Etm2000.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обработать стропила и обрешетку крыши

Контробрешетка

Контробрешетка — составляющий элемент стропильной конструкции и кровельного пирога. Он включает бруски с сечением 25х30 или 30х50 мм, которые укладывают на гидроизоляционный слой. Для крыши со сложной конфигурацией и нестандартной геометрии выбирают бруски 50х50 мм. Контробрешетка служит каркасом для обрешетки, разделяя ее со слоем гидроизоляции и кровельным покрытием. Кроме того, она создает вентиляционный канал, который предотвращает скопление конденсата и гниение древесины.

Свойства и применение контробрешетки

Контробрешетку можно не делать в дачных домах, которые не отапливаются и используются только сезонно. Однако для домов, в которых есть отопление, и которые применяются для круглогодичного проживания, а также с жилыми комнатами на мансардном или чердачном этаже такая конструкция необходима. Она создает необходимую вентиляцию, повышает звуко- и теплоизоляционные характеристики, увеличивает эксплуатационные сроки крыши и дома.

Контробрешетку можно использовать не только для обустройства крыши, но и для вертикальных поверхностей. Например, она обеспечит дополнительную вентиляцию, тепло- и звукоизоляцию для стен. В этом случае контробрешетку укладывают между поверхностью стен и декоративным отделочным покрытием.

Как установить контробрешетку

Бруски укладывают на гидро- и пароизоляционные материалы непосредственно на стропильные конструкции с шагом, который совпадает с шагом стропил. В качестве слоя гидроизоляции используют мембранные пленки или листы рубероида. Сверху на контробрешетку укладывают обычную обрешетку, которую подбирают под вид крыши и кровельного покрытия. Чем покрыть крышу в деревянном доме, читайте здесь.

При этом каждый деревянный элемент контробрешетки, стропильной конструкции и кровли нужно обязательно обработать защитными составами. Это предотвратит гниение, отсыревание и растрескивание натуральной древесины, усилит прочность и надежность изделий.

Перед монтажом контробрешетки и обрешетки важно тщательно рассчитать конструкцию стропил и крыши, составить схему. Некачественные кровельные работы и несоблюдение технологии при строительстве приведут к затоплению чердака и протечке крыши, гниению и деформации стропил. Кроме того, кровля может не выдержать нагрузку снега или ветра.

Монтаж крыши и обрешетки в деревянном доме

При строительстве загородного деревянного дома важно грамотно рассчитать стропильную систему крыши с учетом различных нагрузок и особенностей проекта строения. Нужно подобрать качественные и прочные материалы, выполнить монтаж и защитную обработку конструкций, сделать утепление и гидроизоляцию. Нельзя забывать и об отделке, которая включает подшив кровли, установку окон, конька и ендовы, снегозадержателей и водостока.

Компания “МариСруб” предлагает полный спектр работ по строительству и отделке загородного дома, а также фундамента, стен и кровли. Инженеры и архитекторы фирмы разработают индивидуальный проект или доработают уже готовый вариант, грамотно спроектируют и рассчитают строение, кровлю и фундамент. Подбираем качественные строительные и отделочные материалы, доборные и комплектующие кровельные элементы. Выполняем установку контробрешетки и покрытие кровли.

В “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бруса и бревна с фундаментом, кровлей и отделкой. Брус и бревно для возведения сруба мы изготавливаем самостоятельно. Это позволяет контролировать отбор и качество пиломатериалов, предлагать низкие цены на изделия.

Выполняем работы по утеплению, гидроизоляции и защитной обработке антисептиками каждого деревянного элемента. Устанавливаем окна и двери, коммуникационные сети, лестницы и межкомнатные перегородки. Делаем декоративную отделку внутри и снаружи дома. Гарантируем качество и надежность, оперативность и своевременность работ!

Чем и как правильно нужно обрабатывать стропила?

От чего нужно защищать стропила кровли?

