Etm2000.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На сколько должна выступать крыша от стены

Карниз крыши – назначение, устройство и способы отделки

Недаром люди издревле говорили, что главное – это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельные мастера также подтверждают, что только надежная, прочная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции, порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

К примеру, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент от площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, изолирующую способность и прочность крыши. В этой статье мы расскажем об устройстве кровельного карниза дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Устройство и функции

Карниз кровли – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, которые являются их продолжением. Монтаж карнизов выполняется во время обустройства стропильной системы путем увеличения длины стропил или с помощью установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрывается кровельным материалом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, софитов, сайдинга. В конструкции крыши дома он выполняет следующие функции:

  1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от попадания атмосферной влаги и грязи, сохраняя их привлекательный вид и целостность.
  2. Предотвращает сток талой и дождевой воды на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что оно выносит потоки воды и глыбы снега, соскальзывающие со ската, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
  3. Придает крыше законченные, аккуратный вид. Кровельные свесы, являясь продолжением ската, придают конструкции более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Обратите внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения крыш, вне зависимости от ее вида, формы и типа гидроизоляционного покрытия. Даже плоские кровли имеют небольшой вынос, выступающие за наружные стены сооружения.

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз для крыши своими руками, так как визуального его устройство кажется крайне простым. Опытные мастера считают, что это работа по рукам даже непрофессионалу. Главное разобраться с назначением и видами карнизов. В конструкции скатных кровель различают следующие 2 разновидности свесов:

  • Фронтонные. Фронтонным свесом называют часть кровельного ската, которая выступает за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, карниз этого типа имеет небольшую длину и формируется за счет обрешетки и лобовой планки, придающей ему форму.
  • Карнизные. Карнизным свесом или карнизом называют нижнюю часть ската, начинающую от места пересечения плоскости крыши с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше фронтонных так как они предотвращают попадание брызг воды, стекающей со ската, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является удлинением стропильных ног. Так как свес находится внизу ската, на него ложится минимальная снеговая нагрузка. Однако, монтаж водосточного желоба или снегозадержателей изменяют распределение нагрузок, поэтому него может оказываться значительное давление.

Способы формирования

Перед тем, как сделать карниз для крыши, необходимо разобраться с устройством этого элемента кровельной конструкции, а также способами его формирования. Метод монтажа свеса зависит от конструкции и вида кровли, от длины скатов. Наиболее распространёнными технологиями, с помощью которых можно сформировать кровельный карниз являются:

  1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ сформировать свес крыши заключается в том, чтобы использовать стропильные ноги, длина которых превышает размер ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых изготавливаются стропила. Недостаток этого метода заключается в увеличении веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
  2. Наращивание стропил с помощью кобылок. Чтобы сформировать карниз кровли, можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам, каркас имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Профессиональные мастера считают целесообразным использование кобылок для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых изготавливают каркас крыши, составляет 6 метров. Если скат крыши длиной 6 метров или более, монтаж карниза выполняют с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Часто непрофессиональным мастерам сложно определить, какого размера нужно делать карниз. Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода со ската будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также порче внешнего вида сооружения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

  • Климатические условия. Оптимальный размер кровельного карниза зависит от количества осадков, выпадающих в зимний и летний период. В более снежных регионах традиционно используются крыши с широким карнизом, которые защищают стены, фундамент от попадания снега. К примеру, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
  • Уклон кровли. Чем больше угол наклона кровельных скатов, тем меньше можно делать карниз. Это объясняется тем, что при пологой форме кровли траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то лучше сделать карнизы пошире, чтобы защитить сооружение от брызг воды, которые могут достигать стены при интенсивном снеготаянии или ливнях.
  • Пропорции дома. Широкий карниз с пологой крышей делают постройку визуально более низкой, приземистой, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой, крутой кровлей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов составляет 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с высокой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Материл для подшивки

Монтаж свесов производится на заключительном этапе работ по сборке стропильного каркаса. По мере готовности обрешетки, стропильные ноги подравнивают по уровню, а затем фиксируют на их концах лобовую (ветровую) планку. Чтобы защитить нижнюю поверхность от проникновения влаги или заселения птиц свеса выполняется подшивка карниза. Эту задачу можно выполнить с помощью различных материалов:

    Доски. Зашить нижнюю поверхность свеса можно с помощью обычной обрезной доски или других пиломатериалов. Достоинство этого метода в том, что древесина – достаточно доступный, легкий, экологически безопасный материал. Однако, дерево плохо переносит воздействие влаги, подвергаясь гниению. Поэтому подшивка карнизов досками служит относительно недолго, кроме того она нуждается в регулярном обновлении лакокрасочного слоя, защищающего дерево от гнили.

Помните, что вентиляция подкровельного пространства – важный фактор, влияющий на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать именно софиты. Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентилирования.

Способы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично, аккуратно выглядел, необходимо его правильно подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и протяженности ската. Различают два метода:

  • Диагональная подшивка. Этот метод заключается в подшивке карнизов с помощью софитов так, чтобы они находились параллельно скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но маленькой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
  • Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крышизаклю зашивается софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к наружной стене сооружения. Прямая подшивка отнимает меньше времени, но она более затратная с точки зрения расхода строительных материалов.

Крыша из профнастила своими руками

Очень популярным материалом для покрытия крыши является профнастил. Он очень выгоден с экономической точки зрения и при этом обеспечивает дому качественную защиту от любых осадков, в любое время года.

Профнастил один из самых востребованных кровельных материалов. Он обладает рядом преимуществ:

устойчивость готовой конструкции к нагрузкам и коррозии

несложная технология монтажа

экономичность и простота эксплуатации.

Правильно смонтировать крышу из профнастила своими руками сможет любой мастер, Вполне достаточно некоторых навыков работы с инструментом. Но не нужно забывать, что неточности в технологическом процессе приводят к возникновению коррозии, нарушению шумоизоляции, образованию протечек и даже обрушением кровли.

Совет: если финансовые возможности позволяют, то рекомендуем обратить внимание на крышу из метеллочерепицы. Ее монтаж также несложно произвести своими руками.

Снятие замеров и выбор материала

Чаще всего в качестве кровельного материала используют три марки профилированного листа: НС35, Н60 и Н75. Размеры лучше выбирать такие, чтобы крыша была покрыта полностью, от конька до карниза. На соединение листов между собой добавляется еще 50 см.

Стандартный размер профильного листа:

ширина 600 — 1250 мм

толщина 0,3 — 1,5 мм

Совет: при замерах не забывайте о том, что лист должен выступать за край карниза на 4 — 5 см.

Материал для гидроизоляции выбирают в зависимости от того, на какой срок расчитано покрытие. Для временного подойдет недорогой (полиэтилен или рубероид), постоянное лучше выполнить из мембранной пленки. Последняя несколько дороже, но послужит не одно десятилетие. Мембранная изоляция не создает парникового эффекта, поскольку одинаково хорошо впитывает и испаряет жидкость.

Если укладка кровли производится на пологий скат крыши, приобретите герметик. Потребуются так же специальные саморезы 4,8х38 мм для крепления, а так же саморезы 4,8х19 из расчета 5 — 6 штук на каждый метр кровли. Гвозди обойдутся, безусловно, дешевле. Но при их использовании повреждается покрытие листа и достаточно быстро начинается процесс коррозии.

Предварительная подготовка

Прежде чем разбираться в том, как стелить профнастил на крышу, ознакомимся с предыдущими технологическими этапами. Первый шаг это создание жесткой несущей конструкции, состоящей из стропил и обрешетки. В настоящее время налажено промышленное производство готовых стропильных систем, которые нужно только собрать. Наиболее удобны конструкции, имеющие шарнирный механизм. Такие системы легко складываются и раскладываются, поэтому их проще транспортировать. Готовые конструкции стропил легко можно подобрать для крыш любой конфигурации.

Грамотное устройство стропильной системы двухскатной крыши под профнастил предполагает, прежде всего, правильный выбор материала. Предпочтительнее пиломатериалы из хвойных пород. Для затяжек годится только дерево 1 сорта, на стропильные ноги и стойки используют и 2 сорт, подкосы можно делать из материала 2 — 3 сорта. В общей сложности три четверти общего объема должны составлять пиломатериалы для каркасного дома первого и третьего сортов, одну четверть дерево второго сорта.

Оптимальное сечение стропил 50х150 мм, обрешетка выполняется из доски 30х100. Расстояние между ногами стропил, в среднем, около 1 метра. В том случае, если нагрузка на кровлю в зимнее время будет больше (для снежных районов) — цифра уменьшается до 60 см, для скатных крыш с уклоном больше 45° шаг, напротив, увеличивают на 20 — 40 см.

На заметку: Односкатная крыша из профнастила своими руками монтируется просто, именно поэтому профильный лист часто используют для покрытия гаражей и хозпостроек.

Стропильная система крыши

Треугольник — наиболее прочная и экономичная конструкция. Именно он лежит в основе несущей стропильной системы любой крыши. Основу треугольника (нижний пояс фермы) составляют затяжки, его стороны (верхний пояс) — две стропильные ноги. Такая простейшая конструкция вполне годится для легкой кровли из толя или профилированного листа. Однако, при расчете не забывайте учитывать так же снеговую нагрузку. Дополнительную жесткость системе стропил придают внутренние подпорки: стойки, подкосы, схватки.

Если речь идет о кровле из профнастила, то расстояние между стропилами принимается в пределах от 60 до 90 см. Сечение бруса, используемого для создания несущей конструкции 50 х 150 или 50 х 100 мм. Размеры обрешетки находятся в прямой зависимости от марки материала и угла наклона ската крыши:

  • если угол > 15° и используется профнастил С20 — обрешетку делают сплошной, а нахлест выполняется в 2 волны;
  • при аналогичных параметрах для материалов марки С35 ячейки обрешетки будут размерами 300 х 300, а нахлест в одну волну;
  • для марок С44 уже допускается обрешетка 500 х 500.

Совет: При установке обрешетки на крыше нового дома не забывайте о дымовых и вентиляционных трубах. Вентиляция в каркасном доме жизненно необходима.

Гидроизоляция, теплоизоляция и вентиляция

В российской средней полосе с ее непростым климатом, пренебрегать теплоизоляцией крыши не стоит. В нашем случае лучше использовать традиционные материалы: минеральную вату или базальтовые плиты. Профнастил покрытие довольно «шумное», поэтому если стук дождя по металлу вас раздражает, позаботьтесь о звукоизоляции.

Защита от влаги, образующейся в результате разницы температур внутри и снаружи дома — основная задача гидроизоляции. Никаких особых хитростей в ее укладке нет. Материал располагают на слое теплоизоляции, скрепляя липкой лентой между собой и степлером с деревянными элементами конструкции. Работу начинают с низа крыши. Полотна кладут с нахлестом в 10 см, оставляя провисание 2 см.

Вентиляция способствует притоку воздуха в зазоры между гидроизоляцией и кровлей. Это необходимо, поскольку некоторое количество конденсата все же будет скапливаться под крышей. Простейший вариант создать вентиляционные каналы, просто положить рейки (контробрешетку) на слой гидроизоляции.

Монтаж кровли

Вот мы и подошли к основной теме нашей статьи — устройство крыши из профнастила своими руками.

Читать еще:  Проверка вентиляционных каналов и дымоходов кто занимается

монтаж профнастила на крышу

Укладка кровли начинается с установки планки карниза, которая крепится саморезами и гвоздями. Важно чтобы она была ниже ковра гидроизоляции и стекающая вода только через нее попадала в водосбор. Кровельные листы укладывают по одному, от конька крыши книзу, оставляя карнизный свес около 40 мм. Временно закрепляют по центру одним саморезом, после чего укладывают еще один лист. Затем оба профлиста выравниваются по свесу. Окончательно кровельные листы соединяют между собой саморезами 4,8×19 мм, с шагом 30 — 50 см, по верхнему краю волны.

На коньке и у свеса листы привинчивают к обрешетке, в нижнюю часть каждой второй волны. В середине саморезы 4,8×38 мм закручиваются в шахматном порядке, из расчета 4 — 5 штук на м 2 .

При многорядном креплении профнастила действуют следующим образом — cначала кладется и закрепляется первый лист, к которому с необходимым нахлестом крепится второй — сверху. Потом опять кладется нижний лист и на него закрепляется верхний. Таким образом получается блок, к которому присоединяется следующий, собранный аналогично. Готовый блок выравнивается по свесу кровли и фиксируется на саморезы.

Существует еще один способ, как класть профнастил на крышу — вначале крепятся два листа снизу, а затем один сверху. Применяют такую технологию для профлиста без дренажной канавки. В этом случае верхние блоки перекрывают нижние.

Шаг нахлеста для профильных листов

Кровельные листы кладут в нахлест по вертикали и по горизонтали. Расстояние, на которое листы профиля накладываются один на другой, зависит от конструкции крыши:

  • при уклоне меньше 12° горизонтальный нахлест 200 и более мм;
  • от 15° до 30° допускается уже 150 — 180 мм;
  • более 35 градусов 100 мм.

На скатных крышах с наклоном меньше 12° для стыков дополнительно используют герметики. В местах примыкания к стене, применяются угловые планки, которые укладывают с нахлестом до 15 см и крепят саморезами. Здесь так же рекомендуется использовать герметик.

Чем нарезать профнастил?

В процессе монтажа кровли из профнастила возникает необходимость подгонки листов по размеру. Какие инструменты лучше использовать для резки профлиста?

  1. Ножницы по металлу ручные и электрические.
  2. Ножовка с мелкими зубьями.
  3. Электролобзик.
  4. Дисковая пила.

Важно: для резки профнастила нельзя использовать болгарку или любые другие абразивные элементы.

Профилированный лист на двускатной крыше начинают укладывать от торцевого края, а на вальмовой с центра вальмы.

Пример монтажа крыши из профнастила своими руками:

Как сделать крышу своими руками: монтируем стропила

На сегодняшний день существует много крышных конструкций и всевозможных кровельных материалов – крыши бывают односкатными, двускатными, вальмовыми, мансардными. Перечислять все виды смысла нет, главное понять одно – конструкции крыши достаточно сложные, и без специальных знаний сделать их самостоятельно достаточно трудно. Наиболее простыми в этом отношении являются односкатные и двухскатные крыши – именно ими мы и займемся в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно разберем вопрос, как сделать крышу своими руками, и изучим тонкости этого процесса.

Для удобства и более глубокого понимания этой технологии весь процесс монтажа разобьем на два этапа – монтаж стропильной части крыши и ее покрытие кровельным материалом.

Как сделать крышу своими руками фото

Как сделать крышу своими руками: сборка и установка стропил

Стропила, называемые в народе крышным каркасом, являются несущей частью. От прочности стропильной конструкции зависит как долговечности крыши, так и ее способность противостоять природным стихиям.

Задаваясь вопросом, как сделать крышу дома, следует понимать важность уклона – чем он меньше, тем больше на нем задерживается снега и увеличивается шанс возникновения протечек. Во время монтажа кровельного каркаса этот фактор просто нельзя не учитывать – при уменьшении наклона прочность каркаса должна увеличиваться, иначе тяжелый снег просто раздавит его.

Как сделать крышу дома фото

Как правило, для изготовления стропильной части крыши применяется два типа материалов – металлический уголок или обрезная доска толщиной не менее 40мм. С металлом сможет работать не каждый, да и стоит он на порядок выше, а вот с деревом дела обстоят проще. Именно этот материал и выбирает большинство людей для сооружений стропильной конструкции.

Ну ладно, теперь к делу. Монтаж кровельного каркаса начинается с установки балок перекрытия. Доска усиления каркаса укладывается руба и для надежности крепится шпильками или анкерными болтами. Следует понимать, что опираться балки перекрытия должны исключительно на несущие стены и располагаться с шагом не менее чем 1м. Особое внимание необходимо уделить их положению в плоскости – здесь придется хорошенько поработать с уровнем и добиться полной горизонтальности балок. Игнорировать этот момент не стоит, так как от него в полной мере зависит внешний вид готовой конструкции крыши.

Обратите внимание на то, что балки перекрытия должны выступать за наружный край несущих стен дома хотя бы на 15-20см – этот выступ гарантирует непопадание стекающей с крыши воды на стены, что в свою очередь снижает шансы их преждевременного разрушения.

Как правильно сделать крышу своими руками

На следующем этапе работ предстоит собрать воедино стропила двух скатов. В зависимости от уклона две части стропил сначала подрезаются в необходимый размер, а после чего соединяются между собой и усиливаются дополнительной перемычкой. В результате должно получиться изделие, по форме напоминающее букву «А». Таких «букв» нужно изготовить ровно столько, сколько вы установили балок перекрытия.

Как сделать правильную крышу

В поисках ответа, как правильно сделать крышу, необходимо понимать важность подрезки досок, составляющих данное изделие. С углом здесь ошибиться нельзя – чем меньше зазор между элементами конструкции, тем она будет прочнее и надежнее. В этом отношении стропила лучше собирать непосредственно на крыше, уложив их на балки перекрытия. Немного неудобно, но зато практично. Изготовив одно изделие, ним можно воспользоваться в качестве шаблона для сооружения всех остальных. Сразу все изготавливать не стоит – у вас просто не хватит места на крыше. Шаблон оставляем, а каждую следующую конструкцию сразу же после изготовления можно устанавливать на свое место.

Как сделать двухскатную крышу фото

Установка стропил – процесс не слишком сложный, он в большей степени неудобный, и самостоятельно, без помощи напарника, в этом деле не обойтись. На данном этапе работ собранную букву «А» необходимо поднять в вертикальное положение, установить поверх балки перекрытия и надежно соединить их друг с другом. При установке первого стропильного изделия понадобится временное дополнительное крепление – сами понимаете, что ветер может сделать свое грязное дело и завалить конструкцию, сведя на нет все ваши усилия.

После установки второй стропильной балки, чтобы придать жесткость каркасу и не дать ветру нарушить все ваши планы, их соединяют меду собой длинной доской, закрепив ее с нижней стороны в верхний угол конструкции. Все последующие стропильные балки как бы надеваются на эту доску и крепятся не только к доскам перекрытия, но и к ней самой. Решая вопрос, как сделать правильную крышу, необходимо понимать важность установки стропил в вертикальном уровне – без измерительного инструмента здесь не обойтись никак.

Как сделать стропила для крыши своими руками

Закончив с установкой стропил, следует позаботиться об усилении их жесткости – каждому отдельно взятому стропилу нужно добавить дополнительную точку опоры. Для этих целей опять же необходимо подрезать в нужный размер доску и установить ее в торцы между балкой перекрытия и стропилом – не забывайте о правильной и точной подрезке.

Но и это еще не все. Вопрос, как сделать двухскатную крышу, а вернее ее каркас, не будет решен до конца, пока поверх стропил не установится обрешетка, которая придаст конструкции необходимую прочность. Поверх стропил необходимо закрепить поперечные доски, связав таким образом все отдельные элементы каркаса воедино. Здесь уже толстая и ровная доска не нужна – подойдет и необрезная толщиной 20мм. К стропилам она крепится либо гвоздями, либо саморезами – вторые предпочтительнее, так как удерживают они намного надежнее.

Вот теперь можно сказать, что вопрос, как сделать стропила для крыши, решен полностью. А вот решение вопроса монтажа полноценной крыши находится только на половине пути.

Крыша для дома своими руками фото

Крыша своими руками: кровельное покрытие

Кровельных материалов достаточно много, и каждый из них имеет свои тонкости установки. В целом, технология кровли крыши выглядит примерно одинаково. Поверх обрешетки набивается контробрешетка, обеспечивающая вентиляцию подкровельного пространства. Контробрешетка – это брус размером не менее чем 40 на 20, установленный над стропилами. Поверх этого бруса монтируется гидроизоляция, представляющая собой плотную армированную пленку. А уже сверху этой пленки с учетом всех тонкостей материала укладывается само кровельное покрытие.

Кровельное покрытие крыши фото

Рассказывать, как производится монтаж того или иного материала, в этой статье не буду, так как это отдельные темы, требующие особого внимания. Самое главное, что мы решили основную часть вопроса: как сделать крышу своими руками и научились самостоятельно монтировать стропила.

Конструкция двухскатной крыши

Существует множество типов крыш: двух-, трех-, четырехскатные, шатровые, многоскатные, куполообразные и др. Наиболее простые в изготовлении и наиболее дешевые двухскатные и ломаные крыши, чердачное помещение под которыми превращено в жилую зону. В таких домах боковыми стенами второго этажа выступают скаты кровли, а торцевыми — фронтоны, выполненные из того же материала, что и стены первого этажа. Ломаные крыши увеличивают площадь второго этажа по сравнению с двухскатными.

Рис. 1. Двухскатная крыша: 1 — мауэрлат; 2 — подстропильная рама; 3 — растяжка; 4 — стропильная нога 150×40; 5 — кобылка 100×40, l= 1 м; 6 — брусок 66×60; 7 — подол 100×25, 2 шт.

Конструкция двухскатной крыши показана на рис. 1. На этом рисунке показан только один из вариантов конструкции крыши — принципиальная схема. В проектах крыши могут быть самыми разнообразными при одинаковых условиях. Крыша должна обеспечить сток воды и передать ветровую и снеговую нагрузку на стены, при этом должна быть устойчивой. Строительство крыши начинают с укладки нижних балок подстропильных рам. Балки 10×10 см укладывают на слой гидроизоляции из рубероида или толя.

На балки устанавливают строго по отвесу и в одной плоскости стойки из бруса 10×10 см с шагом не более 2 м. В дальнейшем они послужат каркасом для стен второго этажа, достаточно их будет обить с внешней стороны горбылем, а с внутренней, например, фанерой, в середину положив утеплитель. Стойки при установке закрепляют скобами или устанавливают в шип. Для того чтобы они не потеряли вертикальности, их укрепляют временными раскосами. После установки стоек на них сверху кладут верхний брус 10×10 см и закрепляют.

Если крышу выполняют не по железобетонному перекрытию, а по деревянному, нижний брус не кладут. Стойки крепят непосредственно к балкам перекрытия. После устройства обеих подстропильных рам укладывают мауэрлат. Мауэрлат — это нижняя балка, в которую упирается подстропильная нога. В качестве мауэрлата может выступать доска толщиной 40 мм или брус. Сечение бруса практически не имеет значения. Задача маэурлата — обеспечить надежное зацепление к стропилам и передать вертикальную нагрузку на стену. А так как он лежит всей плоскостью на стене, его сечение не имеет значения.

Для предотвращения намокания от стены под него подкладывают рубероид. Другое назначение маэурлата — не дать ветру опрокинуть крышу. Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию. Поэтому в процессе кладки в стену замуровывают отожженную проволоку диаметром 3—4 мм, которой впоследствии прикручивают маэурлат в 2—3 местах по длине стены. В настоящее время зачастую не делают шиповые соединения стропил с маэурлатом, обходятся гвоздями, поэтому прикручивают проволокой не один маэурлат, а захватывают и стропило.

После установки подстропильных рам и укладки маэурлата приступают к установке стропильных ног. Для этого на раме и маэурлате карандашом наносят риски, соответствующие шагу стропил. Кладут крайнее к фронтону стропило. Верх стропила должен совпадать с линией обреза фронтона. Для этого маэурлат двигают по стене в ту или другую сторону, достигая нужного угла стропильной ноги. Для стропил выбирают доски толщиной 40—50 мм, шириной 150 мм. Доска должна быть прямой по всей длине и иметь не более 3 сучков на 1 м длины. Шаг установки стропил 1000—1200 мм. Можно в качестве стропил использовать круглый лес диаметром 14—20 мм, но в таком случае одну из сторон надо обтесать.

После установки крайних стропил у фронтонов между ними натягивают шпагат и выставляют все остальные стропила. При достаточной длине стропил вверху они пересекаются, будет достаточно сбить их между собой, а лишнее отпилить. При коротких стропилах их наращивают. Иногда ставят коньковую балку и вверху стропильные ноги опирают на нее. При крыше больших размеров, а следовательно тяжелой, это правильно. Но при небольших крышах, когда длина стропильной ноги до 8 м, коньковая балка — непозволительная роскошь. Достаточно будет установить растяжки под коньком.

Читать еще:  Протекает крыша в гараже что делать

Растяжки устанавливают для предотвращения «разъезжания» крыши в стороны от действия снеговой нагрузки. При правильной установке растяжек их можно будет использовать в качестве балок потолка второго этажа. Выполняют потолок аналогично перекрытию.

По окончании установки стропила прикручивают проволокой вместе с маэурлатом 2—3 шт. по длине стены. Кобылки устанавливают аналогично установке стропил, сначала крайние, потом натягивают шпагат и выставляют остальные. Типичная ошибка многих самодеятельных строителей: выпускают стропильную ногу за кладку стены, пренебрегая кобылкой. Кобылка нужна для того, чтобы ее можно было заменить, не разбирая всей кровли. Находясь на открытом воздухе, она сгнивает первой. А у тех, кто выпустил стропильную ногу, поражается стропило.

На кобылку прибивают подол. Назначение подола — не допустить заметания снега на чердак. Конструкция ломаной крыши аналогичная, только стропило опирается не на маэурлат, а на балку перекрытия, выпущенную за стену. Форму крыши необязательно делать в виде равнобедренного треугольника. Ее можно выполнить с различными уклонами скатов — такая крыша будет оригинальнее. После установки скелета крыши делают обрешетку. Вид обрешетки зависит от вида кровли.

Свес крыши частного дома

Постройка крыши – это долгий процесс, который состоит из множества этапов, каждый из которых важен для функциональности и надежности построенной крыши. После того, как завершились основные работы, наступают менее масштабные, но таких же конструктивные: подшивка карнизного свеса крыши.

Карнизный свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен здания, предназначенная для защиты фундамента и наружных стен постройки от дождя и других природных осадков. Дополнительная функция этой конструкции – придание крыше законченного вида и превращение ее в элемент декора. По-другому называют «коробочкой».

Размер карнизного свеса

В строительных правилах имеются советы о максимальной величине «коробочки», которые зависят от материала и кровельного покрытия. Минимальный свес должен составлять 50 — 60 сантиметров. Например, асбоцементный лист должен свисать с кровли не более чем на 40-50 мм, керамическая черепица на 60-70 мм, а кровельная сталь на 90-100 мм. Обычно, размер карнизного свеса определяется традициями той или иной местности, зависимыми от особенностей климата и представлениями населения о красоте здания.

Свес крыши изменяет и удлиняет высоту крыши, благодаря чему меняются пропорции дома и архитектурная выразительность. Дома с широкими карнизными свесами образно увеличивают площадь дома и лучше смотрятся на просторных участках, с узкими же свесами, дом становится визуально маленьким и стройным, и больше подходит для городской местности.

Классификация кровельных свесов

Свес должен всегда продолжать крышу, обычно это выглядит по-разному. В строительной архитектуре, уже долгое время формируются многие варианты свесов, классифицируем их:

  • Неподшитые – один из самых популярных вариантов, который используется для вальмовой и скатной кровли;
  • Подшитые — применяются на двускатных кровлях, также подходят для вальмовых крыш;
  • Коробчатые — строятся при возведении ломаной и односкатной крыши;
  • Укороченные – самый простой способ, применяется везде.

Выделяют две основные разновидности свесов:

  • Боковой
  • Фронтальный

Для различия этих понятий можно сказать следующее на примере двускатной крыши: боковые свесы будут располагаться вдоль боковых стен, а фронтальные свесы будут защищать фасад здания, при этом быть как выступающими, так и сделанными заподлицо. Все зависит от изначального проекта и дизайнерской задумки.

Конструктивные особенности кровельных свесов

  1. Если выступ построен заподлицо, в этом случае стропила не выводятся за фронтальную границу от стен, а потребуется установка сливной доски, которая будет защищать торцы от влаги и обеспечивать надежную систему крепежа водосточных желобов. Недостатком такой системы, считается незащищенность верхней стены от попадания влаги.
  2. При постройке дома часто функционирует система открытого типа, когда главные стропила крыши выступают за пределы стен. В этом случае, система водостока крепится к боковым частям стропил.
  3. При фронтонном свесе, устройство кровли полностью зависит от фантазии дизайнера, может либо выступать за границы стен, либо быть заподлицо.

При постройке карнизных свесов необходимо использовать много строительных материалов и учесть немало нюансов, практически полный список предоставлен ниже:

  • Кровельный материал
  • Подкладочный ковер
  • Обрешетка сплошная
  • Обрешетка разреженная
  • Стропильная система крыши
  • Вентиляционные зазоры
  • Супердиффузионная мембрана (для защиты от ветра и воды)
  • Кровельный утеплитель
  • Пароизоляция
  • Обрешетка для внутренней отделки
  • Внутренняя отделка
  • Мауэрлат крыши (просушенный брус закрепленный сферу)
  • Гидроизоляционная прокладка
  • Деревянный каркас конструкции и его обшивка
  • Карнизная планка
  • Водосточная система

Подшивочный материал и монтаж

При обшивке карнизных свесов, люди используют разные материалы исходя из соображений моды, качества и цены материала. Классифицируем каждый из них:

  • Древесина. Она наиболее часто используется в обшивке свесов, но материал выбирают только из хвойных деревьев: елки, сосны и лиственницы. Но здесь нужно обратить внимание на следующее: влажность древесины и толщина обшивки. Сухое дерево обычно трескается, а очень влажное – может деформировать всю структуру свеса. Поэтому при обшивке вагонкой, необходимо хранить ее на улице в течение 30 дней, только тогда можно будет приступать к монтажным работам, убедившись что материал готов к использованию. Толщина доски в 17-22 миллиметра считается нормой. Перед началом монтажной работы, необходимо нанести на обшивку влагозащитное средство или лак, для создания дополнительной защиты. Вагонку нужно оборудовать вентиляцией. Все отверстия должны быть защищены сетками или решетками от попадания птиц.
  • Оцинкованная сталь. Один из используемых вариантов обшивки кровли. Толщина листа не должна превышать 06-08 мм. Но зачастую это очень тяжелый процесс, и требует определенных средств. Хотя по красоте он не будет уступать софитам.
  • Алюминий. Алюминий используется в качестве обшивки только при наличии защитного слоя. Ширина должна быть от 10 до 30 см, а длина может достигать 6 метров.
  • Виниловые панели, софиты. Самым современным и практичным способом оформления свесов является обшивка из ПВХ. По сравнению с вышеперечисленными материалами, у виниловых софитов очень много преимуществ. Во-первых, к самому важному преимуществу можно отнести низкую стоимость. Во-вторых, у них хорошая прочность. Не создают нагрузку на стропильную систему. В-третьих, софиты не горят, влагоустойчивы и долговечны в эксплуатации. Все эти преимущества говорят за виниловые панели, ведь от качества материала зависит и срок службы вашей крыши. Ко всему прочему можно сказать еще и то, что их достаточно легко монтировать, они удобны, и в большинстве случаев в софитах уже есть вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия под кровельными отверстиями

Вентиляция – это очень нужный элемент в системе кровельных свесов и от этого во многом зависит срок службы вашей крыши. Вентиляция необходима для того, чтобы влага не накапливалась, и стропила были в благоприятных условиях долгое время. Самый легкий способ вентиляции – зазор между обшивкой и стеной. Важное условие четкой работы вентиляции — соблюдение зазора, который должен быть минимум 20 мм. Другой способ предусматривает использование вентиляционных решеток. Главное, всегда необходимо помнить, что вентиляция должна быть защищена сеткой, на случай если птицы захотят свить там гнездо.

Подводя итог данной теме, можно с уверенностью сказать, что свесы кровли повысят благоприятный внешний вид вашей кровли и обеспечит защиту крышу и стены от снега, дождя и ветра. При выборе качественного материала, свес превращается в элемент декора. Достаточно подойти к данному вопросу ответственно и с душой, тогда кровельный свес получится надежным и красивым.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое.

В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

Читать еще:  Окна из поликарбоната для веранды

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

На сколько должна выступать крыша от стены

Для того чтобы придать крыше красивый завершенный вид, а так же защитить от влаги, грызунов и насекомых элементы стропильной системы, необходимо подшить ее свесы. Свесом называется нижняя часть крыши, которая выступает за стены дома. Свес необходим для того, чтобы отвести воду, которая стекает с крыши во время дождей, подальше от фундамента и стен строения. Как правило, ширина свеса крыши составляет порядка 40 — 100 см.

С другой стороны, подшивка свесов крыши не является обязательной, поэтому некоторые заказчики в целях экономии не выполняют ее. Другой пример, когда заказчик не разбирается в строительстве, а нанятая им бригада кровельщиков пытается получить выгоду для себя и оставляет не зашитыми свесы. Чтобы такого не случалось, грамотнее всего пользоваться услугами строительных компаний, которые несут ответственность за проделанную ими работу и дают на нее гарантию. Кроме того, при заключении договора на производство работ, в нем должны указываться все операции, которые должны выполнить специалисты. Для монтажа или ремонта крыши. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы можете обратиться в компанию СтройАльянс СПб.

Однако вернемся к сути. Не зашитые свесы крыши грозят тем, что резкий порыв ветра сбоку строения, может легко сорвать кровельный материал с крыши. Кроме того, в подкровельное пространство могут проникать различные грызуны и насекомые, жизнедеятельность которых негативно скажется на стропильной системе и элементах кровельного пирога. Строение с подшитыми свесами смотрится гораздо эстетичнее и скрывает изнанку кровли.

Подшивку свесов кровли лучше всего выполнять на заключительном этапе отделки строения. То есть, если вы планируете выполнить утепление или внешнюю отделку стен, то подшивка свесов кровли должна производиться после выполнения этих работ. Обшить стены дома сайдингом, блок-хаусом, вагонкой и другими отделочными материалами вам так же помогут специалисты компании СтройАльянс СПб.

Различают два вида свесов — карнизные и фронтонные свесы. Карнизные свесы образуются нижней частью скатной крыши, в то время как фронтонные свесы представляют собой наклонные свесы боковой части ската кровли.

Подшив свесов работа не сложная, но, тем не менее, требует определенных знаний. Так, например, карнизный свес в крышах чердачного типа способствует прохождению воздушных масс на чердак. В мансардных крышах, воздух, проходящий через карнизный свес, должен поступать в вентилируемый зазор кровельного пирога, поэтому карнизный свес должен обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха. Подшивка карнизного свеса должна быть такой, чтобы не нарушать вентиляцию кровли и в то же время защитить подкровельное пространство от негативных факторов погоды, а так же грызунов и насекомых.

Фронтонный свес не нуждается в вентиляции, но должен быть надежно защищен от влаги и ветра. Подшив производится таким образом, чтобы ветер не смог загнать влагу под обрешетку. В противном случае, влага может вывести из строя теплоизоляционный материал, который перестанет работать.

Вариантов подшивки кровельных свесов множество, равно как и материалов, при помощи которых можно выполнить подшивку свесов крыши. С точки зрения эстетичности, важно, чтобы отделочные материалы гармонировали с кровельным и фасадным материалами строения.

Если вам необходимо подшить свесы крыши, выполнить монтаж или ремонт кровли, отделку стен загородного дома, дачи или коттеджа в Ленинградской области, то мастера компании СтройАльянс СПб будут рады сотрудничеству. Звоните и мы дадим вам необходимые советы и рекомендации. Выедем на объект и составим смету на необходимые работы. Сами доставим отделочные материалы и максимально быстро приступим к работам.

©»СтройАльянс СПб» При использовании материалов ссылка на источник обязательна!

Крыша над старым домом на опорах

Как возвести крышу над старым домом на отдельных опорах, чтобы потом можно было дом под ней разрушить, и осталась бы только крыша?

Наталья, Мценск.

Привет, Наталья из Мценска!

Да, такое строительство иногда практикуется, когда сначала возводят над домом кровлю (будущего дома), после чего сносят старый дом, в котором продолжают жить вплоть до его сноса.

На практике же это выглядит следующим образом. Просчитывают размеры будущей конструкции навеса — параметры по внешнему периметру, которые должны быть несколько больше старого дома, примерно на полметра или более с отступлением от старых стен.

И намечают места опор будущего навеса. В большинстве случаев опоры делают свайного типа, то есть копаются или бурятся (вручную, а лучше автомобильной буровой установкой) бурки с минимальным диаметром около 30 сантиметров на глубину несколько превышающую глубину промерзания грунта по региону. То есть по вашему Мценску, в зависимости от характера грунта она может быть от 1,3 и до 2 метров.

Затем делается заливка вырытых бурок бетоном с его армирование. Арматура должна выступать над поверхностью грунта около 15 или более сантиметров. Потом чаще всего используют вариант установки металлических колонн-стоек нужной величины над этими свайными опорами с приваркой их низа к выступающей арматуре.

Возможны различные варианты таких колонн, но предпочтительнее считаются выполненные из швеллеров от №10 и более. Они оптимальнее по своим мощным сечениям и прямолинейным поверхностям, чем всевозможные трубы, профильные трубы, двутавры и т.п. Сами посудите — чтобы потом не сталкиваться в случае строительства нового дома с необходимостью приспосабливаться к криволинейным поверхностям круглых в сечении труб или с тонкими стенками профильных труб, это предпочтительнее.

Хотя при небольших навесах над домами можно использовать и профильные трубы примерно 80/80 или 100/1000 миллиметров. То есть все зависит от того — ваш дом 6/6 метров или куда больше.

Шаг расположения колонн не должен превышать двух метров. То есть при длине стены дома например 6 метров таких колонн должно быть не менее 5 штук (с учетом отступа установки колонн от старых стен).

Высота колонн в идеальном случае должна быть больше высоты конька кровли старого дома. Тогда не будет проблем с демонтажом крыши старого дома. Хотя и здесь возможны различные варианты, все определяется по месту и сообразно обстоятельствам.

Верх колонн выравнивается по горизонтальному уровню и по ним приваривается обвязка. Потом по этой обвязке монтируют стропильную систему кровли, обрешетку и кровельный материал (шифер, металлочерепицу, кровельный профнастил или др.)

А потом и ломайте свой старый дом. Убирайте строительный мусор и планируйте последующие работы по возведению нового дома или оставляйте навес (хотя не думаю, что он вам нужен просто сам по себе, без размещения под ним чего то более основательного.)

/Разумеется может быть вариант установки не металлических колонн, а деревянного каркаса из бруса сечением от 100/100 миллиметров и выше. Тогда свайные опоры должны возвышаться примерно на полметра над поверхностью грунта, иметь анкера приваренные к арматуре железобетонных опор. На оголовники свай кладут обвязочный брус с его крепежом к анкерам. Потом устанавливают на обвязочный брус (по периметру дома) вертикальные колонны из бруса нужной высоты, раскрепляют их раскосами и перемычками. Шаг установки предпочтителен не более 1 метра. По верху колонн также монтируют верхнюю обвязку являющуюся основанием стропильной системы. Далее — как и в первом варианте с использованием металлического каркаса. Но следует сразу же оговориться — металлический каркас хотя и дороже, но значительно прочнее и более быстро монтируется./

На сколько должна выступать крыша от стены

Карнизы, венчающие здание, представляют переход от наклонной в большинстве случаев плоскости кровли к вертикальной стене. Междуэтажные карнизы являются средством горизонтального членения стены.

В функциональном отношении карниз служит для предохранения верхних частей стены от намокания водой с крыши и частично от непосредственного действия дождя. Вместе с тем карниз является одним из важнейших элементов архитектурной выразительности здания.

Деревянные карнизы

Деревянные карнизы наиболее простых конструкций применяются в рубленом, каркасном деревянном, каменном и облегченном строительстве.
Карниз, образованный выпущенными стропильными ногами. Вынос не менее 50—70 см; вынос в большинстве случаев делается при помощи кобылок, врубаемых в венец и ригели между стропилами.


Карнизы подшивные прикрепляют к свешивающимся стропильным ногам (на спуске); располагают по выпущенным затяжкам или шпалам; размещают на консолях (с большим свесом); в случае рубки стен с «остатком» концы верхнего венца выпускаются в виде консолей, по которым и производится обшивка; размещают по нарожникам — шведского типа

Каменные карнизы

Кирпичные карнизы

Обычный кирпичный карниз (без армирования) кладка ведется на сложном растворе марки не ниже «30». Тычковые ряды выполняются из целого кирпича. Горизонтальные ряды кладки карниза не должны выступать более чем на 0,4 длины кирпича, т. е. на 10 см; в противном случае для обеспечения устойчивости карниз армируется. Карнизы покрываются кровельным железом с устройством капельников. Свес кровли над карнизом — 7 см.
Примечания: Карнизы не должны выступать за красную линию более чем на 150 см

  1. Временная нагрузка на карниз 100 кг/пог. м.
  2. В зданиях высотой более 10 м для подвески люлек и тому подобных
    приспособлений должны быть предусмотрены вне карниза постоянные
    конструкции (скобы, крюки, монорельсы и т. п.) В случае надобноститн конструкции укрепляются в самом карнизе, но с учетом нагрузок от этих конструкций и подвешиваемых к ним приспособлений.

Вынос венчающего карниза не рекомендуется назначать более 75 см . Если кладка ведется на известковом растворе или методом замораживания, полный вынос карниза не должен быть более 25 см. Карнизы без армирования следует делать с небольшим выносом и с обязательным соблюдением условия напуска кирпичного ряда не более чем на 0,4 длины кирпича

Кирпичные карнизы с применением армирования, железобетонных плит

При увеличении выноса и устанэвлении расчетом необходимости усиления карниза применяются:

  1. кирпичные карнизы с стальными балочками профилей — таврового, двутаврового, рельсов. Указанные сечения профилей устанавливаются расчетом.
  2. кирпичные карнизы с железобетонными плитами часто стальные балочки заменяются железобетонными плитами толщиной 7—10 см ; анкеры, укрепляющие карнизы, ставятся на расстояниях не более 2 м.

Карнизы железобетонные

В строительстве домов применяют технологии устройства карнизов из железобетона, керамических блоков, камня

Карнизы, образуемые штукатуркой по сетке рабица

В стену заделывают хомуты (полосовая или круглая сталь), которым придают упрощенное очертание профиля карниза. К хомутам прикрепляют сплошную сетку, по сетке наносят цементный раствор, поверх которого вытягивают профиль карниза . Карниз трудоемок и может выполняться только ручным способом

Карнизы железобетонные, из керамических блоков и истественных камней

Карнизы, образуемые железобетонной плитой, консольные части которой архитектурно обрабатывают.

Карнизы из офактуренных бетонных блоков.

Готовые бетонные (обычно пустотелые) блоки укладывают на консольные части плиты. Готовые бетонные элементы подвешивают к заделанным в стены стальным балкам. Готовые гипсовые элементы (кронштейны, модульоны) прикрепляют аналогично бетонным. Готовые сборные крупные бетонные элементы из которых образуют карниз (крупноблочное строительство).


Карнизы из керамических блоков представляют большое удобство в производстве работ, так как их выполняют в период кладки стены. Отдельные терракотовые или керамические элементы вкладывают на растворе в соответствующие углубления стены и ставят на выступающие части.

Карнизы с применением естественных камней. Элементы из естественных камней крепят анкерами-скобами, как и бетонные. Свешивающиеся части подвешивают к стальным балочкам, которые скрыто размещаются в гнездах (бороздах) элементов.
Карнизы из монолитного теплого бетона делают с выносом не более 12 см и высотой до 20 см. При необходимости устройства карниза с большим выносом монолитные-карнизы заменяют сборными.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector