Как скрепить две доски между собой

Крестообразная вязка

Заготовки с четным количеством концов вяжут крестом внакладку, с нечетным (звездочки) — встык на рейку.

Бруски и доски соединяют крестом (рис. 99) при изготовлении спиц для моделей шкивов, зубчатых колес и других деталей. Заготовки для крестообразной вязки обрабатывают так же аккуратно и точно, как и при тавровой вязке. Все заготовки должны иметь одинаковые размеры и быть взаимозаменяемыми, а места соединения точно размечены.

На рис. 99, а показан способ соединения двух брусков прямоугольного сечения внакладку. Два бруска выстрагивают до одинаковых размеров, а затем тщательно размечают. Далее процесс изготовления пазов соединения протекает как обычно.

На рис. 99, б дан пример крестообразного соединения внакладку двух брусков трапециевидного сечения. Поскольку толщина двух брусков внизу больше, чем вверху, то, прорезав паз до середины каждого бруска, доводят стамеской толщину перемычки до толщины бруска в верхней части (для данного примера —20 мм). Чтобы бруски взаимно соединились вырезанными частями, ребра стыков соединения наклонных поверхностей брусков срезают сверху донизу стамеской под углом 45°. Затем после тщательной пригонки бруски можно склеивать.

Рис. 99. Крестообразные соединения:

Крестообразно внакладку соединяют и три бруска или доски (рис. 99,в). Как и в предыдущих примерах, заготовки надо выстрогать строго по размерам, тщательно разметить и точно вырезать пазы. После пригонки заготовки склеивают в зажимах.

При выполнении крестообразной вязки с нечетным количеством концов бруски соединяют под определенным углом в зависимости от количества концов. Для пятиконечной заготовки бруски соединяют под углом 72° встык на рейку (рис. 99,г). После пригонки друг к другу в соединяемых концах делают проушины, в которые вставляют на клею пятиконечную рейку, изготовленную из фанеры или из твердого дерева, при этом стыки сжимают скобами.

Чтобы качество работы было высоким, заготовки, предназначенные для вязки любого вида, должны быть правильно изготовлены, иметь точные размеры и при склеивании должны обеспечивать необходимые углы между соединяемыми частями.

Перед разметкой мест соединения на заготовки необходимо обозначить те рабочие поверхности, которые при разметке будут приняты за базовые. Парные заготовки размечают вместе. Разметку щитов и досок начинают вести с кромок, затем линии разметки переносят на пласти и вторые кромки. Перенося риски с одной плоскости на другую, заготовку поворачивают только в одном направлении (от себя или к себе). Это способствует точности разметки.

Процесс изготовления изделий вязкой можно рассмотреть на примере изготовления ящика с косыми шипами. Доски или щиты для вязки ящика шипами типа «ласточкина хвоста» вначале выстрагивают до заданной толщины и ширины. Затем отдельно долевые и отдельно поперечные доски складывают парно долевыми кромками заподлицо, зажимают струбцинками и в таком виде их торцы обрабатывают до заданного размера. После этого на торцах делают разметку шипов и проушин.

От торцовых кромок на пластах рейсмусом наносят риски, определяющие высоту шипов и глубину проушин. На торцах поперечных досок намечают шипы. Сначала у обеих кромок доски размечают проушины, а затем расстояние между ними делят на равные части по намеченному числу шипов. Ширина шипа должна составлять не менее 0,6 толщины доски (щита), но не превышать толщину, а расстояние между шипами может быть равным ширине шипа или превышать его ширину. Скос у шипов не должен превышать 10—15°, так как большой угол скоса может вызывать при сборке щитов скалывание верхних частей проушин (щек).

Профиль шипов на торце наносят при помощи малки, а ширину шипов на наружной и внутренней сторонах пластей — при помощи угольника. После тщательной разметки шипы аккуратно запиливают острой мелкозубой пилой с незначительным разводом зубьев, а лучше без развода, чтобы получить более ровную поверхность и не тратить дополнительно труда на подгонку.

Запиливать шипы можно одновременно у двух и более щитов (рис. 100,а). Запиливание надо вести так, чтобы часть риски оставалась на заготовке. Далее, сделав надрез поперечных линий стамеской, выдалбливают древесину между шипами. Чтобы шип плотнее прилегал кромкой к щиту с проушинами, допускается незначительное поднутрение торцового основания с обоих концов. Долбление надо вести с косой подрубкой, чтобы получить чистое дно торцового основания.

После изготовления шипов размечают проушины на долевых щитах. Для этого щит с готовыми шипами устанавливают на конец продольного щита, чтобы узкие стороны шипов были заподлицо с торцовой частью, и по ребрам шипов столярным шилом или острой чертилкой проводят риски (рис. 100,6). Наносят риски от торца внутрь щита; если сделать наоборот, шило может отклониться от ребра в сторону по волокнам древесины. Дальнейший процесс изготовления проушин почти аналогичен процессу изготовления шипов, только перед запиливанием и долблением делают прорези углом острой стамески по линиям их образующих, чтобы избежать откола древесины у щек и обеспечить прямолинейность проушин.

Перед склеиванием изделия в собранном виде зажимают в специальном приспособлении и проверяют, не перекошено ли оно и правильно ли выдержаны размеры.

На рис. 100, в, г, д показаны приемы сборки и склеивания различных видов соединения вязкой.

Рис. 100. Примеры запиливания шипов, разметки проушин, сборки и склеивания заготовок при вязке:

Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Как срастить две доски?

1. Основные способы
   • По ширине
   • По длине
   • По высоте
2. Шиповое скрепление
3. Монтаж встык и под прямым углом

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

• На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
• На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
• В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
• В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
• «Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

• Вплотную.
• В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
• На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
• Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
• В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
• На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

• Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
• Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
• Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
• Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
• Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

• В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
• Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
• Шиповой.
• Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык

Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.

Ошибки при соединение стропил встык

При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.

Преимущества и недостатки метода внахлест

Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Как правильно соединять деревянные детали саморезами

Саморез представляет собой уникальное крепежное средство, соединяющее деревянные детали с помощью особой конструкции резьбы. Надежность крепления обеспечивается высокой прочностью закаленного металла, способного вкручиваться в поверхности любой прочности при достаточном вращательном усилии. При этом детали проникают в материал с легкостью из-за их специфической формы. Саморезы целесообразно применять для быстрого монтажа пиломатериалов из лиственницы или других древесных пород без предварительной подготовки поверхности.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

В зависимости от сферы применения и назначения крепежи могут увенчиваться шляпками разных размеров, кроме того, последние обычно разнятся формой углубления. Прежде чем вкрутить саморез в деревянное изделие, необходимо убедиться, что в наличии есть все необходимые элементы для качественного и надежного монтажа. В арсенале установщика должны быть шуруповерт с нужной насадкой и отвертка. Желательно иметь также запасные детали, поскольку избежать износа приспособлений в ходе эксплуатации практически невозможно.

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Перед тем как приступить к установке конструкций из дерева, стоит ознакомиться с инструкцией правильного соединения элементов из лиственницы, дуба, ясеня и других пород. В первую очередь необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие в месте, предназначенном для вкручивания самореза. Следующий этап — установка крепежа «на позицию». Затем следует аккуратными движениями проворачивать деталь по ее полного углубления и закрепления в материале. Усилие, прилагаемое для вкручивания можно постепенно увеличивать. Завершая процесс, интенсивность стоит снизить, чтобы не повредить саморез.

Для того чтобы с помощью крепежного элемента прикрутить полотно, стоит заранее позаботиться о выборе подходящего сверла. Стоит отметить, что соединение деревянных изделий, в особенности конструкций из лиственницы, можно осуществить без проделывания предварительного углубления — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы без дополнительных манипуляций. Если же требующие соединения детали изготовлены из благородного дерева, сделать отверстие тонким сверлом все-таки желательно, это позволит избежать появления трещин при вкручивании сверла. К примеру, если диаметр крепежного элемента равен 4 мм, следует просверлить отверстие в 3 мм. В таком случае сцепление окажется максимально надежным, а шляпка крепежа не станет «утапливаться» в конструкции. Единственным недостатком такого способа соединения можно считать появление на деревянном изделии металлических шляпок. Однако их можно замаскировать, использовав для этого шпаклевку или специальную заглушку, подходящую под цвет дерева. Удобные и доступные элементы крепления пользуются спросом среди профессиональных строителей, имеющих большой опыт монтажных работ.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

• Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
• Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения древесины является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Клееная древесина своими руками

Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного дерева, а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

• Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.

• Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

• Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.

• Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 — 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

• При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
• При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
• Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема о мебели для дома и дачи. Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье об обустройстве столярной мастерской. В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Перевезти доску 6 метров.

Народ подскажите, реально ли на шниве, на рейлингах перевезти две доски 50х200 по 6 метров ? Пилить нельзя, вся сложность в том что 6 метров. Одна доска примерно 35 кг весит, больше 2 не рискну везти, ехать примерно 1 км, дорога так себе . Как-то вёз доску 100 х20, пару штук по 6 метров, думал рейлинги оторвёт, так расшатывалась . Тут 2 доски, если по одной с каждой стороны, раскачиваться будет сильно, если две связать, то слишком большой вес на одну точку . Или может специально одну пильнуть по 3 метра и к ней привязывать, то есть будет 3 и 6 м для упругости. Таскать не с кем, один заколеблюсь 6 метров нести.

Комментарии 28

В первый раз вез 2 доски, 2 рейсом 3 доски вез правда на 2106 и багажник там пустотелый ссср. Сырые, тяжелые. 10км уже под конец трубки багажника прогнулись и стучали по крыше. Если дорога плоховатая, то лучше заплатить и пусть доставят

Груз такси стоит 400р/час, поэтому думаю это дешевле, чем не дай бог угандошить свою машину или чужую.

У нас тоже пишут 600 р час, а по факту от 2 часов, то есть не важно что ехать 1 км, плати за 2 часа ) . Мне как-то надо было вагонку из магазина в гараж, буквально 3 км, ну 20 минут на загрузку, короче за пол часа съездили . Водителю сразу говорю давай за час, 500 р было, мне не долго, он — нет, два часа. Ну два так 2 . Загрузились, отвезли, он собрался ехать довольный, я ему, э неее, у меня ещё больше часа, давай ещё на работу ко мне съездим, потом обратно отвезешь )), поворчал и вернул 500 р

У нас груз такси переполнен, конкуренция, поэтому не выеживаются, а вот если груз уедет впереди идущий лэндкрузер, подумаешь что лучше бы и за 3 часа отдал таксисту

Постоянно вожу доски и профильные трубы по 6 метров в сад.Но доски я вам советую как нибудь жестко скрепить между собой, либо везти на ребре(стороной, которая 50 мм)-иначе будут играть и если доски сырые-то помнут крышу как нефиг делать(особенно на штатных поперечинах).Если есть шанс встретить дпс, то лучше взять знак крупногабаритный груз-на шниве 6-метровые приблуды выступают больше 1.5 метра, особенно сзади(можно, конечно и уложиться в пределы габаритов, чтобы меньше 1.5 метра выступало, но будет сильная развесовка спереди).А так-2 доски на ребро, на 1 сторону, между собой зафиксировать и можно ехать-я и поболее досок на 1 стороне возил-пока что все норм при грамотной езде.На ребро положить-играть ничего не будет.По весу-на крышу грузил до 80-90 кг-выдержала

Скрутите саморезами эти 2 доски буквой Г. Тем самым будет жесткая конструкция, концы не будут раскачиваться.

даже не надо Г… просто между собой скрепить, уже будет офигительная жесткость хоть вдоль, хоть поперек

Концы притяни к буксировочным проушинам, что бы не раскачивало и вези.

Реально но сзади надо вешать табличку длинномерного груза и чтоб задний выступ не более 2метра.

Я как то вез 6ти метровую направляющую для консольных ворот. Километров 5 по улицам, потом по кривым переулкам. Стремно, поперечины играли, но доехал.

Возил на багажнике 6метров, надо просто подвязять к бамперам(или буксирным крюкам) спереди и сзади, чтобы не раскачивался груз.

Я подоконник 4 метра вез, мне кажется это уже максимум был, как то совсем не комфортно было)

в конце концов можно же свободные концы чтобы не вошли в резонанс натянуть. Ну или поискать все таки кого-то кто привезет дешевле. у нас такие ездят волги универсалы с наваренными конструкциями для перевозки длинных досок и тп

в чем проблема? поперечины пошире раздвиньте, брусы каждый поближе к рейлингам (точкам опоры), концы брусьев зачальте на буксировочные проушины, чтобы не раскачивались…

Все лето возил 6метровки на крыше. треть куба загружал за раз.штук 15.20дюймовки.
100х100 брус за раз 8 штук грузил
Дюймовку на краях связывал ибо на кочках в резонанс пыталась войти. а брус по барабану.

ну 1 км можно, главное на дорогу общего пользования не выезжать, а то груз не габаритный, сам максимум 4,5 метра возил. уже не комильфо в повороты заходить, все боялся зацепить кого или сзади кто не догнался. По весу, чуть больше 100кг на фирменых попереченах возил, на них написано, что одна 75кг выдерживает

Ложи не плашмя, а на ребро. Может и получится.
Я как то по распутице проехать до избы не смог, носил руками, то же километр примерно .

Скупой платит дважды, а дурак трижды. Помните об этом, когда принимаете то или иное решение.

согласен, жаба душит 2000 за доставку платить, газель нанять, не знаю 6 метров в неё влезет

2000 за один киллометр? Сволочи )))

хоть 100 метров, для города такая цена, куда подальше ещё дороже.

Devastator-76

согласен, жаба душит 2000 за доставку платить, газель нанять, не знаю 6 метров в неё влезет

Я себе прицеп взял 3м х 1,5м, куб леса 6 метров без проблем 10 км с пилорамы. Давно уже окупился. Хотя доставка у нас 400р

Как соединить болтами два бруса 150х50?

Подскажите, пожалуйста, как соединить болтами 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Предполагается его использование в качестве балки. Пролет между стенами 3,8м., на балках будет холодный чердак с крышей.

По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?

Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Поделитесь, будьте так добры, идеями

Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

vitaliks777 написал :
на балках будет холодный чердак с крышей.

Я бы просто чаще расположил эти лаги по длине без всякого крепления, ширина ведь у них одинакова 150мм. Тем самым более равномерно распределив нагрузку между лагами.

Юбер написал :
Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

А я бы ещё ПВА для дерева промазал между ними, не пожадничал.

Всё зависит от того как вы будете устанавливать эти балки
[

]( )
Если по первому варианту, то хоть гвоздями сколотите, работать всё равно будет как целая балка 100х150, но проще будет не сколачивать а уменьшить шаг и поставить доски по отдельности. Если по второму варианту то это будет балка составного сечения на податливых сязях и соединение надо расчитывать.

Дайте нагрузку и шаг, возможно вы переборщили с сечением.

vitaliks777 написал :
Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Сколотить гвоздями 4*120 в 2 ряда с шагом 400 с загибкой концов, сдвоенные балки желательно установить с шагом не более 0,5м (нагрузка 400 кг/кв.м).
Можно как и советуют не сколачивать, а расположить с шагом не более 0,25м. Но это опасно, т.к. если брус сырой, то их может скрутить и они согнутся в сторону, что значительно снизит несущую способность.
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см
Но если сверху деревянный настил, а снизу обшивка доской, то можно и не сколачивать.
Собственно, если чердак не эксплуатируемый, то нагрузка меньше, шаг можно увеличить до 0,75. 0,8м
P.S. 100*150 (5:7) — правильное соотношение для балки перекрытия.

Samar написал :
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см

Вот поэтому, я предлагаю клеить.

zenz написал :
Вот поэтому, я предлагаю клеить.

Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Балтиец. написал :
Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Да нет. Если бы это был столяр, то я предлагал бы отшлифовать поверхности и при склейке стянуть струбцинами, а лучше положить под пресс. А так я предлагал в дополнение к механическому соединению (болты или гвозди), еще пару раз махнуть кистью с ПВА (посмотрите мой пост выше). Да ещё и антисептиком или грунтовкой покрыть эти брусья. Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило. А может у Вас есть отрицательный опыт таких соединений? Поделитесь, пожалуйста, опытом, буду очень признателен.

Всем спасибо большое за ответы!

zenz написал :
Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило.

Религия плотника называется СНиП который в свою очередь есть сопромат.
Гвоздевого соединения, в данном случае, более чем достаточно. А чтобы не коробило надо их правильно расположить. (это из СНиПа). А накрутить болтов, хомутов, клея тоже можно, но конечное изделие будет золотым.

Не в качестве спора с Вами, а просто ход моих мыслей. Если человек (автор темы) задает такой вопрос, то СНиПы он не читал (и в ближайшем будущем, похоже, не планирует). Болты у него есть (халявные или остаток от предыдущих работ). Доски то же по схеме болтов (потому что если покупал, то стоимость бруса 150х100 и доски 150х50 за куб, одинаковая соответственно он бы его купил). Клей ПВА к золоту не относится
Prorab. ПВА клей строительный
0,9 кг 55 руб
2,3 кг 120 руб
10 кг 375 руб
Брус он стянет не ровно и поставит свой составной брус на ребро (что бы жестче было), при этом не озаботится тем, что бы на опору опирались обе половинки. В результате основным будет работать один брус, а второй через болты. При склейке (СНиП клееные не запрещает, а описывает их как один из вариантов) даже корявой, все равно будут большие пятна контакта (клей вполне прилично работает на сдвиг, в отличие от излома). Я с уважением отношусь к мужикам, которые делают ремонт сами. И мне хочется его подстраховать. В моем понятии, довольно легко можно относиться к экспериментам с финишной отделкой, а вот с несущими конструкциями экспериментировать не стоит.