Даже если конструкция крыши оснащена идеальной системой подкровельной вентиляции, кровля всегда остаётся элементом дома, подверженным воздействию влаги. Снаружи — это атмосферные осадки, а изнутри — пары воздуха, поднимающиеся из теплых комнат помещения и конденсирующиеся в верхней части дома, в частности на несущих конструкциях кровли — деревянных стропилах. Постоянному воздействию влаги подвергаются в первую очередь открытые деревянные конструкции — нижние венцы из бревна и бруса, элементы каркаса. Особенно это актуально для районов с влажным климатом.

Влажная среда способствует размножению микроорганизмов и насекомых. Поэтому на деревянных поверхностях могут образовываться плесень, грибки, способствующие гниению древесины. Помимо этих микроорганизмов, стропила кровли могут облюбовать в качестве благоприятного места обитания насекомые-древоточцы. Поэтому в первую очередь деревянным конструкциям кровли необходима биозащита — обработка безопасным для людей и животных, но препятствующим размножению насекомых и микроорганизмов химическим средством.

Ну и конечно, второй враг, который подстерегает стропила кровли, это огонь. Дерево является горючим материалом. И об этом нельзя забывать, особенно в районах с засушливым жарким климатом. Поэтому для полной уверенности в пожаробезопасности стропил рекомендуется также обрабатывать их антипиренами — средствами огнезащиты.

Какое средство выбрать для обработки стропил?

Современный рынок предлагает множество эффективных средств для био- и огнезащиты деревянных конструкций. Однако если использовать их по отдельности, то обработку древесины приходится осуществлять в несколько этапов. Вначале наносится антисептик в несколько слоев, а уже потом — антипиренами. В результате процесс становится достаточно длительным и трудоемким. Поэтому самой современной научной разработкой в области защиты деревянных поверхностей являются универсальные средства, которые содержат в своем составе как поверхностно-активные вещества, препятствующие размножению микроорганизмов и насекомых, так и растворы солей, которые при контакте с огнем образуют стойкую огнезащитную пленку. Вследствие этого древесина меняет свои свойства и становится трудновоспламеняемым материалом.

Одним из самых современных универсальных средств является Огнебиозащита древесины ТЕХНОНИКОЛЬ (10 и 20 л). В составе пропитки — комплекс высокоэффективных биоцидов и антипирентов. Средство безопасно для людей и животных, не содержит соединений мышьяка и хрома.

Оно идеально подходит для защиты деревянных конструкций, используемых как внутри, так и снаружи помещения. Однако наружные элементы при этом не должны соприкасаться с грунтом и подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Преимущества огнебиозащиты древесины ТЕХНОНИКОЛЬ

  • Средство наносится однократно из расчета не менее 500 г/м². Именно при таком расходе пропитки дерево становится трудновозгораемым материалом, приобретает свойства веществ, которые относятся к І группе огнезащиты.
  • Пропитка обеспечивает огнезащиту более 7 лет, а биозащиту — в течение 20 лет, что исключает протекание процесса гниения под огнезащитной пленкой.
  • Структура и свойства древесины в процессе обработки не меняются, пропитка не подвержена старению, выщелачиванию и высаливанию.
  • Средство может наноситься как впервые, так и на обрабатываемые ранее поверхности. После этого деревянные поверхности можно склеивать, покрывать любыми лакокрасочными материалами.

Правила нанесения

  • Деревянные поверхности нужно очистить от стружек, опилок, пыли и старой краски. Если дерево уже было заражено плесенью, повлиявшей на изменение цвета, перед нанесением пропитки необходимо использовать отбеливатель для древесины.
  • Если средство применяется на готовой конструкции кровли, то используется валик, кисть, разбрызгиватель. При этом оно наносится обильно и равномерно.
  • Если стропила еще не установлены, лучше погрузить их в раствор на 30-60 минут. Этот способ удобен для одновременной обработки большого количества деталей из дерева.
  • Обработку нужно проводить при температуре не ниже +5°С. При этом нужно исключить попадание на обрабатываемые поверхности воды и атмосферных осадков.
  • При использовании пропитки нужно защитить стеклянные поверхности. Обязательно использование средств индивидуальной защиты: очки, маску, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза, нужно промыть эти участки большим количеством воды.

Позаботьтесь о том, чтобы стропила вашей кровли служили вам долгие годы. Нанесение универсального средства огнебиозащиты на деревянные конструкции поможет вам существенно сэкономить на ремонте кровли в процессе её длительной эксплуатации.

Монтаж крыши осенью. Как правильно подготовить стропильную систему и обрешетку

Осень — самый неблагоприятный период для строительства. Дожди и сырость оказывают на конструкции разрушающее воздействие, а низкая температура усложняет выполнение целого ряда операций. Основная задача строителей заключается в том, чтобы успеть возвести крышу и закончить монтаж ондувиллы в максимально короткий срок, до начала затяжных дождей. Деревянные элементы стропильной системы и обрешетку под ондувиллу следует уберечь от сырости и тщательно обработать антисептическими средствами.

Монтаж стропильной системы и обрешетки под ондувиллу производится в соответствии с проектом. Для изготовления конструкций используются пиломатериалы, соответствующие требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия» и ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия».

Для изготовления стропильной системы используются пиломатериалы не хуже 2-го сорта, обрешетка под ондувиллу монтируется из пиломатериалов не хуже 3-го сорта. Длина несквозных трещин на элементах не должна превышать 300 мм, сквозные трещины не допускаются. Влажность древесины не должна превышать 18 %. Для справки: вес соснового бруска размером 50х50х400 мм (1000 куб. см) при влажности 18% составляет 500-550 г, вес бруска из ели — 450-500 г, из лиственницы — 600-650 г.

Антисептическая обработка деревянных несущих конструкций производится в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки»:

— защитная обработка производится в соответствии с технологической инструкцией изготовителя антисептического состава;

— при обработке погружением уровень раствора должен превышать уровень пропитываемых деревянных элементов в течение всего процесса;

— пропитка нанесением состава на поверхность выполняется двумя способами:

а) нанесение нескольких слоев без просушки (с интервалом 10-20 минут);

б) нанесение нескольких слоев с просушкой (с интервалом 2-4 часа).

— механическая обработка деревянных элементов конструкции должна выполняться до начала пропитки. В случае подгонки и механической обработки деталей после пропитки, поврежденные поверхности дополнительно покрываются защитным составом. Раствор наносится кистью, в три слоя. Для дополнительной пропитки используется тот же состав, который применялся первоначально;

Читать еще:  Модульная металлочерепица Германия

— пропитка замерзших и/или покрытой ледяной коркой деталей не допускается.

Кроме того, при обработке элементов стропильной системы и обрешетки под ондувиллу необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 10950-2013 «Пиломатериалы хвойных пород. Антисептическая обработка способом нанесения на поверхность»:

— обработка защитным составом производится не позднее, чем через 24 часа после механической обработки деталей;

— ориентировочные сроки проведения антисептирования по климатическим зонам: I и II зоны — с 15 мая по 1 октября, III зона — с 1 мая по 15 октября, IV зона — с 15 апреля по 15 октября. При понижении среднесуточной температуры ниже +5 градусов антисептическую обработку производить нельзя;

— температура раствора, если иное не указано в инструкции, должна быть не менее 18 градусов;

— концентрация раствора устанавливается в соответствии с таблицей:

Технология обработки стропил и виды антисептиков

Выбор стропильной системы для крыши крайне важен. Самым распространенным материалом для нее сейчас выступает древесина, из которой изготавливаются различные доски, обрешетка, стропильные ноги и прочие элементы конструкции крыши. Деревянные стропила с древних времен используются в строительстве. Они имеют множество отличных эксплуатационных качеств. Перед сборкой каркаса кровли необходимо озаботиться обработкой стропил и провести ее правильно, чтобы они служили надежно и долго. Чем обработать стропила – хороший вопрос, и в нем стоит досконально разобраться.

Необходимость в пропитке

То, что древесина со временем гниет, известно многим. Появляющиеся в ней микроорганизмы разрушают волокна, из-за чего данный материал теряет свои полезные свойства. Прочность стропил также определяется породой дерева. Различные породы деревьев отличаются по степени воспламеняемости и подверженности гниению. При постройке кровельной конструкции в большинстве случаев используют хвойные сорта древесины, но у них есть большой недостаток – они легко возгораются в связи с высоким содержанием смол.

Чтобы реально оценить негативные факторы, способные отрицательно влиять на кровельную конструкцию, необходимо провести анализ особенностей каждого конкретного региона. При высокой влажности климата главной опасностью будет являться вероятность ускоренного гниения древесины. В случае повышенного температурного режима в первую очередь нужно подумать о защите изделия от огня.

Для обработки стропил и обрешетки сейчас есть множество различных средств. Нанесение специальных составов на стропильную систему помогает защитить ее как от грибка, так и от огня. Такой состав нужно выбирать очень внимательно, учитывая особенности материала и климатическую обстановку в регионе.

Виды пропитки стропил

Пропитки могут быть антипиретическими и антисептическими. Можно купить древесину в уже обработанном виде, но чаще всего ее все равно распиливают на месте строительства, поэтому новые срезы нуждаются в пропитке.

Антипиретики могут обеспечить определенную долю потери массы обработанной древесины. Несмотря на качественные характеристики стропил требуется периодическая проверка их состояния. В случае несоответствия нормам должны быть проведены работы по восстановлению и замене некачественных деталей.

Огнезащитные материалы разделяют на следующие виды:

  • Пропитки – растворы солей, которые наносятся несколькими способами: под давлением, методом погружения и обычным ручным;
  • Обмазки – смеси пастообразной консистенции;
  • Лаки – предназначены для тех случаев, когда нужно сохранить первоначальный вид древесины;
  • Краски – образуют при нанесении на поверхности непрозрачную тонкую пленку.

Огнезащитные пропитки предназначены для участков как закрытого, так и открытого типов.

Антисептики классифицируются немного по-другому. Их используют либо для защиты, либо для создания декоративного эффекта. Защитные антисептики вымываются по-разному, растворяясь в воде, легких растворителях, масле, нефтепродуктах. При строительстве используют в основном водорастворимые антисептики. У них имеются определенные преимущества:

  • Достаточно быстро высыхают;
  • Образуют на древесном материале прочную пленку;
  • Не нарушают вентиляционные свойства древесины, т.е. дерево по-прежнему «дышит», как принято выражаться в народе.

Основой антибактериальных пропиток, которые служат для создания декоративного эффекта, являются алкидные смолы. В процессе соответствующей обработки даже обычная сосна легко может превратиться в дерево практически любой ценной породы. В составе такой пропитки есть растворитель, который обеспечивает отличное сцепление и ее проникновение на достаточную глубину.

В регионах, где климат увлажненный, древесина больше подвергается воздействию грибка. Стропила обрабатываются для защиты от него учитывая их начальное состояние. Чаще всего применяют водные растворы определенных средств. Если же дерево уже поражено грибком, требуется обязательное применение специализированных пропиток-дезинфекторов.

Для защиты древесины от личинок жука используются специальные составы. Стоит учитывать, что одновременно обрабатывать стропила несколькими средствами не безопасно, поскольку они легко могут вступить друг с другом в реакцию. Не рекомендуется применять такие препараты, как медный купорос либо бихромат калия. Они способны изменить начальный цвет дерева, к тому же достаточно токсичны.

Сегодня в строительных магазинах можно найти множество различных составов, позволяющих прекрасно защитить древесину от всяческих угроз. Себя уже неплохо зарекомендовали такие средства как Рогнеда, Древотекс, Сенеж, Олимп. Некоторые из приведенных составов выпускаются сериями, предназначенными для различных целей: от грибка, от развития плесени; от жука; для обработки торцов домов и так далее.

Важно! Сначала вся конструкция должна пропитаться основным составом, потом осуществляется обмазка дополнительным.

Способы обработки древесины

Импрегнация (поверхностная пропитка) древесины производится двумя главными способами: погружением в подготовленный защитный состав и нанесением при помощи пульверизатора валика или кисти. При первом варианте деревянные элементы погружаются в специализированную емкость с защитным средством. Обработка осуществляется холодным раствором температуры окружающей среды либо горячим – до 60 градусов. Иногда используют контрастный способ импрегнации. В этом случае древесину сначала погружают в горячий раствор, а после этого сразу в холодную пропитку. Такой способ неожиданного охлаждения улучшает капиллярное всасывание материала, им удается пропитать дерево до двадцатипроцентного уровня влажности.

Метод нанесения пропитки путем опрыскивания, распыления, покраски отличается от погружения своей простотой и дешевизной. Преимуществом этого варианта является возможность обработки уже готовых конструкций. Но по эффективности он явно уступает первому способу в связи с недостаточной глубиной проникновения пропитки в толщу дерева, а также невозможностью обработки скрытых частей конструкции без ее разбора.

Важно! При использовании пропитки нужно обязательно соблюдать все рекомендации производителя по поводу количества раствора и методу его нанесения.

Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины. Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить.

FAQ: Стропила под различные кровли. Чем обработать стропила

Данная статья является продолжением работы по ликбезу в области работ со стропильными системами, и всего, что с ними связано. Материалы первой части смотрите здесь.
Содержание:

Толщина стропил

Термин «толщина стропил» использовать на самом деле не совсем корректно. Если стропило изготовлено из бревна и имеет цилиндрическую форму, правильно будет говорить «диаметр стропила», а если из бруса, то используются характеристики ширина, высота или сечение стропила. В зависимости от того, из какого материала предполагается возвести кровлю, зависит и толщина стропил (речь об этом пойдет ниже).

Стропила под металлочерепицу

В случае покрытия кровли металлочерепицей, шаг стропил (обычно для их изготовления используется брус сечением 150х50) следует делать в диапазоне от 55 до 90 см. Стоит отметить, что если уже закуплены теплоизоляционные плиты, шаг стропила под металлочерепицу нужно выставлять в соответствии с шириной плит (чтобы они туда свободно умещались).

Стропила под черепицу

Черепица по своей природе очень тяжелый кровельный материал, поэтому стропила под черепицу должны быть очень мощными. Рекомендуется делать шаг стропил не более 50 см, при этом их диаметр должен быть не менее 13 см, а обрешетку следует изготавливать из брусков сечением не менее чем 5х5 см.

Стропила под шифер

Одним из наиболее популярных кровельных материалов в наши дни является шифер. Для его монтажа используются стропила сечением 50х100 или 50х150 с шагом в 60-80 см. Для обрешетки можно использовать брус сечением 50х50 мм или доску сечением 25х100 мм. Шаг обрешетки стропил под шифер зависит от уклона кровли. Если он небольшой, достаточно будет чтобы лист шифера лежал на 4 брусках, то есть шаг получится 45 см. Если уклон большой, то хватит и 3-х брусков с шагом 63-65 см.

Затяжка стропил

Этот элемент крепления используется при возведении кровли с применением висячих стропил.

Затяжка стропил представляет собой горизонтальный брус или бревно, которые крепятся к основанию стропильных ног, значительно сокращает горизонтальные распирающие силы, действующие на стены строения. Затяжка может быть установлена и выше основания стропил, однако в этом случае она должна быть значительно мощнее.

Кобылка или свес стропил

Кобылка является ни чем иным, как продолжением стропильной ноги, к которой она крепится с помощью гвоздей. Изготавливается кобылка стропила из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги, длина ее обычно составляет 100-120 см, из которых половина образует свес, а вторая половина прикрепляется к стропилу.

Уголки для крепления стропил

Изображенные на рисунке уголки для крепления стропил к балкам применяются для фиксации элементов стропильной системы при возведении кровли из деревянных конструкций. К их преимуществам можно отнести высокую несущую способность и возможность крепить без применения специального инструмента. Соединение деревянных конструкций стропильной системы и уголков осуществляется с помощью гвоздей или шурупов.

Читать еще:  Вес металлочерепицы монтеррей на 1 м2

Как рассчитать количество стропил

Чтобы произвести расчет количества стропил, нужны следующие данные:

  • определится с материалом, из которого будет выполнена кровля. Это необходимо для расчета шага стропил (чуть выше об этом уже говорилось). Обозначим этот параметр буквой «М»
  • определиться с типом кровли (двускатная, ломаная и т.д.).

Исходя из этих данных, а также измерив длину строения («Д»), можно посчитать стропила: для односкатной крыши их количество будет равняться – (Д/М), для двускатной крыши – (Д/М)*2. Для других видов кровли расчеты будут значительно сложнее, и стоит воспользоваться специализированными программами.

Чем обработать стропила

Пропитка стропил требуется для решения двух основных задач.

1. Для защиты от насекомых и грибков. В случае, если обработка стропил антисептическими средствами не была применена, в древесине могут завестись жуки-точильщики, которые медленно, но верно съедят все деревянные соединения вашей кровли.

Не меньшей опасностью для стропил является грибок и плесень. Они могут появиться в результате неправильного монтажа кровельных материалов, а разрушат стропила еще быстрее насекомых.

2. Для обеспечения огнезащиты стропил применяются специальные пропитки. Благодаря им дерево значительно лучше сопротивляется открытому огню. Обработка стропил огнезащитными средствами не обязательна, но очень желательна.

На рынке предлагается большое количество самых разных пропиток, например, можно обработать стропила средством СЕНЕЖ ОГНЕБИО.

Чем обработать стропила и обрешетку крыши

  • Контакты
  • История
  • Благотворительность
  • Наши новости
  • Отзывы о нас
  • Наши гарантии
  • Видео обзоры
  • Фото отчеты
  • Совет эксперта
  • Для чего нужна обработка сруба
  • Как выбрать пропитку
  • Что, когда, где и как нужно обрабатывать
  • Чем обработать сруб
  • Виды антисептиков
  • Классификация защитных пропиток
  • Как купить пропитку по оптимальной цене
  • Мифы о дешевой цене
  • Передовые принципы защиты древесины
  • Принцип защиты бревна пропиткой Масло-Воск
  • Обработка ЗИМОЙ до -23
  • Комплексная обработка
  • Масловоск или Лак?
  • Секреты качества
  • Защита сруба от Трещин
  • Пропитки для Бани
  • Колеровка поверхности
  • УФ- фильтр от старения
  • Антисептик — Бесплатно!
  • Вопрос- ОТВЕТ за 5 мин.
  • Точки продаж
  • Как сделать заказ
  • Доставка заказа
  • Корзина
  • Как сделать заказ
  • Покупка и Доставка
  • Гарантии
  • Публичная оферта
  • Личный кабинет
  • Регистрация
  • Восстановить пароль
  • Он-Лайн работа
  • Оставить ОТЗЫВ
  • Частые Вопросы
  • Рекомендации
  • Сертификаты
  • Инструкции
  • Инструкции
  • Сертификаты
  • Дилерам
  • Оптовым клиентам
  • Партнеры ЭкоЛак
  • Главная
  • Кровля, стропила, обрешетка, чердачные перекрытия
  • Главная
  • Каталог
  • О нас
  • Контакты
  • Совет эксперта
  • Где купить
  • Сервис
  • Инструкции
  • Прайс
  • Сотрудничество
  • Видео

Чем обработать Кровлю, стропила, обрешетку, чердачные перекрытия. Огнезащитные пропитки и антисептики для обработки стропил, обрешетки, каркасов, кровли крыши

Фильтр товаров

Советы технолога

Выбрать пропитку на модели дома

Направьте нам вопрос или звоните , если сомневаетесь в выборе

Ответим с 6.30 до 24.00 без выходных

Технолог БЕСПЛАТНО поможет подобрать наиболее подходящую Вам пропитку и даст профессиональный совет, как эффективно защитить дом или баню при минимуме затрат.

Если Вы предпочитаете получить письменный ответ или если необходимо отправить фото с вашего объекта для визуального решения задачи — оставьте ваш адрес электронной почты.

+7 (495) 642-48-23 — подбор состава

+7 (926) 149-17-34 — консультация

Чем обработать Кровлю, стропила, обрешетку, чердачные перекрытия и скрытые полости. Огнезащитные пропитки и антисептики для обработки стропил, обрешетки, каркасов, кровли крыши

На странице можно ознакомиться с некоторыми перспективными сертифицированными для работы в различных погодных условиях огнезащитными пропитками и антисептиками для обработки скрытых полостей и каркасных конструкций домов из бревна и бруса, для защиты стропил и обрешетки крыши, межэтажных перекрытий для надежной защиты элементов домов и бань из сруба, бревна, бруса, кирпича и бетона на весь срок их эксплуатации или в период их усадки, выстаимвания и до монента начала чистовых работ или начала чистовой отделки.

Огнезащитный антисептик пропитка для обработки крыши, стропил и обрешетки дома и бани. Огнебиозащитная пропитка для чердачных конструкций, чердака, скрытых полостей

Выбирайте пропитки которые отвечают запросам многих потребителей: Чем обработать Кровлю, стропила, обрешетку, чердачные перекрытия и скрытые полости, огнезащитные пропитки и антисептики для обработки стропил, обрешетки, каркасов, кровли крыши и т.п.

НЕ уверен, как сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор? Нужна ПОМОЩЬ и профессиональная консультация?

ПОЗВОНИ профессионалам СЕЙЧАС! НЕ РИСКУЙ при выборе защиты своего дома! Мы работаем с 6.30 до 24.00. Без выходных.
Узнай, КАКАЯ пропитка будет для тебя наиболее оптимальная по цене и качеству с учетом твоих целей и задач защиты твоего дома.

Контробрешётка и обрешётка: как выбрать материал

Чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долго и исправно, надо правильно выбрать материал для её каркаса ― контробрешётки и обрешётки. Это основа, которая вместе со стропилами выдерживает вес всех остальных слоёв «кровельного пирога».

Контробрешётка ― бруски, которые монтируют вертикально (вдоль стропил).

Обрешётка ― доски, которые монтируют горизонтально (поперёк стропил).

Но как правильно выбрать материал для обрешётки и контробрешётки крыши из металлочерепицы? Разбираемся вместе.

Мы рекомендуем обращать внимание на:

  • Породу дерева.
  • Размеры досок под обрешётку и брусков под контробрешётку.
  • Уровень влажности древесины.
  • Внешний вид материала.

Расскажем более подробно о каждом пункте. Также поделимся советами, чем нужно обработать древесину перед монтажом.

Порода дерева

В качестве материала для обрешётки и контробрешётки используют древесину хвойных пород. Обычно выбирают ель или сосну, реже ― лиственницу. Они устойчивы к влажности и гниению, т. к. пропитаны природным антисептиком ― смолой.

Лиственница ― один из наиболее прочных и практичных вариантов. Она хорошо переносит перепады температур. Не поддаётся воздействию даже горячего влажного пара, поэтому её нередко используют для монтажа крыш и стен в бане.

У материала два минуса: доски и бруски из лиственницы более тяжёлые и дорогие, чем из ели или сосны.

Сосна и ель ― оптимальные материалы для обрешётки и контробрешётки. Они тоже устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Легче, чем лиственница. Плюс древесина сосны и ели дешевле, чем лиственницы или лиственных пород.

Размеры пиломатериала

  • Для контробрешётки выбирают бруски 50х50 мм.
  • Для обрешётки используют доски размером 30х100 мм, иногда ― 25х100 мм.

Использовать более тонкие доски для обрешётки нельзя ― они могут не выдержать вес кровельного материала, снеговые и ветровые нагрузки. Из-за этого крыша обвалится.

Если вы смонтируете контробрешётку из более узких брусков, вам будет неудобно стыковать на них доски обрешётки. Бруски с меньшей высотой также использовать не рекомендуем ― вентзазор должен быть не менее 50 мм.

Внимание: доски для обрешётки должны быть одинакового размера, допустимая погрешность ― не более 3 мм. В противном случае получится неровная плоскость. Из-за этого кровельный материал не будет плотно прилегать к обрешётке, листы будет сложно состыковать, а стыки металлочерепицы могут стать заметными.

Это же правило относится и к брускам для контробрешётки ― они должны быть одинаковыми по размерам.

Уровень влажности досок и брусков

Если пиломатериалы для обрешётки и контробрешётки пересушены, они становятся хрупкими и могут потрескаться при монтаже. Но такой материал встречается редко.

Если доски и бруски сырые, они могут деформироваться, когда высохнут. Из-за этого плоскость ската станет неровной.

Рекомендуемый уровень влажности материала для контробрешётки и обрешётки ― около 20%. Но как его определить? Делимся советами.

Самый точный способ ― использовать электронный влагомер. Но такой прибор есть не у каждого домовладельца.

Рассказываем, как определить примерный уровень влажности народными способами.

  1. Самое простое ― потрогайте доски или бруски. Если они влажные ― вы сразу это почувствуете.
  2. Попробуйте отломить щепку от доски или бруска. Если вы легко это сделали ― дерево сухое. Если щепку сложно отломить ― древесина влажная.
  3. Отпилите кусок дерева и нарисуйте на нём линию химическим карандашом. Если через несколько минут цвет линии не поменяется, древесина сухая. Если линия станет синей ― древесина влажная.
  4. Постучите чем-нибудь деревянным по доскам и бруску. Высокий звонкий звук говорит о том, что древесина сухая. Глухой ― что материал влажный.
  5. Отпилите торец у доски или бруска. Если место спила влажное, дерево ещё сырое.
  6. Спросите, когда был заготовлен материал. Лучше, если деревья срубили зимой ― пока они в «спячке», сок движется медленнее. Такая древесина менее влажная, поэтому она быстрее высыхает естественным способом. Также считается, что этот материал более долговечен.

Внешний вид материала

Осмотрите материал под обрешётку и контробрешётку перед покупкой. Что в его внешнем виде должно вас насторожить?

  1. Трещины. Если на досках или брусках есть трещины, откажитесь от покупки. Такой материал вряд ли прослужит долго. При монтаже он может потрескаться ещё сильнее.
  2. Сучки. Они встречаются практически всегда ― даже если мы говорим об отборном сорте древесины. Могут быть разных видов:
    • здоровые ― крепкие, сросшиеся с основой. Обычно твёрже, чем окружающая древесина. Не гнилые, не ссохшиеся, не рассыпающиеся. В зависимости от цвета, делятся на тёмные (пропитаны смолой, если мы говорим о хвойниках) и светлые. Крепко держатся, не выпадают из брусков и досок;
    • загнившие ― сучки, в которых гниль занимает не более трети от общей площади (в разрезе);
    • гнилые ― сучки, в которых гниль занимает более трети от общей площади (в разрезе);
    • табачные ― рыхлые гнилые сучки белесоватого или бурого оттенка, древесину которых можно растереть в пыль.

    Допустимы только тёмные или светлые здоровые сучки. Они не выпадают и не влияют на качество древесины. Если вы обнаружили загнившие, гнилые или табачные сучки ― рекомендуем отказаться от покупки материала.

  3. Синий или чёрный оттенок древесины. Он говорит о том, что материал поражён грибком, который будет разрушать древесину изнутри. Не покупайте такой материал ― это пустая трата денег.
  4. Следы насекомых. Если на брусках или досках есть проточины ― древесина «обработана» насекомыми. Такой материал покупать не надо: он рыхлый и непригодный для дальнейших работ.

Чем обработать древесину перед монтажом?

Чтобы защитить материал для обрешётки и контробрешётки от негативных внешних воздействий, обработайте его:

  • антипиренами ― для повышения огнестойкости;
  • инсектицидными растворами ― для защиты от насекомых;
  • фунгицидными составами ― для защиты древесины от плесени. Материал обрабатывают фунгицидами дважды (перед монтажом);
  • гидрофобизирующими средствами ― для защиты от влаги. Этими составами древесину также обрабатывают два раза.

Вывод

Мы рассказали, как выбрать материал для обрешётки и контробрешётки. Теперь вам будет проще сориентироваться при покупке.

И очевидный совет, которым многие пренебрегают ― не экономьте. Слишком низкая цена должна не привлекать, а настораживать ― возможно, вам пытаются продать некачественную продукцию.

Вы покупаете материал под обрешётку и контробрешётку для крыши из металлочерепицы. Он должен быть прочным и качественным. Экономия может выйти боком: переделывать провалившуюся кровлю ― дорогое и сомнительное удовольствие.

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. — контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector