т.к. видимо стропила запиливались в местах опоры на мауэрлат.

sansan
Найти ещё сообщения от sansan

Я себе хочу «висячие» стропила на свесе как тут:

В то же время, поскольку у меня перекрытие будет деревянное, грех не использовать балки как затяжки, как тут:

Какая мне пришла идея: делаем как на первой картинке, но балки опираем, не на стену, а на мауэрлат, вплотную к стропилине и стягиваем стропилину с балкой шпилькой/болтом/шурупами/гвоздями. Сам мауэрлат будет шириной 200(это ширина армопояса, на котором он лежит) и высотой 50-100.
Как вам такая идея?

Nick_Shl
Найти ещё сообщения от Nick_Shl

AndreyZvorygin
Найти ещё сообщения от AndreyZvorygin

Я себе хочу «висячие» стропила на свесе как тут:

В то же время, поскольку у меня перекрытие будет деревянное, грех не использовать балки как затяжки.

Какая мне пришла идея: делаем как на первой картинке, но балки опираем, не на стену, а на мауэрлат, вплотную к стропилине и стягиваем стропилину с балкой шпилькой/болтом/шурупами/гвоздями. Сам мауэрлат будет шириной 200(это ширина армопояса, на котором он лежит) и высотой 50-100.
Как вам такая идея?

Отличная идея, однако учтите, что придется потом отделывать мауэрлат (изнути дома) т.к. он будет виден.
Пока ночью не мог уснуть решил тоже себе так сделать над гаражом, который вместе с домом строю. там тоже балки перекрытия смогут выполнять роль затяжек!
Но а сам дом у меня большой и там балки не цельными частями лежат от мауэрлата до мауэрлата. поэтому крепить стропила к балкам не хочу! Зачем вообще это делать? Что б на далки пееркрытия крыша давила и растягивала их?
Тем более крыша у меня из чементно-песчаной черепицы.

И не написал что крыша у меня вальмовая, поэтому опирать стропила на балки не получится т.к. вопервых, балки выпустить можно только по двум стенам из четырех, во вторых у меня и так 6ти метровые балки нужны на перекрытия, а ради выпуска балок наружу заказывать семиметровые, куб которых стоит на 30%+ дороже не рентабильно.

Ещё не маломважный нюанс, при опирании стропил на балки крыша будет выше, в моем случае на 30 см, и над окнами будет больше стены видно, а для меня внешний вид дома критичен. Поэтому рассматриваю вариант только висячих стропил!

———- Сообщение добавлено в 11:39 ———- Предыдущее было в 11:28 ———-

Шатровая кровля дома, выполненная своими руками.

По сути, шатровая кровля (см. изображение) – это такая же вальмовая крыша, но в которой длина конька равняется нулю, то есть конёк отсутствует, и все использующиеся угловые стропила стыкуются в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых в виде квадрата.

Стоит взглянуть на пример такой крыши. Стропила опираются на перекрывающие балки. Предположим, у нас есть коробка здания с длиной и шириной по 10 метров, посередине имеющее несущую перегородку.

Этап 1: Монтируем нижнюю опору для стропил, балки перекрытия и выноса (изображение 1). Готовые балки ставим от середины, то есть изначально центральные, а дальше от них влево и вправо остальные с одинаковым расстоянием.

Крайние балки перекрытия и крайние балки выноса расположены от угла дома на конкретном расстоянии. Как уже упоминалось в публикации «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия», это расстояние должно быть больше 0,8-1 метра.

Читать еще:  Тент для беседки 3х3 крыша

Этап 2: Посередине планируемой кровли ставим центральную стойку в виде бруса длиной и шириной по 150 мм. Её высоту рассчитываем из предварительного чертежа кровли. Стойку укрепляем точно вертикально, используя две временные укосины (изображение 2). После того, как на следующем этапе установятся центральные стропила, временные укосины необходимо убрать. На дальнейших изображениях они отображены.

Этап 3: Создаем и устанавливаем 4 центральных стропила скатов.

Процесс разметки стропила, можно увидеть на изображении 3.

Сам процесс создания и установки данных стропил скатов показан на изображении 4.

В верхней части стропила скатов сшиваются или гвоздями, или используя металлические углы, как это видно на изображении.

Этап 4: Пришиваем ветровые доски, а также ставим угловые выноса (изображение 5). О том, как создавать угловые выносы, детально было описано в публикации о вальмовой крыше (ссылка на статью выше).

Этап 5: Создаем и устанавливаем угловые стропила. Чтобы это сделать, предварительно натягиваем шнурку (изображение 6):

Потом при помощи малки меряем углы нижнего и верхнего запилов. Как это выполняется, можно найти в описании вальмовых кровель.

Сейчас очень популярен метод, который используется во время установки угловых стропил больше 6 метров длиной (в случае, когда их приходится наращивать). Вначале берём две доски длиной по 6 метров. У одной из них выполняем только нижний запил, у другой – только верхний. Потом ставим данные доски, хорошо сшивая между собой гвоздями прямо по месту. Также сразу устанавливаем под них специальную стойку (изображение 7):

Затем замеряем длины двух недостающих кусков – одного из них с верхним запилом, а другого – с нижним. Создаем их и нашиваем на установленные доски.

Таким образом, выполнили все четыре угловых стропила (изображение 8):

Этап 6: Добавляем недостающие углы выноса и при потребности устанавливаем под стропила стойки (изображение 9):

Потребность монтажа стоек зависит от расчёта размеров крыши и возможных снеговых нагрузок. Стойки необходимо упирать на несущие перегородки или устанавливать подкосы. Возможность установки стоек на балки перекрытия тоже определяется расчётом. Про это упоминалось в публикации «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». В такой ситуации стоит, если это возможно, перемещать стойки поближе к несущим стенам, для того, чтобы снизить уровень нагрузки на балки.

Этап 7: Создаем и устанавливаем все нарожники (изображение 10). Порядок выполнения нарожников расказан в строительстве вальмовой крыши

Ставим небольшие подпорки под нарожники, которые опираются на выносы над нижней опорой для стропил. После данного этапа остаётся только внизу аккуратно подшить карнизы и выполнить обрешётку.

Монтаж вальмовой крыши своими руками: подробная инструкция

Как произвести монтаж вальмовой крыши своими руками. Вальмовая крыша – это отличное решение для загородных домов или построек в европейском стиле. Простая, но привлекательная форма такой крыши сегодня привлекает внимание все большего количества людей. Благодаря отсутствию фронтонов такой вариант еще и более устойчив к ветровым нагрузкам.

Также, может снизить риск разрушения дома в местах с повышенной ветровой активностью. Сегодня мы поговорим о том, как сделать вальмовую крышу с опиранием на балки перекрытия. Данная конструкция продолжает идеи двускатных крыш и кажется простой. Однако на деле выходит заметно сложнее. Если вы решили сделать все самостоятельно, то обязательно прочтите данную статью. В ней вы найдете ответы на многие вопросы, мы постарались максимально точно передать процесс монтажа и указать на все существующие нюансы.

Монтаж вальмовой крыши: основные этапы.

Весь процесс мы разделили на этапы. Очень важно возводить каркас вальмовой крыши именно в том порядке, который описан в данной инструкции. Основная идея состоит в восходящем по прочности монтаже элементов. Сначала монтируются основы, затем на них добавляются укрепляющие элементы и так далее. В силу индивидуальных конструктивных особенностей каждого проекта крыши, некоторые моменты описанные в данной инструкции могут отличаться.

Применять инструкции возможно только с учетом особенностей вашего проекта.

Этап 1. Установка мауэрлата

Для начала необходимо установить мауэрлат. В его монтаже нет ничего сложного. Главное это крепить его к стене крепкими, анкерными болтами. А также правильно соединять между собой две балки, используя запилы и болты.

Этап 2. Монтаж перекрытия

Монтаж деревянных балок перекрытия

После монтажа основы можно начинать монтировать перекрытия. Первыми монтируются длинные балки. Длинными будут те, которые ложатся параллельно коньку. Начинать набивку балок следует именно с той, на которую будет установлен коньковый брус. Уже от него с шагом 60 сантиметров набиваются другие. За 80 – 100 сантиметров от края длинные балки не монтируются, освобождая место под выносы. Также учтите такой важный элемент как свес досок. Именно он определит величину отступа крыши от стены.

Этап 3. Установка выносов

Выносы крепятся к крайним длинным доскам, под углом 90 градусов. Здесь необходимо учесть: ширину конька, шаг коньковых стропил и длину выступа балки. На данном этапе устанавливать выносов больше, чем ширина конька не нужно. Шаг стропил определит количество досок, а отступ – их длину.

Крепятся выносы с помощью двух LK креплений и 25 сантиметрового гвоздя, забитого в торец выноса через длинную балку.

Этап 4. Установка коньковой балки

Данный элемент должен быть крепко закреплен. Поэтому под крайние опоры подкладываются брусья, опирающиеся сразу на несколько продольных досок. Внутрь получившегося прямоугольника крепится центральная опорная балка и два подкоса, размещенных под углом равным 45 градусам.

Этап 5. Подготовка стропил ската

Подготовка шаблона для стропил

Для начала нужно создать шаблон. Для этого прикладываем доску и отмечаем места запилов и срезов на стороне конька. Затем отмечаем и вырезаем брус под нужным углом со стороны свеса. Благодаря шаблону можно быстро приготовить нужное количество стропил и установить их на крыше. Между выносом и стропилами на уровне мауэрлата необходимо установить распорки. Они разгрузят место крепления в этом месте.

Обратите внимание! При закреплении крайних стропил с обеих сторон коньковой доски необходимо оставить отступ около 5 сантиметров. На это место потом будут крепиться вальмовые стропила.

Этап 6. Выносы и ветровые доски

Теперь, когда стропила ската установлены можно добавить оставшиеся выносы, оставив место для угловых выносов. Затем по периметру всей крыши к торцам выносов и длинных балок прибивается так называемая ветровая доска.

Этап 7. Установка угловых выносов

Чтобы правильно расположить этот элемент необходимо протянуть нить от центра опорной балки коньковой перекладины до места схождения углов ветровых досок. Угловой вынос располагается таким образом, чтобы центр доски совпадал с протянутой нитью.

Далее делаются необходимые вырезы и монтируется элемент. Его крепят в трех местах: к длинной балке, к мауэрлату и к углу схождения ветровых досок.

Этап 8. Установка боковых стропил вальм

Установка боковых стропил вальм

Ранее для монтажа элементов было достаточно уровня и пары уголков, для сохранения геометрии конструкции. Здесь же понадобится угломер, позволяющий с высокой точностью вырезать стропила. В качестве отправных точек берем: край схождения стропил ската и край ветровых досок. От края стропил протягиваем две нити к углам. Нить следует выбирать крепкую, выдерживающую сильную натяжку. Затем угломером определяем нужные значения срезов для каждой доски.

Важно! На стропила, расположенные по углам приходится большая нагрузка. Поэтому их делают спаренными или из бруса двойного размера. С каждой стороны, согласно выменянным размерам вырезаем и крепим стропила. Чтобы они правильно сошлись в одном месте, следует позаботиться о торцевых запилах балок.

Этап 9. Стойки

Как и стропила ската, вальмовые нуждаются в дополнительной разгрузке. Поэтому для угловых балок в месте крепления углового выноса устанавливается подпорка.

Для пролетов, длинной более 9 метров такой же элемент ставится по центру угловой стропилы. Сечение разгрузочных стоек стоит подбирать с запасом. Обычно это брус сечением от 100х150мм.

Этап 10. Центральные стропила вальм

Как и угловые, эти доски делают спаренными или более толстыми. Принцип остается тот же. Во-первых, протягивается крепкая нить. Во-вторых, отмеряются нужные углы, которые переносятся на брус. В-третьих, брус запиливается с двух сторон и также под углом, для состыковки к месту схождения угловых стропил. Крепится все специальными уголками или металлическими “косынками”.

Этап 11. Добавление выносов

Один угловой вынос не сможет гарантировать конструкции требуемую жесткость. Поэтому от него, с известным шагом пристыкуют дополнительные распорки. Это необходимо для добавления жесткости и несущей способности всей конструкции.

Этап 12. Создание и установка нарожников

Последний этап – установка нарожников. Здесь мы можем не переживать по поводу того, что придется делать замеры для каждой доски. Как и ранее можно воспользоваться шаблоном.

Для этого выбираем место, где будет прикреплён самый маленький нарожник. Отмечаем все необходимые углы, отрезаем и примеряем его по месту. Если все правильно, то не крепим его, а отмечаем нижнюю часть и верхнюю. Следующий шаг – нанесение центров будущих досок и снятие размеров. Теперь мы отрезаем от большого куска нарожник нужной длины и прикладываем наш шаблон сначала к одному краю, отмечая угол среза, а затем к другому. Вы можете для начала сделать по шаблону одну доску. Примерять ее и если все сходится продолжить штамповать брусья.

Монтаж вальмовой крыши: создание и установка нарожников

Важно, всего получится четыре треугольника в, которые нужно набить нарожники. Чтобы не сбиться лучше создать четыре шаблона для каждого из получившихся треугольников.

Монтаж вальмовой крыши: заключение и выводы

Привлекательная внешне вальмовая крыша, при самостоятельном монтаже может заставить вас усомниться в правильности выбора. Это связанно с тем, что зачастую люди принимают решение о возведении стропил своими руками без должной подготовки. Практически каждый этап требует особой внимательности. Необходимо правльно расчитать площадь вальмовой крыши. Нужна схема вальмовой крыши. Выдерживания всех размеров, запилов правильности креплений и качественного инструмента.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия серьезная конструкция. Ее практически невозможно поставить самостоятельно. Поэтому заранее подумайте о привлечении помощников. При создании такой конструкции как нельзя кстати придется выражение “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. Правильный план, расчеты, которые были согласованы со строительными инженерами, крепкий брус, хороший крепеж и щепетильное отношение к каждому элементу – залог успеха возведения данного каркаса.

Двускатная стропильная система

Узел 1. Варианты опоры стропил на мауэрлат (обвязочный брус)

Существует несколько способов опоры и крепления стропил из двутавровых деревянных балок на мауэрлат. Рассмотрим наиболее распространенные: 1- делая выемку с нужным углом в брусе мауэрлата; 2- устанавливая стропила на кронштейны Simpson (кронштейн VPA с регулируемым углом наклона); 3- подкладывая призмы из бруса (или LVL бруса) для увеличения площади опирания. При длине стропил свыше 6 метров рекомендуется делать вставки из фанеры/OSB на опорах для снижения нагрузки на стойку двутавра. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

Читать еще:  Герметик для фальцевой кровли

  1. Мауэрлат (брус, доска)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанеры
  5. Шурупы/гвозди
  6. Кронштейн VPA
  7. Выемка в мауэрлате
  8. Призма из LVL/деревянного бруса

Узел 2. Решение карнизного свеса. Лобовая доска по углом

Узел применяется, если необходимо сделать широкий торец карнизного свеса, например, из архитектурных соображений в домах в стиле “шале” или “фахверк”. Для этого торцы стропил из двутавровых балок с обоих сторон усиливают вставками из доски. К вставкам крепится лобовая доска.

  1. Мауэрлат (доска, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Кронштейн Simpson VPA
  7. Уголок конструкционный
  8. Усиление торца (доска/фанера)
  9. Лобовая доска

Узел 3. Решение карнизного свеса. Лобовая доска отвесная

Стандартный узел с завершением карнизного свеса одной лобовой доской. Торцы двутавровых балок усиливаются горизонтально расположенными вставками из доски или фанеры. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. “Гнездо” в мауэрлате для установки стропил
  5. Уголок конструктивный
  6. Усиление торца двутавра (доска, фанера)
  7. Гвозди/шурупы
  8. Лобовая доска

Узел 4. Решение карнизного свеса. Выпуски из доски

Одним из вариантов решения карнизного свеса является удлинение стропил за пределы контура дома при помощи доски. Минимальная величина крепления- 80 см. Зазор между доской и верхней полкой двутавра- 5 мм.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Удлинение стропил (доска)
  5. Гвозди/шурупы
  6. Уголок конструкционный
  7. Призмы (брус/LVL)
  8. Лобовая доска

Узел 5. Опора стропил на консоли перекрытия

Узел используется при необходимости опереть стропильные ноги на консольное перекрытие. В местах опирания балок устраивается обрешетка из доски. Стропильные ноги жестко крепятся к обрешетке. Узел выноса двутавровых балок за пределы контура дома (консоль) смотрите в разделе узлы каркасного дома.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера/OSB)
  4. Обрешетка на консолях (доска)
  5. Уголок конструкционный, с 2-х сторон от стропильной ноги
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 6. Опора стропил на конек. Внахлест

Деревянные двутавровые балки, используемые в качестве стропил, можно соединять на коньке несколькими способами. Наиболее экономичным, и оттого распространенным, является способ соединения “внахлест”. Крепление парных стропил между собой осуществляется на шпильки. Для обеспечения жесткости и устойчивости балки соединяются блок-балками.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Шпильки
  6. Блок-балки
  7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Опора стропил на конек. В стык

Крепления стропил на коньке осуществляется при помощи вставок из фанеры/OSB. Узел удобен и быстр в монтаже, если есть возможность раскроить по шаблону листовой материал. Можно заказать у нас вставки из фанеры/OSB, для этого нужно точно знать угол наклона кровли.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Блок-балки

Узел 8. Опора стропил на конек. На кронштейны

Очень технологичный и удобный вариант крепления стропильных балок к коньку. Наиболее часто используется в четырехскатных кровлях. Нижняя полка двутавровой балки одевается “в сапожок” кронштейн Simpson LSSUI с регулируемым углом наклона опорной части. Верхняя полка фиксируется перфорированной лентой. Кронштейны нужно заказывать заранее.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера; OSB-3) в стропила
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Перфрорированная лента
  6. Вставки (фанера/OSB-3) в конек
  7. Кронштейн Simpson LSSUI

Узел 9. Фронтонный вынос двутавровыми балками

Решение подходит, когда архитектурным решением предусматривается устройство широкой лобовой доски. Вариацией такого решения может быть замена лобовой доски на двутавровую балку.

  1. Фронтон (каркас/брус/блоки/кирпич)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Деревянные двутавровые балки (выносы)
  4. Уголок конструкционный
  5. Лобовая доска
  6. Блок-балки
  7. Вставки (доска/фанера)

Узел 10. Фронтонный вынос доской

Узел является наиболее распространенным для большинства домов с классической архитектурой и стандартной шириной лобовой доски.

  1. Фронтон (каркас, блоки, кирпич, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Шурупы/гвозди
  5. Уголок конструкционный 35х50х50
  6. Вынос фронтона (доска)
  7. Лобовая доска
  8. Блокировки (доска)

Узел 11. Проем в кровле (мансардное окно)

Проемы в кровле решаются прерыванием одной или нескольких стропильных ног. Если конструктивно предусмотрено устройство широкого проема (под “кукушку”, например), стропильные ноги, к которым примыкают блок-балки, обрамляющие проем сверху и снизу, делаются сдвоенными.

  1. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  2. Опора бруса
  3. Уголок конструкционный
  4. Блок-балки
  5. Вставки фанера/OSB-3

Тёплая керамика. Крупноформатные блоки.

4 признака настоящей тёплой керамики.

2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;

3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.;

4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30 , это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Обеспечиваем бесплатное хранение выкупленных блоков Керакам Кайман30 на площадке завода, с фиксацией цены блока.

7 причин строить свой дом с нами из самого теплоэффективного керамического блока Кайман30 .

1. Керамический блок Кайман30 не имеет аналогов в России.

2. Технологическое преимущество Кайман30 оставляет вне конкуренции всех прочих российских производителей керамических блоков.

3. Жилые дома, построенные из блоков Кайман30, отвечают СНиП «Тепловая защита зданий» для таких городов как: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Томск, Красноярск.

Сравнение характеристик и затрат на строительство, на примере конкретных домов нашего каталога.

Сравниваем теплоэффективный керамический блок Кайман30 с

Варианты крепления стропил к балкам перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытий чаще всего осуществляется на легких мансардных крышах. При этом стропильная система может иметь различные конструктивные варианты исполнения.

Крепление стропил к балкам перекрытий, в основном, производится на мансардных крышах.

Некоторые особенности стропильных систем

Подбирая тип изготовления крыши, необходимо сразу на первоначальном этапе определиться с вариантами стропильных систем. В настоящее время различают следующие основные виды стропил:

  • висячие;
  • наслонные.

Висячие стропила (фермы) используются для сооружения легких крыш, которые имеют небольшую площадь. Опорными элементами для таких ферм будут служить капитальные стены здания и другие его несущие части. Наслонные стропила имеют более сложную конструкцию и применяются для больших площадей, поэтому они снабжаются дополнительными опорными элементами.

Виды висячих стропильных систем.

При обустройстве кровельной части здания система стропил может располагаться на мауэрлате. Мауэрлат — это деревянные балки, которые монтируются по длине несущих стен здания. Чаще всего подобный способ крепления осуществляется при строительстве каменных домов (кирпич, пеноблоки и т.д.). В другом варианте исполнения основная опора крыши приходится на монолитные бетонные балки, которые будут в поперечном направлении перекрывать корпус дома.

Использование балок перекрытия — это более простой способ строительства крыш. В ходе его выполнения необходимо правильно подобрать толщину применяемых балок. Кроме того, нужно знать нагрузки, которые будут приходиться на стропильные ноги. Это поможет максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на верхнюю часть здания. Такой распределяющий способ сделает безопасной эксплуатацию здания.

Во время проектирования кровли обязательно надо учитывать то, что балка должна выходить за стену на 400-450 мм. Такое же расстояние должно быть и с противоположной стороны. Крепление балок делается на специальных пазах, которые должны быть предварительно подготовлены.

Процесс крепления

Для скрепления стропил и балки между собой можно воспользоваться болтовыми соединениями, имеющими уплотнительную шайбу.

Такое крепление выполняется на выступающей части балки, с ее внутренней стороны. На этом месте предварительно подготавливается вырез в форме равнобедренного треугольника. При этом гипотенуза этого треугольника должна располагаться под углом, равным наклону стропил. Под тем же углом должна быть запилена и стропильная нога в ее нижней части.

Срезанную часть фермы устанавливают на балку и предварительно фиксируют с помощью гвоздей. Затем в перпендикулярной плоскости к стропильной ноге сверлится отверстие. Оно должно быть сквозным и иметь диаметр, равный диаметру болта. Болт должен вставляться снизу, а упорная шайба устанавливается под гайку.

Схема крепления мауэрлата к стене.

Изготовление сквозного отверстия при болтовом соединении ослабляет прочность кровли. Поэтому, чтобы этого избежать, можно воспользоваться другими вариантами монтажа стропил.

Очень популярный метод — это крепление одинарным зубом. При его применении надо подготовить дополнительные шипы, которые будут препятствовать боковому сдвигу стропильной системы под воздействием различных нагрузок. При таком способе монтажа в балке подготавливается гнездо, глубина которого не должна превышать 1/3 ее толщины. Это необходимое условие, которое позволит не ослабить прочностные характеристики балки. Кроме того, этот вырез должен быть сделан на расстоянии 250-400 мм от балочного края.

В том случае, когда на крышу будут приходиться большие нагрузки, лучше использовать крепление двойным зубом. В этом случае глубина первого гнезда должно составлять 1/3, а второго — 1/2 толщины балки.

Подобные пазы должны быть укреплены с помощью металлических уголков и гвоздей. Для повышения качества соединения применяются хомуты и различные накладки из металла. Кроме того, стропильное соединение фиксируется стальной упругой проволокой, которая наматывается на анкерный болт, установленный в стене.

Во время выполнения кровельных работ нельзя экономить на материалах и пренебрегать правильностью их установки. Поскольку крыша здания не только является средством защиты, предотвращающим попадание осадков внутрь жилых помещений, но и обеспечивает устойчивость всего здания в целом. Она является скрепляющим элементом верхней его части.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector