Etm2000.ru

Стройка и ремонт
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нижняя обвязка каркасного дома на винтовых сваях

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Деревянный ростверк свайного фундамента из сплоченных досок

Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок — долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.

В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом — ну просто не на что будет опереть 🙂 В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки «канадским» и «финским» каркасным домам.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  • Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я — за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
  • Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
  • Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
  • Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то — нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
  • Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм — 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима «полочка» под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно — есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
  • Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал — например, рубероид, а лучше — вспененный полиэтилен.
  • Если оголовки фундамента на винтовых сваях «гуляют» относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить — подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
  • Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою «жабку» и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты — лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
  • Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 40-50 cм (расстояние между рядами). Количество гвоздей в одной линии сбивки — ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм — это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
  • Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
  • При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не «висеть» в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске «сантехническим» саморезом.
  • Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай — то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
  • При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
  • Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.

Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.

Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  1. Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
  2. Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок «в горизонт». То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
  3. Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
  4. Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи — добейтесь недостижимого идеала 🙂
  5. Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
  6. Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
  7. Если необходимо — установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
  8. И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
  9. В финале установите лежень, если необходимо — через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я — использую ибо перфекционист).

Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета «на земле» и устанавливать его на сваи потом, можно «наращивать» пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще — но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).

Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.

Обвязка свай:

основные способы и особенности их применения

Если в качестве фундамента для будущего строения выбран свайный фундамент, то сразу возникает множество вопросов: какие сваи выбрать, как правильно обвязать сваи, чем обвязать сваи? В этой статье я постараюсь дать ответы на эти вопросы.

Итак, по порядку. Если у вас дом из бревна или бруса, и сваи стоят на ровном участке, то может быть вполне достаточно свай с оголовками. Обвязкой в этом случае будут служить нижние венцы будущего дома. Но что делать если дом каркасный, или из сип панелей, или же дом из бруса или бревна, но с каркасными перегородками? В этом случае необходимо обвязать сваи материалом, который не даст сваям «гулять» во время бокового пучения грунтов, и не даст провиснуть стенам на пролётах, больше ширины установки стоек.

Вариантов обвязки достаточно много, но мы остановимся на основных: двутавр, швеллер, брус, бетон (рис. 1). При этом в качестве свай могут быть использованы винтовые сваи, буронабивные сваи, бетонные столбы и т.д.

При выборе в качестве опоры, буронабивных свай (рис. 2), во время заливки можно будет выпустить из сваи шпильку диаметром 12-16мм или арматуру (Вар.2). Так как такие сваи диаметром от 200мм, то им обычно не требуются оголовки и можно укладывать обвязку из бруса или делать ростверк сразу поверх свай, но будет достаточно сложно попасть ровно на шпильку или арматуру, а после завинчивании гайки или загибания арматуры она будет торчать и мешать обвязке. Чтобы это не произошло, рекомендуем сделать для буронабивной сваи оголовок (Вар. 1). Их надо будет установить в уровень, сразу после заливки сваи. К такому оголовку будет проще прикрепить обвязку на глухари д8-10мм*120-170мм или шпильки (заглубив гайки вверху).

Если в качестве свай выбраны винтовые сваи, то для обвязки деревом будут нужны оголовки свай. Они могут быть круглые, овальные, квадратные, прямоугольные с усилением и без, с поддержкой или с дополнительным упором. Но обычно используются квадратные, размером 20х20см, это оптимальный размер, у него достаточно большая площадь опоры как для углов, так и для пересечений и стыков, он не большой и не маленький (рис. 3-5).

При использовании в качестве обвязки металлического швеллера, двутавра и т.д., его приваривают сразу к залитой бетоном свае. Также обычно при выборе металла, сваи обвязывают швеллером шириной 16см (см. картинку ниже), реже двутавром, ввиду его большей цены и неудобства монтажа на стыках, так как приходится достаточно много фигурно вырезать, а потом приваривать. По несущей способности, двутавр конечно более выгоден, но при нетяжёлом доме и шаге свай менее 3м, может быть достаточно и швеллера 16см. Я всегда заказчикам рекомендую швеллер, и объясняю, как и писал выше, что швеллер не даст сваям «гулять» во время морозного пучения грунтов, а дополнительно уложенный сверху брус, хотя бы 15х15см, уменьшит прогиб примерно в 2-4 раза, в зависимости от длинны пролёта и его нагруженности.

Если вы в качестве обвязки выбрали брус, то есть несколько вариантов обвязки: брус в один ряд, брус в 2 ряда со сдвигом и с перехлестом запилов или составной брус. В качестве составного бруса используются доски, установленные на ребро и сколоченные в шахматном порядке (см. картинки ниже). Преимущество такого метода в том, что мы достаточно равномерно соединяем обвязку и равномерно распределяем нагрузку по свае и всему её оголовку. Минус данной технологии в том, что приходится достаточно долго всё размечать и подгонять, а потом много сколачивать и связывать, в большинстве случаев на болты или шпильки. При таком методе желательно использовать хорошо обработанные сухие доски, чтобы на этапе стройки между ними не заложить плесень и грибок.

При выборе в качестве обвязки бруса (см. картинки ниже), необходимо сделать правильный запил. Правило гласит: максимально нагруженный брус запиливается сверху, а менее нагруженный запиливается снизу (рис. 5 — тёмный брус нагруженный, светлый менее нагруженный). При использовании обвязки в два бруса, запилы повторяются с точностью до наоборот и стыки по длине сдвигаются на соседнюю сваю. Также последнее время при появлении хорошего крепежа очень часто стали использовать запилы в 1/2 или 3/4 дерева не по высоте как всегда, а по толщине (рис. 4) или вариант запила под углом (рис. 6). В этих вариантах надо использовать шпильки и/или длинные и прочные саморезы. Метод опять же сложен ввиду необходимости высокой точности запилов, стыковки дерева как между собой, так и с оголовками свай.

Читать еще:  Сайдинг виниловый цвета фото

Для прикручивания бруса к оголовкам обычно используют шпильки диаметром 8-10мм или сантехнические болты (глухари) диаметром 8-10мм и длинной 100-150мм. Неудобство работы со шпильками в том, что приходится под них сверлить отверстия в брусе — сверлом длинной более 20см, снизу, через оголовок. А если сложить длину сверла 20см+30см дрель, а у нас обяно всего 30-40см просвет между оголовком сваи и землёй, то это становится большой проблемой. Под болты же достаточно сверла диаметром 6мм и длиной 10см со сверлением под небольшим углом и далее закрутить ключём или трещёткой.

Как пример сопряжения при обвязки свай пакетом досок, страница из нашего проекта (рис. 17). При необходимости к любому нашему проекту, можно заказать вариант обвязки свай пакетом досок, если он есть в форме заказа при выборе варианта со сваями, или заказать дополнительно если ещё нет.

После того как собрана обвязка свай из досок или бруса с надёжным креплением её к оголовкам, можно собрать стены или перекрытие по технологии «платформа». Стены крепим к обвязке по 2 гвоздя 120*4мм по 2шт в шахматном порядке между стоек, а «платформу» к обвязке также гвоздями 120*4мм под углом через лобовую доску в обвязку с двух сторон, и также через каждую лагу наискосок на те же гвозди с каждой стороны лаги и пересечения её с обвязкой. К «платформе» стены крепятся также, как и к перекрытию на те же гвозди 120*4мм по 2шт между стоек к лобовой доске и лаги если к ней есть доступ или наискосок. Далее для надёжности, всё можно будет связать воедино панелями осб с улицы или обрешёткой, смотря какой вариант отделки и утепления у вас выбран.

В разделе видео: можно посмотреть видео по теме:

Нижняя обвязка (обвязка фундамента) каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. Главная задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.

Устройство обвязки и материалы

Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.

Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:

  • Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
  • Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
  • Сталь стоит намного дороже дерева.

Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.

Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:

  • Панельно-каркасное строительство.
  • Возведение домов по канадско-финской технологии.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
  • Соответствие заданным размерам.
  • Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
  • Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
  • Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

  • Клееный брус.
  • Цельный брус.

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

  • В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
  • Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
  • Коренной шип. Обычно применяется по углам.
  • Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Возможные проблемы

На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.

Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.

Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.

Видео: обвязка свайного фундамента

Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.

Винтовые сваи: пирог нижнего перекрытия

Почему я не использую ветро-влагозащитную плёнку в нижнем перекрытии каркасного дома на сваях или на ленте? Такой вопрос возникает довольно часто. Давайте поговорим о пироге нижнего перекрытия в целом и о ВВЗ пленке/мембране в частности.

Нижнее перекрытие каркасного дома в Назии, снизу нет плёнки

Прежде всего затронем вопрос конструктива. Вышеприведённое фото демонстрирует тройную обвязку, на которую опираются лаги перекрытия. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали данный вопрос в заметке «спор про нижнее перекрытие», правда та заметка по большей части посвящена теплопотерям. Однако там рассмотрены два варианта конструкции (вышеприведённый и тот, что мне больше нравится) потому не вижу смысла повторяться.

Защищаем каркасный дом от мышей

Итак, выбрав вариант обвязки мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть что и в каком порядке должно быть там уложено. И начинаем мы всегда с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.

Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:

Сетка от грызунов, нижнее перекрытие каркасника на ленте

На данном ↑ фото вы видите нижнее перекрытие каркасника в Ломоносове, он строился на уже готовой старой ленте. Но сути дела это не меняет, если бы там были сваи, а не лента, сначала мы бы сделали обвязку и точно также натянули бы сетку. Вот так:


На фотографиях выше нижнее перекрытие каркасника на СВФ в Кискелово, сетка зажата между нижней обвязкой и доской, лежащей на оголовках плашмя. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами перекрытия поверх неё, сетка монтируется сверхуобвязки. Суть в том, что сетка оказывается сразу под утеплителем, чтобы не только его защищать от грызунов, а ещё и поддерживать — не давать провиснуть или вывалиться.

Вот так сверху смотрится готовая обвязка и натянутая сетка:

Аэросъемка стройки в Кискелово, нижнее перекрытие и сетка от грызунов

Обычно используем тканую металлическую оцинкованную сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м., но именно такой размер не принципиален, главное — мелкая ячейка, чтобы никакая мышь не пролезла.

Утепление перекрытия каменной ватой

Дальше нам пора утеплять нижнее перекрытие. Удобнее всего не откладывать это на потом, а сделать сразу же.

Утепление перекрытия каменной ватой, вид со стороны будущей террасы

В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются враспор между лагами, а снизу их поддерживает металлическая сетка. Также дополнительно можно использовать перфоленту, нагрузки там практически никакой нет, она просто не дает утеплителю провиснуть:

Базальтовую вату поддерживает мет. сетка, можно добавить перфоленту

И вот мы подошли к самому интересному…

Почему в нижнем перекрытии нет ветро-влагозащиты

Да-да, на фотографиях не видно ВВЗ плёнки/мембраны. Не видно, потому что её нет. А нет потому, что не нужна.

Чаще всего на это мне пишут «а как же влага из грунта?», «ведь утеплитель намокнет!» и так далее. Но фокус в том, что каменная вата может намокнуть только при прямом попадании влаги в виде капель или струй, чего точно не будет в подполье. А влагу из воздуха она попросту не набирает.

Так что актуален остается только вопрос воздухопроницания, т.е. защиты от ветра. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например, Paroc WAS 35.

Фасадный утеплитель Paroc WAS 35

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, что про защиту от влаги даже не упоминается) в случае применения данных плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идёт про вент.фасады, но сути дела это вовсе не меняет, потому что работают данные ветрозащитные плиты одинаково, что в стене, что в перекрытии.

Разумеется, это не единственный способ исполнения «нижней части нижнего перекрытия», как вариант, возможно также применение ветрозащитных плит МДВП Isoplaat, правда монтировать их уже сложнее. А вот использовать ветро-влагозащитные плёнки или мембраны я бы не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытия, ведь вода туда, с высокой долей вероятности, рано или поздно может попасть. К примеру, аварийные протечки коммуникаций, от них, увы, никто не застрахован.

Читать еще:  Пароизоляция rockwool какой стороной укладывать

Чем чаще всего подшивают пол снизу: считаем деньги

Наверно, самый частый вариант подшивки нижнего перекрытия, который мне встречался на чужих стройках — это дюймовка или OSB + ВВЗ плёнка. Применение таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле «новомодных ветрозащитных плит или утеплителей».

Важно понимать, что снизу вашего дома должен быть материал

  • с хорошей паропроницаемостью;
  • с достаточной ветрозащитой;
  • способный пропустить жидкость в случае протечки.

Ни OSB, ни пленки/мембраны никак не попадают под эти критерии, поэтому от их использования я бы воздержался.

Что касается стоимости, то использование ветрозащитного утеплителя оказывается дешевле, чем пленка + доски. Хотя сам ветрозащитный утеплитель втрое дороже обычного! Из-за такой разницы цен рождается расхожее заблуждение, что весь пирог тоже в три раза дороже, но это не так. Во-первых нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых давайте-ка посчитаем.

Однажды по этому поводу уже спорили, приведу краткие расчёты, актуальные на момент спора:

1600 рублей за 1м3, в нашем случае получается 80 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Paroc WAS 35 стоит гораздо дороже

4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Разница стоимости двух утеплителей 145 рублей с 1м2. А теперь давайте посчитаем подшивку доской и плёнкой:

8000 рублей за 1м3, т.е. 200 рублей за 1м2, плёнка типа Изоспан А — рублей 25 за 1м2.

Т.е. мы видим, что в моём варианте придется доплатить 150 рублей за 1м2 утеплителя, но не придётся доплачивать 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой, таким образом миф «это неоправданно дороже» не подтвердился, получилось всё наоборот.

Остается лишь один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая зачастую не ставится при подшивке дюймовкой. Но сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любом варианте реализации.

А что сверху?

Мы разобрались с конструкцией, утеплением и подшивкой (вернее, её отсутствием). Остается обсудить, что у перекрытия сверху. Итак, после завершения укладки утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего мы применяем полиэтиленовую плёнку:

Нижнее перекрытие и пароизоляция

В рамках этой заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что плёнка 150мкм прописана в СП 31-105. Полиэтилен является основой многих «брендовых» ПИ плёнок, потому для пароизоляции стен и перекрытия мы применяем его. Пленка укладывается с перехлёстом, стыки проклеиваются. А сверху настилается фанера, вот как это происходит:

Кстати, в ролике запечатлено начало строительства дома в Матоксе. Видео посредственного качества, но что-то не нашлось более хорошего и свежего. Надо будет сделать новый ролик на эту тему.

Влагостойкая фанера для черновых полов

Сделав черновой пол из влагостойкой фанеры, можно приступать к сборке стен — пол первого этажа готов!

Обвязка каркасного дома — тонкости устройства

После устройства фундаментов, необходимо приступать непосредственно к строительству самого здания. На первоначальном этапе главное правильно выставить обвязку каркасного дома, ведь именно ее проектное соответствие будет отвечать за устойчивость дома в целом.

Нижняя обвязка каркасника по сути, является его основанием! А значит и ответственность ее весьма высокая!

Предназначение обвязки — крепление стен каркаса к фундаменту. То есть она дополнительно будет выполнять функцию ростверка, равномерно распределяя нагрузку от дома на фундамент.

Для устройства конструкции обвязки обычно применяют брус сечениями 150*200, или собранные в аналогичный брус доски 50*200. Этого, как показывает практика, достаточно для возведения двухэтажного каркасного дома. При этом, максимальное расстояние между сваями(в варианте — столбами) должно быть не более 2,5 метров.

нижняя обвязка каркасного дома

Итак, тонкости устройства обвязки каркасного дома следующие:

  • Подготовка укладки обвязочного бруса заключается в гидроизоляции верха фундамента. Это может быть битумная мастика, рубероид или другой гидроизоляционный материал.
  • Далее необходимо обработать обвязочный брус антисептиком.
  • Каждое соединение бруса выполняется вполдерева с закреплением их скобами и 120-ми гвоздями.
  • В угловых сопряжениях необходимо устройство металлических уголков для усиления конструкции.
  • Если длина дома превышает 6 метров, то соединение бруса встык осуществляется также с помощью металлической пластины на 60-х гвоздях
  • К фундаменту обвязка каркасного дома крепится непосредственно с помощью металлического анкера(штыря) с тугой затяжкой гайкой.

крепление бруса обвязки металлической пластиной

Не забывайте, что именно с устройства обвязочной конструкции начинается строительство каркасника, поэтому отнестись к процессу ее создания нужно ответственно. Особенно стоит обращать внимание на конструкцию примыкающих балок, их опирания на фундамент и крепления перпендикулярного бруса между собой.

Каждая металлическая пластина должна иметь определенную толщину, и прикрепляться к брусу гвоздями, размер которых не менее 60 мм.

При выборе пластин, имеет смысл рассматривать не только прямоугольные и угловые, но и раскосой конфигурации.

Какие проблемы могут возникнуть при устройстве обвязки? Пути решения.

опирание обвязки на фундамент

При устройстве обвязки могут возникнуть некоторые сложности, к которым надо быть готовым, а в идеале, стоит просто предусмотреть мероприятия, чтобы их не возникло.

  • Устраивая фундамент из блоков или винтовых свай, элементы его могут располагаться не на одной прямой, а значит будущие стены каркасника еще на периоде обвязки лягут не на все сваи. Это сложно решаемый вопрос, поэтому на этапе возведения фундамента, необходимо очень тщательно проверять все геометрические характеристики свайного поля, сразу же устранять ошибки в разметке или ввинчивании самой сваи.
  • Отметки свай! Если одна свая заглублена больше другой, то обвязочный брус будет провисать над фундаментом. Это можно исправить с помощью деревянных прокладок через слой гидроизоляции, но в идеале, каждый столб должен быть вынесен на одну отметку. Необходим контроль уровнем!
  • Высверливать отверстие в брусе под анкер фундамента нужно очень аккуратно, иначе, есть вероятность растрескивания древесины или получения выпилов не того диаметра.

После того, как обвязка каркасного дома выполнена, можно приступать к устройству лаг пола.

Еще об устройстве элементов каркасного дома можно посмотреть здесь.

Как сделать нижнюю обвязку для каркасного дома?

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте позволит увеличить надежность и эксплуатационный срок. Оба элемента необходимо рационально объединить, таким образом, чтоб образовалась цельная система, если это не будет, то здание может разрушиться в ближайшее время. Именно для обеспечения цельной конструкции следует выполнять обвязку. Плюс ко всему, с ее помощью можно снизить риск смещения элементов по вертикали, так как она способствует равномерному распределению объёма нагрузок между всеми точками опоры. В нашей статье мы рассмотрим, как правильно обвязывать свой дом, и какие способы бывают.

  • Основные требования нижней обвязки каркасного дома
  • Укладка и крепление нижней обвязки
  • Финальные этапы обвязки

Основные требования нижней обвязки каркасного дома

Следует отметить, что здания на винтовых сваях обязательно необходимо обвязывать. Именно по этой причине, если постройка имеет большой вес, то предпочитают возводить ее на ленточном фундаменте. Для не тяжелого здания можно выбирать столбчатое основание. Обвязку выполнить, возможно, с помощью следующих материалов:

  • Брус или бревно;
  • Доски, склеенные или сбитые в единый пакет.
  • Металлопрофиль.

Большинство застройщиков считает, что если нижняя и верхняя обвязка каркасного дома сделана из металлического материала, то здание будет иметь высшие показатели прочности, но это ошибочное мнение. Ситуация состоит в том, что детали из металлопрофиля имеют не только большую стоимость, но и размеры длины и сечения.

Внимание! Наиболее оптимальным вариантом их применения, является техника установки через шаг. Такой метод увеличит прочность, и сэкономит ваши финансы.

Если же применять полноценно длинные металлические изделия, то появляется риск провисания балок или их деформаций. Плюс ко всему, если деталь все подверглась видоизменениям, то она не сможет вернуть в прежний вид самостоятельно, поэтому исправлять изгиб придется своими руками. В этом и есть основное отличие от хорошего качественного дерева. Да, и стоят деревянные материалы намного дешевле. Обвязка каркасного дома своими руками выполняется при наличии таких норм:

  • Строительство следует делать только из качественного материала, так смотрите, чтоб поверхность брусов была гладкой, и имела оптимальный уровень влажности.
  • Необходимо выполнить надежное крепление, особенно в местах стыков.
  • Древесина должна предварительно обрабатываться антисептическими веществами, и специальной защитой от негативного воздействия огня.
  • Следует сделать гидроизоляцию между столбами основания и горизонтальными брусами.

Оптимально использовать обвязочный материал хвойного вида древесины, например сосновые или лиственные бревна. Другие подвиды бруса могут применяться в редких случаях, на это влияет большое количество факторов. Как сделать крепление элементов конструкции? Выполнить эту задачу можно с помощью гвоздей и шурупов. Стоит отметить, что их можно забить своими руками или же использовать электрический инструмент.

Внимание! Для создания пакетов из досок чаще используют шахматную технологию. Ее схема заключается в размещение гвоздей через один шаг.

Укладка и крепление нижней обвязки

Для создания основной инструкции действий при выполнении обвязки, мы рассмотрели большое количество рекомендуемых фото, видео и специализированной литературы. Итак, технология включает в себя несколько этапов работы. В первую очередь следует проверить свайный фундамент на предмет ровности установки всех элементов. Если вы увидели любой изъян, то исправить сваи можно либо срезанием лишнего, либо наоборот наращиванием.

Когда вы устанавливаете нижнюю обвязку на цоколь, то следует ее помещать на заранее заложенный слой гидроизоляции. Именно по этой причине в большинстве фото и схемах между двумя элементами конструкции имеется рубероид или другой влагостойкий материал. Чтоб усилить фиксацию элементов необходимо поверхность смазать битумной мастикой.

Внимание! Индивидуальные особенности различных креплений зависит от функциональных возможностей материала, который используется при закладке основании.

Следующим этапом будет подготовка материалов для обшивки. Здесь, важно не забывать, что дерево должно иметь оптимальный показатель влаги, поэтому при покупке обращайте внимание на фото этикетки, где указывает процент его просушки. Если вы купили бревна намного раньше начала строительства, то их нужно хранить в закрытом пространстве, чтоб уберечь от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Внимание! Ни в коем случае не просушивайте брус под солнечными лучами, так как они негативно скажутся на качестве материала.

На сегодняшний день в строительстве существует два способа соединить смежные брусья:

  • Метод соединения в полдерева;
  • Способ стыковки в полулапу.

Для выполнения таких работ профессионалы советуют использовать рубанок, позволяющий делать идеально ровные срезы древесины. Приобрести необходимый инструмент без труда можно в любом ближайшем супермаркете или же специализированном магазине.

Финальные этапы обвязки

Когда закончатся все строительные работы необходимо проверить точность углов и горизонтальность обвязки. Далее следует крепко монтировать все детали к фундаменту. Для повышения надежности можно еще брусья соединить между собой специальными металлическими уголками или скобами. Закрепить балки можно несколькими способами:

  • С помощью анкеров, которые устанавливаются в столбы;
  • Гвоздями или шурупами, которые забивают или вкручивают в пробки из дерева;
  • Специальными клиньевыми болтами, которые усиливают надежность крепежей.

Кстати, все стыки в устройстве нижней обвязки обязательно должны иметь точки опоры под собой. Если где-то появляется дефект, то исправить это можно наращиванием или срезом. Очень часто для усиления обвязочной системы каркасного здания выполняют укладку брусов в два ряда. Вот мы и ознакомились с особенностями нижней обвязки. Стоит учесть, что если вы устанавливаете свайный фундамент, то без нее вам не обойтись.

Обвязка винтовых свай

Винтовой фундамент имеет значительные преимущества по сравнению с другими типами оснований. Особенно это заметно в сфере малоэтажного строительства, так как позволяет сэкономить на возведении основы дома. Обвязка винтовых свай брусом или уголком является важным и одним из самых сложных этапов строительства фундамента.

В этой статье мы рассмотрим порядок проведения обвязки винтовых свай с помощью разных материалов, но для начала, необходимо понять, зачем она нужна и насколько при этом важно качество.

Что такое обвязка винтовых свай?

После установки свай и подготовки их поверхности, столбы выравниваются. И прежде чем приступить к возведению стен, мастера устанавливают «прослойку» между основанием и стенами дома. Именно ее и называют обвязкой.

Обвязка свай решает ряд задач:

1. Все сваи связываются в одну прочную конструкцию;
2. Выравнивает верхние срезы по одному уровню;
3. Нагрузка на фундамент не концентрируется в одной точке, а равномерно распределяется по всей площади фундамента;
4. Обвязка препятствует негативному воздействию грунта на стены строения.

Читать еще:  Размер листа металлочерепицы для крыши

Применяются различные способы обвязки (например, сооружение ростверка – одна из ее разновидностей) и материалы – брус, швеллер, уголок. Если сваи выступают из грунта более чем на 700 мм, то рекомендуется усилить фундамент укосинами из профтрубы.

Обвязка винтовых свай уголком

Обвязка фундамента на винтовых сваях уголком недорога и надежна. Этот способ позволяет сэкономить по сравнению с другими видами металлической обвязки (обвязка швеллером). Для качественного выполнения работ надо обратить внимание на способ крепления уголка к сваям и расстояние от грунта до нижней части обвязки.

Основные правила выполнения обвязки свайно-винтового фундамента уголком:

1. Важно отслеживать, чтобы расстояние между уровнем грунта и нижней частью обвязки было не менее 10-15 см. Если пренебречь данным правилом, то вследствие сил морозного пучения земля поднимется и порвет крепление обвязки.
2. Крепление уголка к свае. Как и в случае с профильной трубой, обвязка уголком должна устанавливаться под оголовками, между осями свай.
3. При высоте фундамента от одного метра над уровнем грунта следует использовать диагональную укосину. Надежным материалом для выполнения обвязки винтового фундамента является равнополочный уголок с шириной пола по 50 мм и толщиной металла 5 мм.

После установки обвязки все металлические элементы необходимо обработать антикоррозионной защитой, уделив особое внимание сваечным швам, которые предварительно необходимо зачистить.

Обвязка винтовых свай брусом

Обвязка винтового фундамента брусом, является лучшим вариантом обвязки. Брус имеет прямоугольное сечение, достаточно прост в монтаже (в том числе и крепление нижнего ряда стен), что обусловливает его популярность. В случае обвязки брусом, учитывая его строгие размеры, вместо оголовков целесообразно установить фланцы (буква «П» в перевернутом виде). Расстояние между «ногами буквы» зависит от параметров заготовок, так как они будут укладываться между ними (минимальное сечение бруса для обвязки – 150 мм). Отверстия под элементы крепежа необходимо подготовить заранее.

Обработка обвязки

Необходимо позаботиться об изоляции бруса от конденсата. Для этого брус покрывается битумной мастикой, поверх которой накладывается материал гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Каркасный дом на винтовых сваях

Каркасная технология является одной из тех, которая позволяет выбирать в качестве основания для строительства дома любой тип фундамента. Особого внимания в этом плане заслуживают винтовые сваи. Каркасный дом на данном фундаменте отличается привлекательной стоимостью и его, к тому же, можно начинать строить вне зависимости от периода года и погодных условий. Это далеко не все преимущества. Чтобы по достоинству оценить все прелести сочетания каркасной технологии и винтовых свай, предлагаем рассмотреть эту конфигурацию подробнее.

Что такое свайно-винтовой фундамент

Фундамент представляет собой надёжное основание, которое распределяет весовую нагрузку от постройки посредством точечно вкрученных в грунт свай. Конструкционный элемент — винтовая свая — состоит из трёх основных частей:

  1. Металлическая пустотелая труба — в зависимости от расчётной несущей способности и типа грунта может иметь разную длину и диаметр. Внутри пустотелая. В некоторых случаях для защиты от коррозии заливается бетоном. Снаружи основа сваи защищается от контакта с влагой антикоррозионным покрытием — порошковой краской. Конец, который после монтажа оказывается в земле, имеет заострённую форму для облегчения вкручивания.
  2. Лопасть — изогнутая особым образом деталь винтовой сваи, которая выполняет несколько функций. Первая — в процессе монтажа фундамента лопасть врезается в грунт, за счёт чего свая погружается на требуемую глубину. Вторая функция лопасти заключается в уплотнении грунта, что достигается особой формой детали. Кроме этого, данный элемент влияет на несущую способность опоры.
  3. Оголовок — устанавливается на уже вкрученную и выровненную со всеми остальными сваю. Имеет небольшую площадку, которая используется для монтажа нижней обвязки каркасного дома.

Вкручивание винтовых свай можно выполнять двумя способами. Если позволяет расположение и подъезды к участку, то применяется специальная техника с электроприводом, создающим нужный крутящий момент. Также сваи можно установить вручную, используя усилия двух человек и рычаги. Количество опор под дом рассчитывается отдельно и зависит от технологии строительства, размеров, этажности, кровельного материала, плотности грунта и других факторов.

Основные этапы монтажа:

  1. Очистка территории.
  2. Изучение грунта.
  3. Пробное вкручивание.
  4. Расчёт фундамента.
  5. Разметка.
  6. Вкручивание свай.
  7. Выравнивание свай по одному уровню.
  8. Заливка бетоном.
  9. Установка оголовков.
  10. Монтаж нижней обвязки.

Важным моментом является этап выравнивания свайного фундамента. Делать это необходимо либо дополнительным вкручиванием более высоких свай, либо обрезкой лишнего. Ни в коем случае не допускается обратное выкручивание, так как это приведёт к резкому снижению несущей способности свай из-за разрыхления грунта под лопастью.

Преимущества каркасного дома на винтовых сваях

В завершение предлагаем рассмотреть несколько наиболее значимых преимуществ, которые получает владелец каркасного дома на винтовых сваях:

  • Привлекательная стоимость.
  • Сжатые сроки монтажа.
  • Надёжность.
  • Долговечность.
  • Возможность всесезонного строительства.
  • Фундамент подходит для проблемных участков.

По итогу можно сделать вывод, что винтовые сваи являются одним из лучших вариантов для строительства каркасного дома. Такое сочетание выгодно с финансовой точки зрения, позволяет значительно сократить сроки возведения жилья под ключ. Немаловажным преимуществом следует считать возможность начинать строительство дома без каких-либо ограничений и сложностей в любое время года.

Фундамент из винтовых свай под каркасный дом

Загородный каркасный дом, среди других типов жилья, получил популярность по двум причинам. Во-первых, строительство по каркасной технологии обходится дешевле, чем из кирпича. Во-вторых, на строительство уходит не много времени. Эти факторы объясняются тем, что в процессе строительных работ практически не используется цемент или цементосодержащие смеси.

Если с возведением каркасных стен все относительно понятно, то изготовление фундамента без цемента, нередко вызывает удивление и массу вопросов. В качестве основания каркасного дома служит фундамент на металлических винтовых сваях.

Что представляет собой фундамент на винтовых сваях

Конструкция фундамента состоит образно из двух частей: установленных в грунт винтовых свай и обвязки, служащей основой для последующего возведения несущих стен. Сама по себе винтовая свая представляет металлическую полую трубу, нижний конец которой завальцован литым конусом, а противоположный верхний конец имеет фланцевое крепление. Снизу по окружному диаметру трубы приварены 2-4 металлические лопасти под углом в 30-35°. То есть, внешне свая чем-то напоминает саморез по дереву.

Важный этап установки опор — обвязка. Это соединение всех установленных в грунт вертикальных свай перевернутым полками вниз металлическим швеллером или вертикально установленным двутавром.Обвязка связывает все вертикальные опоры воедино, тем самым делая фундамент более прочным и устойчивым. Кроме того, она служит ровным и прочным основанием для дальнейшей фиксации вертикальных стоек при строительстве каркасного дома.

Фундамент на винтовых сваях для каркасного дома обладает следующими преимуществами:

  • Быстрый срок возведения.
  • Не требуется применение бетона или содержащих цемент растворов.
  • Исключается процесс установки опалубки и ее армирования;
  • Исключаются земляные работы.
  • Установка свай возможна на любых типах почвы, кроме скальных пород.
  • После изготовления фундамента можно приступать сразу же к возведению стен.

Проектирование фундамента на винтовых опорах

Разрабатывая проект винтового фундамента, учитывают такие моменты:

  • тип и качество грунта на участке;
  • общая предполагаемая масса будущего жилья;
  • способ крепления нижней обвязки.

При анализе почвы выявляют основные ее качества: состав, плотность, наличие грунтовых вод и глубину промерзания. Исходя из этих показателей, определяют оптимальную глубину, на которую будет производиться установка винтовых опор. Например, при отсутствии грунтовых вод на участке с суглинистым типом почвы, сваи заглубляют на глубину от 150 до 180 см. Если же на участке песчаный или супесчаный грунт, то глубина забуривания увеличивается, так как он менее плотный.

Однако если на участке присутствуют грунтовые воды, то забуривание опор производится на глубину 150-200 см, ниже уровня их расположения.

Технически винтовые сваи используют не только для фундамента жилья, но и в качестве опор пирсов или мостов. В таком случае они забуриваются в дно водоема, поэтому при высоком уровне грунтовых вод, фундамент на винтовых сваях как раз имеет больше преимуществ чем, например, ленточный.

После расчета глубины забуривания, далее определяют общее количество и диаметр опор. На данном этапе зная площадь, этажность и какие будут использоваться материалы для несущих стен и кровли, производят расчет общей нагрузки будущего каркасного дома. К рассчитанной массе прибавляют в виде погрешности еще 7-10 тонн. Исходя из этого, высчитывают количество и диаметр винтовых свай.

Одна вертикально установленная свая в зависимости от ее диаметра, способна выдерживать следующую нагрузку:

  • диаметр 57-76 мм — 1-3 тонны;
  • диаметр 89 мм — 3-4, 5 тонн;
  • диаметр 108 мм — до 7, 5-8 тонн;
  • диаметр 133 мм при толщине стенки трубы 8 мм — до 10-11 тонн.

Недостаточно разделить уже известную нагрузку на несущее значение с определенным диаметром, необходимо еще учесть распределение той самой нагрузки, то есть определить основные оси здания и углы в его периметре. То есть, опоры обязательно должны быть установлены под наружными углами, с интервалом в 150-220 см по траектории несущих стен.

В последнюю очередь при разработке проекта определяются с типом фланца. Наиболее распространенные типы:

  • круглый — металлическая пластина круглой формы с 4 отверстиями для крепления;
  • квадратный — пластина в форме квадрата с 4 отверстиями под болты;
  • профильный — фланец в виде перевернутой буквы «П», между верхними полками которого помещают и фиксируют болтами обвязочный швеллер.

Тип фланца напрямую зависит от того, какой вид металлопроката, и с какими размерами будет использоваться для нижней обвязки. В свою очередь, размеры швеллера или двутавра определяют, исходя из конструкционных особенностей стен и общей нагрузки каркасного дома.

Технология изготовления свайно-винтового фундамента для каркасного дома

После разработки проекта фундамента под каркасный дом, его переносят на участок, то есть на производят разметку, обозначая натянутой нитью периметр будущего строения. Ориентируясь по ней, на поверхности грунта определяют точки забуривания и выполняют неглубокие лунки примерно на полштыка лопаты. Данные лунки будут предотвращать «уход» трубы в начале ее забуривания.

На следующем этапе приступают непосредственно к установке опор в грунт. Для забуривания используют мобильную передвижную установку или специальную автотехнику с подвижной стрелой. В обоих случаях на конце стрелы установлен патрон, который фиксируют к фланцу винтовой сваи. Под действием подаваемого давления по армированным шлангам, подвижный патрон начинает вращаться и винтовая свая подобно шурупу начинает забуриваться в грунт. В процессе установки делают так, чтобы опоры имели вертикальное положение и их верхние концы находились в единой горизонтальной плоскости.

Установка винтовых свай под фундамент загородного дома может производиться и вручную. Принцип следующий: к верхнему фланцу при помощи закладных пальцев или болтов крепится металлическая пластина, к которой приварены несколько длинных труб — рукояток. Несколько человек, взявшись за рукоятки, начинают передвигаться по кругу, производя вращение и заглубление сваи. Это слишком непродуктивный и требующий применение немалого физического труда способ установки.

Когда все опоры для фундамента будут установлены в грунт, по их верхним концам к фланцам монтируют нижнюю обвязку. Используемый для этого швеллер или двутавр предварительно покрывают 1-2 слоями грунтовки, чтобы избежать его ржавления. Сами же винтовые сваи, как правило, уже имеют защитное от окисления покрытие, которое наносится еще на заводе.

В зависимости от площади дома и его нагрузки, нижняя обвязка может быть изготовлена вообще без применения металлопроката. Для этого можно применять брус с сечением 150х150 или 100х150 мм, который предварительно обрабатывается противогрибковой и противопожарной эмульсиями. На поверхность круглой или квадратной фланцевой пластины укладывают небольшой отрезок рубероида, сверху устанавливают обвязочный брус и благодаря заранее просверленным в нем отверстиям, производят его монтаж к фланцу длинными болтами или спицами.

Каждое здание требуется возведения прочного и крепкого основания. Для каркасного дома лучшим вариантом считается — фундамент свайного типа. Если правильно выполнить проектирование и выбрать необходимые стройматериалы, то дом прослужит много лет. А его строительство займет намного меньше времени.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector