Можно ли красить сырые доски?

Как и чем красить дерево

Окрашивание древесины позволяет не только придать ей эстетичный вид и нужный оттенок, но и обеспечить защиту от внешних воздействий. Чем красить дерево, зависит, в первую очередь, от места эксплуатации конструкции.

Как покрасить дерево на улице

В этих целях подходят эластичные ЛКМ, поскольку они не растрескиваются от влажностных и температурных перепадов. Используйте алкидные, масляные, алкидно-масляные составы.

Окрашивание внутренних деревянных конструкций

Для покраски дерева своими руками внутри помещений подходят алкидные и водоэмульсионные краски, поскольку они являются экологичными, обладают не слишком выраженным запахом и быстро сохнут.

В продаже есть разноцветные краски для древесины, что позволяет выбрать ЛКМ нужного оттенка. Вы также можете выполнить колерование состава, чтобы придать ему эксклюзивный тон. Как колеровать краску: в основу (белые ЛКМ, предназначенные для древесины) добавьте нужное количество красящего пигмента, размешайте. Могут также применяться морилки для дерева, отличающиеся от обычных красок более высокими светопропускными и влагостойкими свойствами.

Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей

Перед тем, как покрасить дерево водоэмульсионной краской или другим выбранным материалом, необходимо подготовить поверхность. Это обеспечит долговечность и качество покрытия. Подготовка поверхности перед тем, как красить дерево краской, заключается в выполнении следующих базовых работ.

Очистка

Для удаления грязи поверхность можно промыть и просушить. Чтобы очистить старые ЛКМ, используйте наждачную бумагу. Другой способ – прогреть феном (строительным) и соскрести шпателем. Жиры перед тем, как красить дерево, удаляют экстракционным бензином либо нитрорастворителями.

Обработка сучков

В таких местах часто появляется смола, что может разрушить слой краски. Аккуратно зачистите шпателем участки, на которых имеются сучки, и обработайте наждачной бумагой. Для финальной обработки протрите данное место губкой, смоченной в экстракционном бензине.

Заделка трещин

Для этого применяйте шпатлевки, предназначенные для древесины. После заделки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, очистите от пыли.

Антисептическая пропитка

Она особенно актуальна для древесных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе либо при повышенной влажности. Для пропитки используются специализированные грунтовки. Они обеспечивают защиту конструкции от гниения, повреждения насекомыми, появления плесени. Есть также антипиреновые пропитки, повышающие пожаробезопасные показатели деревянных изделий.

Также перед тем, как покрасить дерево эмалью, акриловой, масляной краской или другим ЛКМ, необходимо хорошо высушить поверхность.

Процесс покраски дерева

Для нанесения краски на большие деревянные поверхности используйте краскопульт. Он позволит равномерно и быстро распределить ЛКМ на требуемом участке. В бытовых условиях пользуются популярностью также валики. Небольшие, узкие или труднодоступные участки удобно обрабатывать с помощью малярных кистей.

Перед тем, как покрасить дерево лаком или краской, налейте ЛКМ в емкость, откуда удобно осуществлять забор материала. Для достижения требуемой консистенции используйте растворители, которые подбираются с учетом основания краски. Последовательно обработайте поверхность дерева, не допуская появления подтеков или пропущенных участков.

Окрашивание древесины выполняется при плюсовой температуре. Время сушки зависит от краски и обычно варьируется в диапазоне от нескольких часов до 1 – 1,5 суток. Количество слоев составляет 1 – 3 шт.

Можно ли красить фасад деревянного дома в дождливую или холодную погоду?

Специалист, работающий в сфере покраски древесины, не моргнув и глазам за секунду даст на него правильный ответ: «Конечно же, нет!». Но для людей, впервые столкнувшихся с этим вопросом и ситуацией по выбору времени покраски своего деревянного дома мы расскажем подробнее, почему этого делать категорически нельзя . Хотя нет, всё-таки можно, но если Вас совсем не интересует положительный результат, а именно качество и долговечность покрытия.

Основные причины, по которым нельзя красить деревянный дом в сырую или морозную погоду:

Влажность древесины перед окраской должна составлять не более 15-20%, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину , а во влажную погоду (к примеру, после дождя) даже сухой клеёный брус набирает непозволительно критичный для качественной окраски процент влажности. Помимо этого, не стоит забывать тот факт, что в техническом описании-инструкции к любому защитно-декоративному лакокрасочному материалу указывается, что влажность воздуха на момент проведения окрасочных работ должна быть ниже 80% . Уверяем Вас, что эти цифры взяты не просто так и стоит прислушиваться к профессионалам и производителям ЛКМ: уж кто, как не они заинтересованы в качественном результате покраски, т.к. кому нужны рекламации и антиреклама?
Клетки древесины содержат связанную влагу, а в свежей древесине присутствует и свободная влага: при минусовых температурах эта влага превращается в лёд, что делает невозможным проникновение лакокрасочного материала в древесину , а это главное условие качественной и долговечной покраски.

Дополнительные причины, которые осложняют малярные работы в дождливую погоду или минусовую температуру:

Подтёки и разводы от попадания возможной влаги: очень сложно нанести ЛКМ равномерно и качественно.
Качество адгезии (впитываемости/сцепления) ЛКМ с деревом и между слоями краски снижается до критичного уровня.
У морозостойких ЛКМ (к примеру, масла), как правило, повышается вязкость, отсюда большой перерасход материала. К тому же лакокрасочные составы на основе масел могут попросту не высохнуть должным образом при нарушении режима температуры/влажности.
ЛКМ на водной основе при минусовой температуре просто приходят в негодность.
В холодную температуру щетина кисти просто деревенеет, поэтому красить становится очень проблематично.
Этот список можно продолжать очень долго, т.к. каждый раз «всплывают» новые неблагоприятные факторы, препятствующие малярным работам проходящим в «неправильное» время.

Любой профессиональный маляр по дереву скажет, что красить фасад деревянного дома можно только когда во время покраски и высыхания температура древесины, краски и воздуха будет выше +5-15°C (причём речь идёт о минимальной температуре в течение суток). К сожалению зимы, когда несколько дней подряд достаточно тепло и сухо (влажность ниже 80%), в наших широтах – аномальная редкость. Словом, теоретически красить можно и морозной зимой, краска, возможно, постепенно высохнет, но будьте готовы к тому, что летом дом придётся перекрашивать .

Внимание! Сейчас на рынке ЛКМ становятся популярно-модными специальные «зимние» грунты и краски по дереву для работ, как правило, до -10°C и даже ниже . Из инструкции по нанесению одного из таких ЛКМ: “Дерево окрашивать в холодное время года категорически не рекомендуется . Это связано с тем, что между волокнами древесины всегда содержится определённый процент влаги. При отрицательных значениях вода между волокон превращается в лёд, и поверхность неполноценно пропитывается ЛКМ. Если же всё-таки возникла экстренная необходимость, наклейте кусок скотча 5×5 см на деревянную поверхность и, если через сутки на скотче не появится конденсат, то значит такая поверхность более или менее пригодна для окраски. Таким образом, при покраске дерева Вы должны достоверно убедиться, что основание не содержит замёрзшей воды.”

Мы, имея богатый опыт в покраске различных деревянных объектов и изделий, хотим добавить только то, что никакие рекламные обещания не отменяют элементарных законов физики (замёрзшая вода в дереве не впитывает никакие ЛКМ), а значит это чистой воды «лотерея», но никак не профессиональный подход к покраске.

Когда же лучше красить деревянный дом?

Отдайте предпочтение тёплым временам года: лучше всего летом, поскольку это идеальное время для таких работ, но желательно это делать не в самый пик жары, а в сухую безветренную погоду. Причин для проведения окрасочных работ летом множество: оптимальное время сушки слоёв, наилучшая влажность воздуха для окраски, максимальный световой день и т.д.

По вопросам подбора и приобретения профессиональных лакокрасочных материалов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Вопрос-ответ

Вопрос №4912

Вопрос №3483

Вопрос №2695

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Николай, добрый день!

Все верно, вначале обрабатываете антисептиком, сушите, затем грунтовка, а затем финишное декоративное покрытие.
В качестве финишного декоративного покрытия стен и потолка рекомендуем деревозащитный лессирующий состав NEOMID BIO COLOR AQUA, или Лак для дерева NEOMID Interior.
Для пола высокой износостойкостью обладают Лак паркетный алкидно- уретановый NEOMID Parquet и Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID Yacht.

Вопрос №2628

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Алексей, добрый день!

Так как на древесине есть признаки заражения, то на первом этапе необходимо обработать зараженную поверхность отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Результат обработки очень сильно зависит от степени заражения, возможно, при сильном повреждении понадобиться повторная обработки и шлифование поверхности. После этого обработанную поверхность промыть и хорошо просушить. Если поражение глубокое, то зараженную древесину необходимо зашкурить до плотных здоровых слоев. Если повреждение более 30% — элементы конструкций необходимо менять.

Обработку консервирующими антисептиками длительной защиты, огнебиозащитой и финишную отделку можно будет проводить после того, как сруб окончательно просохнет (влажность древесины должна соответствовать показателю 18-22 %).

Поэтому на период сушки рекомендуем использовать для защиты антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки (на срок до 1 года), но после сушки и усадки обработку сруба необходимо будет повторить, так как срок защиты для влажной древесины у этого состава меньше, чем для сухой.

Весной, когда сруб окончательно просохнет, необходимо будет провести повторную обработку и окраску финишным покрытием.

Вопрос №2481

Вопрос №2395

Вопрос №2387

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Андрей, добрый день!

На период строительства сушки и усадки сруба мы рекомендуем для защиты от биопоражений обрабатывать древесину Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.
Если Вы планируете продолжить работы позднее, чем через 6 месяцев, то через 6 месяцев необходимо будет провести повторную обработку или использовать для защиты антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки (на срок до 1 года), но после сушки и усадки обработку сруба необходимо будет повторить, так как срок защиты для влажной древесины у этого состава меньше, чем для сухой.

После обработки антисептиком необходимо нанести на торцы Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS, который защищает торцы от растрескивания в результате усушечных деформаций и загнивания.( Когда будете производить финишную обработку сруба, после торцевания или шлифовки обработку торцов Грунтом для защиты торцов необходимо будет повторить).

В качестве антисептика-консерванта длительной защиты (после того, как сруб окончательно просохнет) для наружных работ рекомендуем Вам использовать NEOMID 440 Есо, а для обработки внутри бани Антисептик для бань и саун NEOMID 200, который обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в условиях частого перепада температур и повышенной влажности на срок до 25 лет. После обработки антисептиком, по желанию, для дополнительной защиты и финишной декоративной отделки поверхности можно нанести NEOMID Лак для бань и саун (исключая поверхности полков и полов) а для полов и полков NEOMID Масло для бань и саун. Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.
После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Читать еще: Как высушить дубовые доски?

Вопрос №2359

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Андрей, добрый день!

Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).
В качестве антисептика-консерванта длительной защиты для обработки внутри бани рекомендуем использовать Антисептик для бань и саун NEOMID 200, который обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в условиях частого перепада температур и повышенной влажности на срок до 25 лет.
После обработки антисептиком для дополнительной защиты и финишной декоративной отделки поверхности можно нанести NEOMID Лак для бань и саун (исключая поверхности полков и полов) и NEOMID Масло для бань и саун (рекомендуется для обработки полов и полков, но может использоваться для любых поверхностей). Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.
После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Вопрос №2344

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Дмитрий, добрый день!

На первом этапе зараженные участки необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500, чтобы продезинфицировать и отбелить поверхность древесины. Если поражение глубокое, возможно, понадобится повторная обработка или шлифование. Максимальная глубина проникновения вдоного состава в заболонь сосны — 5 мм. Глубже отбелить и дезинфицировать зараженную поверхность не удастся.
После обработки поверхность древесины необходимо промыть водой и хорошо просушить. Когда древесина окончательно высохнет можно шлифовать древесину, если это необходимо. Для предупреждения повторного заражения все доски необходимо обработать консервирующим антисептиком, например NEOMID 440 ECO.

Вопрос №2332

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Александр, добрый день!

На период сушки и усадки сруба обрабатываем древесину антисептиком на период строительства NEOMID 46 Bio, который эффективно защитит древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Если вы планируете законсервировать строительство на более длительный срок, то необходимо провести повторную обработку через 6-7 месяцев или обработать сруб Антисептиком для наружных работ NEOMID 440 Есо, который можно применять и на период сушки на срок до 1 года. Данные антисептики не изменяют цвет и структуру древесины, не препятствуют ее дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
Торцы бревен обработайте Грунтом для защиты торцов NEOMID TOR PLUS — это позволит снизить интенсивность испарения влаги через торцевые части древесины и предотвратит приводящее к загниванию увлажнение торцов, будет способствоваь уменьшению количества и глубины усушечных трещин, снизит линейные деформации лесоматериалов при сушке, защитит торцы лесоматериала от увлажнения. После торцевания обработку торцов необходимо будет повторить.
Консервирующими антисептиками длительного действия обрабатываем тогда, когда сруб окончательно просохнет. Обрабатываемая древесина должна соответствовать показателю атмосферно-сухая (18-22%), так как влажная древесина не способна впитать в себя необходимое количество средства.

Краска для доски – какой состав выбрать

Изделия из дерева используются очень широко в самых различных сферах, и очень часто требуется окрашивать доску, чтобы защитить ее от воздействия влаги, вредителей и других неблагоприятных факторов. Данный вид работ можно провести своими руками, главное – правильно выбрать состав в соответствии с условиями использования той или иной конструкции.

Именно этим вопросам и будет посвящен данный обзор.

На фото – забор из необрезной доски, обработанный соответствующим образом, смотрится просто отлично

Основные виды защитных составов и особенности их применения

Как отмечалось выше, важно выбрать правильный вариант для той или иной поверхности, но не менее важен и процесс подготовки основания, кроме определенного спектра работ необходимо и применение специальных составов, на которых мы остановимся подробнее.

Виды пропиток для дерева

Отметим сразу, что некоторые виды изделий, рассмотренных в данной главе, могут применяться и как подготовка, и как полноценное самостоятельное покрытие.

Итак, чем обработать доски перед покраской:

Масла для пропитки изготавливаются на основе натуральных материалов. Чаще всего используется льняное масло, которое хорошо проникает в древесину и придает ей полуматовую структуру. Такой способ защиты делает поверхность гораздо устойчивее к неблагоприятным воздействиям и служит хорошей основой для нанесения лакокрасочных материалов на натуральной основе.

Льняное масло – проверенный способ обработки деревянных изделий

Антисептические растворы представляют собой жидкости с фунгицидными добавками, которые предотвращают развитие грибка в материале и поражение древесины древоточцами. Очень полезный состав при обработке наружных поверхностей, так как его использование существенно продлевает срок службы дерева. Для обеспечения наилучших проникающих свойств консистенция таких изделий очень жидкая.

Трудновымываемые составы – самые надежные

Огнезащитные составы обязательны для обработки кровельной системы и других конструкций. Данное мероприятие обеспечивает высокую стойкость к огню – конструкции способны противостоять даже открытому пламени и выдерживать его воздействие без потери свойств как минимум в течение 15 минут. Для упрощения процесса можно посоветовать применение комбинированного вариант – огнебиозащитного состава.

Хороший вариант, позволяющий решить сразу два вопроса

Акриловые грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности и ее защиты от неблагоприятных воздействий – сырости, ультрафиолета. В зависимости от способа дальнейшей обработки состав может быть белым (под краску), бесцветным (под лак) или с различными оттенками, которые придают поверхности сходство с ценными породами дерева.

Грунтовочные составы позволяют укрепить поверхность и создать дополнительный защитный слой

Совет!
При необходимости нанести покрытие на наружные поверхности даже для подготовительного слоя нужно применять атмосферостойкие составы, перепады температур негативно влияют на изделия, предназначенные для внутренней отделки.

Составы, предназначенные для финальной отделки

Чаще всего используются следующие группы составов:

Масляные и алкидные краски применяются, если важна цена материала. Данный вариант достаточно надежен, но существуют другие, более долговечные покрытия. Тем не менее, при окрашивании своими руками поверхностей, ранее отделанных масляной краской, проще использовать такой же состав, чем полностью удалять остатки старого слоя, а то и нескольких.
Водоэмульсионные краски на акриловой основе появились сравнительно недавно, но уже завоевали широкую популярность. Составы данной группы отличаются хорошей адгезией к деревянным основаниям и высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Кроме того, вам не понадобится инструкция по приготовлению – изделие полностью готово к использованию и при необходимости его можно разбавить теплой чистой водой, также и загрязнения смываются с помощью воды.

Составы на акриловой основе – универсальное решение для наружных и внутренних работ

Если вам нужна краска для террасной доски, то подойдут составы на полиуретановой основе. Эта группа составов отличается высочайшими свойствами износостойкости и устойчивости к истиранию – обработанные таким способом напольные поверхности будут служить очень долго. Как известно, террасные панели и сами по себе очень прочные, но полиуретановая краска может продлить срок их службы еще на несколько десятилетий.

Важно выбрать продукцию высокого качества

Для создания прозрачного покрытия, подчеркивающего структуру дерева, используются различные лаки. При выборе особое внимание уделите назначению состава – он может быть для внутренних отделочных работ, для наружной отделки или для работы по мебели. Только применение оптимального вида изделий гарантирует отличный результат и долговечность покрытия.
Еще один интересный вид изделий – краска для меловой доски. И если раньше приходилось смешивать различные компоненты для получения нужного состава, то в наше время существуют готовые решения, при помощи которых можно любую деревянную поверхность сделать импровизированной доской.

Составы с интересным эффектом

Специализированные составы значительно упростят процесс создания доски для мела

Совет!
Меловые доски используются не только в школе.
Дома можно создать удобное место для заметок, списков покупок и многого другого, где угодно, даже на мебели.

И еще одно важное замечание: в сети часто задают вопрос, можно ли красить сырые доски? Ответ один: если вам нужно долговечное покрытие, то начинать работы до высыхания материала категорически запрещено.

Выводы

На самом деле, вариантов составов для отделки древесины намного больше. Мы рассмотрели лишь самые популярные и доступные. Советуем посмотреть видео в этой статье – в нем подробно рассмотрены некоторые особенности красок для дерева.

Обрезные пиломатериалы — классификация, особенности

Сегодня обрезные пиломатериалы очень широко используются в различных отраслях промышленности и при строительстве. Для того чтобы получить обрезную доску или брус, круглое бревно необходимо распилить на пилораме. При этом более качественная геометрия получается у обрезных пиломатериалов, произведенных на дисковых, а не на ленточных пилорамах.

Пиломатериалы различают по нескольким параметрам: сорт, длина, ширина и толщина, при этом в зависимости от этих величин устанавливается цена, по которой они будут продаваться.

Применение в строительстве

Пиломатериалы естественной влажности применяются только в строительстве, для производства мебели или погонажных изделий они не годятся. Для того чтобы обрезные доски можно было обрабатывать, их сначала необходимо высушить в специальной сушильной камере, примерно до шести процентов влажности. После этого уже сухую доску можно обрабатывать на фрезерном и четырехстороннем станке, для того чтобы получить вагонку, наличники или строганную доску.

Из обычного сырого бруса строят загородные дома, при этом материал со временем даст усадку. Поэтому зданиям, построенным из сырой древесины, дают выстоять некоторое время, прежде чем делать в них окончательную отделку и начинать жить.

Сырая обрезная доска широко используется при строительстве стропил, и не только загородной, но городской недвижимости. Построенную таким образом кровлю обрабатывают специальным составом, который не позволяет древесине гнить, разрушаться и гореть. Сырые обрезные пиломатериалы используются при строительстве также для сооружения опалубки фундамента или строительных лесов. Из обрезной доски производят паллеты, которые используют для удобной перевозки самых разнообразных грузов. На деревянных паллетах перевозят: кирпич, шлакоблоки, цемент, оборудование и многое другое.

Сухие обрезные материалы также широко используются для производства окон и дверей. Благодаря тому, что дерево обладает плохой теплопроводностью, оно способно создавать уютную обстановку в доме. На стоимость обрезных пиломатериалов очень большое влияние оказывает порода дерева, из которой они произведены, и его качество.

Использование сухих обрезных пиломатериалов для изготовления мебели и клееного бруса

Высушенные обрезные пиломатериалы в камерной сушильной установке идут на дальнейшую переработку. Сухую доску, выстроганную на четырехстороннем станке, используют для производства: половой доски, мебельного щита, клееного бруса и много чего другого. После того как доску обстругали со всех сторон, ее распускают на бруски одинакового размера. Из брусков вырезаются все дефектные места с нездоровыми сучками, после чего заготовки отправляют на линию сращивания, на которой они соединяются в более длинные бруски. Далее бруски подбирают таким образом, чтобы у соседних из них волокна древесины были направлены в разные стороны: это позволит в дальнейшем щиту не деформироваться и не рассыхаться. Дальше плоскость между брусками промазывается специальным клеем, после чего уже будущий мебельный щит зажимается в ваймах. Через некоторое время, когда клей высохнет, мебельный щит достают из зажимов и начинают его дальнейшую обработку. С обеих сторон мебельный щит обрабатывают на рейсмусовом станке, после чего поверхность дополнительно доводят на шлифовальном станке. После этого остается только на форматно-раскроечном станке обрезать кромки у мебельного щита. Теперь щит абсолютно готов, и его можно разрезать на детали для производства мебели и других целей. Из сухой строганной доски по аналогичной технологии – методом склейки под давлением – производят клееный брус, который затем профилируют на тяжелом многошпиндельном четырехстороннем станке.

Читать еще: Как сделать обеденный стол из дерева?

Способы защиты древесины от разрушения и гниения

Ни для кого не секрет, что если древесину не обработать, то она со временем начнет гнить и разрушаться. Для того чтобы расход краски был меньше, древесину шлифуют и придают ее поверхности более гладкую форму. Сначала в эстетических целях у древесины можно изменить цвет, пропитав ее морилкой определенного цвета, затем поверхность можно покрыть прозрачным лаком. Дома, построенные из бруса или обшитые вагонкой, обрабатывают специальным составом на водной основе, который может быть подкрашен красителем, для того чтобы дерево не гнило и не меняло цвет. Если необработанную древесину оставить под лучами солнца, то под действием ультрафиолета древесина потемнеет. Для лучшего противостояния влаге древесину перед окрашиванием дополнительно иногда обрабатывают олифой. Допускается красить дерево и обычными цветными масляными красками, но тогда неповторимая фактура дерева становится невидимой глазу. Сегодня все большую популярность приобретает терма – обработанная древесина, которая в результате нагрева меняет свою структуру, приобретает неповторимой цвет, и после этого ее можно даже не красить.

КАКОЙ АНТИСЕПТИК ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЫРОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептическая обработка помогает избежать поражения грибком и насекомыми-древоточцами, сохранив цвет, фактуру и механические свойства пиломатериалов. На старте строительства актуален вопрос, можно ли обрабатывать антисептиком сырую древесину. Делать это не можно, а нужно!

Антисептирование сырой древесины проводится на заготовительном участке с целью защиты от деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых, растрескивания торцов. Обработка уменьшает риск снижения сортности в период транспортировки и хранения, сокращает расходы на последующую антисептическую обработку и лечение поражений.

Аналоги антисептирования – обработка ядохимикатами, замораживание, затопление, дождевание, известкование – занимают много времени и требуют специального оборудования. Антисептические составы первичной обработки быстро наносятся, но проникают неглубоко, поскольку предназначены для поверхностной защиты. Срок их действия – 6-12 месяцев, затем проводится повторное антисептирование.

Почему важно обрабатывать сырую древесину

Сырая древесина имеет влажность от 30 до 80%. Её также называют древесиной естественной влажности. Это строительный материал экономкласса, который широко применяется при ручной рубке срубов, строительстве из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.

Сырая древесина даёт наилучшие условия для развития грибка – тепло и влагу. Особенно это актуально для древесины, заготовленной весной или летом. Чтобы снизить риск поражения:

используют северный лес (у него более плотная заболонь) или лес зимней рубки, у которого ниже влажность;
держат пиломатериалы в хорошо проветриваемых помещениях;
проводят первичную антисептическую обработку в течение 12 часов после окорки.

Самая распространённая проблема при использовании сырой древесины – деревоокрашивающие грибы. Они живут в сыром дереве и гибнут, когда она просыхает. При этом портят внешний вид, увеличивают риск поражения более опасными дереворазрушающими грибками и насекомыми, справиться с которыми намного сложнее.

Когда проводить антисептирование

На лесозаготовительном участке проводится первичная обработка бесцветным антисептиком для древесины. Практикуется так называемая обработка в одно касание: погружение на несколько секунд в пропиточную ванну или нанесение состава в один слой кистью или опрыскивателем. Для этого используют специальные временные или транспортные антисептики на водной основе.

Второй этап обработки – перед сборкой: дерево осматривают и сортируют.

На здоровые пиломатериалы наносят защитно-профилактические составы. Особенно тщательной обработки требуют нижние венцы, лаги, черновой пол, торцы и другие части сруба, которые подвергаются атмосферным воздействиям или расположены рядом с землёй.
Больная древесина требует лечения. В данном случае антисептирование подразумевает уничтожение грибка, отбеливание и профилактику для предотвращения повторного поражения.

В срубах ручной рубки, из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса обязательно обрабатываются межвенцовые поверхности. Если этого не сделать, в местах соединения образуется гниль и плесень.

Антисептики для окоренной древесины и срубов на выдержке

Как наносить антисептик на древесину

Для антисептической обработки применяют либо готовые растворы, либо концентраты. Последние проще перевозить и хранить, готовый раствор можно наносить сразу. При нанесении важно соблюдать рекомендации производителя по температурному режиму, влажности воздуха, подготовке поверхности.

Можно обрабатывать древесину при отрицательной температуре.
До полного высыхания антисептика необходимо защищать поверхность от атмосферных воздействий. В большинстве случаев на это требуется 24 часа.
Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, которые ухудшают впитывание раствора, что влияет на качество защиты.

Расход антисептика на м² древесины зависит от состояния поверхности и целей обработки. Например, расход «Нортекс® Транзит» составляет 80 г/м², расход «Nortex® Lux» для лечения пораженной древесины – 160 г/м². Все антисептики «Нортекс» не окрашивают дерево и не образуют на поверхности плёнку, совместимы с большинством современных лакокрасочных материалов.

Получить подробную консультацию по применению антисептиков для сырой древесины линейки «Нортекс» вы можете по телефону +7 (499) 409-50-46.

Чем покрасить (пропитать) сырое дерево.

Ставлю забор из сырого дерева. чем его покрасить что бы древесину защитить от потемнения и гниения.
Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

Techred написал :
Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

А форму забора?

2 Холостяк
в смысле?

верх будет ровняться, естественно.

2Techred Судя по состоянию древесины, лучше закрасить краской

Нет, ну для начала надо удалить с досок оставшуюся кору (под ней дерево будет гнить и заведутся короеды). На фотографии не видно, но скорее всего доски не строганые? В таком случае краски уйдет немеряно. Мне как-то рабочие строили двор, так их работа и материал обошлись мне в 2000 руб., а пинотекс (причем только с одной стороны) – 700 руб. Дело было давно, но порядок цен понятен.
В вашем случае я бы посоветовал доски строгать, а потом покрывать пинотексом ультра. С краской все-таки мороки больше – через несколько лет она начнет шелушиться, ее надо будет сначала как-то сдирать, а потом перекрашивать, а пинотексом подмазал и все. А прожилины вроде приличные, их можно сразу красить (причем до прибивания досок).

Какая, ИМХО, фактура дерева в заборе из такого материала?
Смешно, ей-Богу
Строгать, потом любой пропиткой, цвет — по вкусу.
С краскойЮ действительно, мороки больше.
А можно и не строгать, пропитки больше уйдет раза в два-три.

Кору ободрать, доски строгануть — только тогда, согласен с вышевысказавшимися, можно будет говорить о какой-то текстуре дерева.

Обрабатывать пропиткой с УФ-комплексом и маслом или воском — они наиболее «долгоиграющие», например Текстуролом Тиксо. Обработку можно организовать в ванной окунанием — и проще, и лучше, и быстрее всего получится. Помнится на старом форуме кто-то описывал конструкцию и процесс изготовления такого забора.

Уже сейчас виден провис полотна,а что будет через 2-3 года?Расстояние между столбами по фото 2.8-3 м.или прожилины посерьезнее надо или сократить бежстолбовое расстояние. я, за первое

Techred написал :
Ставлю забор из сырого дерева

ВСю кору снять немедленно, больше ничего не делать. В конце лета, когда доски в заневоленном состоянии высохнут (и будут щели в 2 пальца шириной) все разобрать, доски прострогать (глубоко потемнеть не успеют), красить по вкусу. И прожилины заменить, нужна доска 50-сятка 100-150 мм на ребро. Доски крепить саморезами, а не гвоздями, по 2шт. в каждую прожилину. По верху досок потом можно пустить П-образный оцинкованный профиль.

Потдерживаю sansan21! Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.
Что касается ПИНОТЕКС и краски. Друзья ПИНОТЕКС ультра даёт плёнку, как и краска. Так что, что ПИНОТЕКС, что краска. Те же яйца, только в профиль.
Techred, что конкретно посоветовать по защите. Кору снять однозначно, но это и так все советуют. Потом антисептиком на водной основе. Спустя месяцок можно ещё раз обработать. Он не дорогой. А в августе-сентябре красьте, чем хотите и что подходит для окраски дерева вне помешения. 🙂

kai написал :
Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.

Это чтобы легче разобрать при переборке, а потом, действительно, лучше такими гвоздями!

2 Холостяк
«провис полотна» — исключительно из-за веса сырого дерева. Высохнет — будет легче.

2Techred Но прогиб так и останется. Так что если ничего менять, как советовали, не будете — хотя бы подоприте прожилины в пролетах — пусть сохнут в прямолинейном состоянии.

Подпереть обязательно! Согласен с «sansan21». А вот перебирать после сушки не советую — могут быть поломки и дефекты от разборки. ИМХО лучше нащельники.

2SGore Ну, глядя на это «чудо» в нынешнем состоянии, не думаю, что пара «дефектов» так уж сильно ухудшит его «имидж»
2Techred Кстати, а столбы (трубы) сверху открытые? Надо закрыть, иначе накопится вода — зимой разорвет.

Остановился на Антисептике «СЕНЕЖ»
» >

Доски, как уже сказали, надо сначала подсушить, а потом покрывать чем либо. Дело в том, что у древесины нет запасных пор для пропиток. Пропитка может занять только те поры, котрые были освобождены от влаги.

Забор из такого материалла (да ещё и сырого) — штука тяжёлая. У Вас слишком слабые «поперечины». Поскольку, к тому же, забор собирается плотно — у него будет значительная парусность и жерди могут переломится от приличного ветра. Надо бы использовать для них доску 100 х 50 мм. Если хотите, чтобы стояло долго, то надо провести острожку материалла. Например ручным рубанком — это довольно трудоёмко, но очень эффективно. Чтобы меньше уставали руки — лучше взять рубанок с деревянной колодкой, а верстачёк для этого у Вас уже есть, правда он слишком высок для работы (если Вы не 3 метра ростом), и значит работа на нём — быстро утомляет.

Чем предпочтительней красить деревянный дом: кисть, валик, распыление?

При покупке лакокрасочных материалов для окраски деревянного дома покупатели часто задают вопрос: чем предпочтительней наносить данные материалы?

В техническом описании антисептиков для древесины, красок и лаков по дереву ТЕКНОС (TEKNOS) указывается, что они могут наноситься кистью или распылением. У каждого способа нанесения есть свои положительные стороны. Тем не менее, если говорить о приоритете долговечной окраски фасада деревянного дома, то профессионалы рекомендуют выполнять нанесение материалов кистью. Мы приводим цитату из книги: «Руководство по окрасочным работам. Тиккурила, 2006». В разделе: «Полезные советы для успешной окраски наружных деревянных поверхностей» указывается: “Нанесение кистью предпочтительней, чем распыление”. Это объясняется тем, что при нанесении кистью обеспечивается тщательное прокрашивание всех естественных неровностей деревянных поверхностей.

Читать еще: Как перекрасить мебель из дерева?

Принципиальная особенность антисептиков и красок ТЕКНОС (TEKNOS) для деревянного дома состоит в том, что они являются водоразбавляемыми, и поэтому для нанесения лучше подходят кисти с синтетической щетиной. Расщепленные кончики щетинок обеспечивают лучшую равномерность при нанесении колерованного антисептика или краски. Наиболее часто для окраски дома используются флейцевые кисти шириной 75 – 120 мм. Узкие кисти применяются для прокраса стыков бревен, бруса или обшивной доски, а так же угловых соединений.

Пропитки, антисептики и краски на органическом растворителе ТЕКНОС (TEKNOS) рекомендуется наносить кистями с натуральной щетиной.

Применение малярных валиков обеспечивает хорошие результаты при нанесении укрывных красок на большие и ровные поверхности, например: отштукатуренные бетонных или гипсокартонные стены и потолки. Для окраски лессирующими антисептиками древесины валики практически не пригодны.

Нанесение лессирующего антисептика или краски методом распыления существенно повышает скорость выполнения малярных работ и позволяет обеспечить высокие декоративные свойства окрашенных поверхностей. Но нанесение методом распыления требует профессиональных навыков работы с краскопультом. При низкой квалификации маляра повышаются риски непрокраса теневых зон, окраски “сухим” факелом (когда краска долетает до поверхности высохшей) или наоборот, подтеков краски при слишком толстом слое, больших потерь краски из-за не правильно отрегулированного факела и т.п.

Если для нанесение антисептиков по дереву ТЕКНОС (TEKNOS) выбирать метод распыления, то можно рекомендовать аппараты низкого давления (давление 0.5 – 3 атм). К таким аппаратам относятся пневмораспылители и часто используемые профессиональные аппараты HVLP. Важно, чтобы детали краскопульта, которые контактируют с жидкой краской, были изготовлены из нержавеющей стали. В противном случае при контакте с водоразбавляемыми антисептиками, красками и лаками может возникнуть коррозия металлических деталей малярного оборудования.

Для более вязких (густых) промышленных лакокрасочных материалов ТЕКНОС (TEKNOS), которые используются для окраски деревянного дома: фасадной краски НОРДИКА ЭКО 3330-03 и фасадного лака АКВАТОП 2920-04, необходимо учитывать, что они разработаны для нанесения в заводских условиях. Для этих материалов и достижения лучших результатов окраски финские специалисты рекомендуют промышленные краскопульты высокого давления. Такие аппараты требуют подключения к магистральному компрессору с давлением до 6 атм. Поэтому на строительной площадке для окраски деревянного дома аппараты высокого давления (давление на выходе из сопла 100 – 150 атм) практически не используются. Более подробную информацию по профессиональному малярному оборудованию можно найти, например, на сайте компании GRACO по ссылке: http://gracorus.ru/files/Catalog_Graco_Finishing.pdf

При окраске деревянного дома внутри интерьерные водоразбавляемые акриловые лаки: ПАНЕЛИЛАККА, НАТУРА, ТЕКНОКОУТ АКВА 2550 и водоразбавляемые акриловые краски: БИОРА, БИОРА БАЛАНС, ТИМАНТТИ можно наносить как кистью, так и пневматическим распылением. При окраске стен и потолков воском по дереву САТУ ВАКС или ТЕКНОВАКС 1160-00 финские специалисты рекомендуют производить окраску синтетической кистью, растирая жидкий воск по деревянной поверхности. Это обеспечивает экономичный расход воска и позволяет получить красивый лессирующий эффект, равномерный по всей поверхности.

В заключении, мы хотим отметить, что приоритетом при окраске деревянного дома является не выбранный малярный инструмент: кисть или краскопульт, а профессиональные навыки и добросовестность при выполнении работ. Дополнительные консультации и письменные инструкции по нанесению финских лакокрасочных материалов ТЕКНОС (TEKNOS): грунтовочных и лессирующих антисептиков, фасадных и интерьерных красок, лаков и воска по дереву можно получить у продавцов наших фирменных магазинов.

Что выбрать для нанесения антисептиков, масел и краски на поверхность деревянного дома.

Для нанесения антисептиков, масел и красок чаще всего выбирают кисти.

Несмотря на простоту использования и общедоступность этого инструмента, есть ряд хитростей, о которых необходимо знать заранее. Кисти лучше выбирать со смешанным или с натуральным ворсом и плотной набивкой, около 10-20 мм.

Плотная набивка кисти обеспечивает лучшее распределение средства на поверхности, не оставляя разводов. Также удерживает достаточное количество продукта, не требуя частого окунания кисти в банку.

Также не забываем, что не следует красить дом под прямыми солнечными лучами.

Наносить масло в очень жаркую погоду, при прямых солнечных лучах, не рекомендуется. При высокой температуре меняется вязкость продукта, он становится более жидким. Расход продукта увеличивается. Могут оставаться подтёки после нанесения. В результате на поверхности может быть недостаточное количество грамм для долговечной защиты.

Также ошибкой является окрашивание древесины после дождя. Необходимо, чтобы поверхность полностью высохла, иначе масло будет сворачиваться с сырой древесины.

Финальным штрихом при окрашивании деревянной поверхности является обеспечение достаточного объёма воздуха в месте произведённых работ (особенно при работе в закрытом помещении). Дело в том, что процесс полимеризации (высыхания) масла происходит при взаимодействии с кислородом. При недостатке воздуха поверхность будет долго сохнуть. Поэтому придерживаемся рекомендованного времени сушки. Это – 7-10 дней. Причём, всё это время нужно регулярно проветривать помещение.

Выбирая краску для внешней или внутренней отделки, зачастую допускается одна существенная ошибка. Расчёт сметы на окрашивание поверхности следует вести не из цены за 1 л продукта, а исходя из стоимости обработки 1 кв. м готовой поверхности и стоимости её обновления через 10-15 лет.

При низкой цене на традиционные пленкообразующие составы, их расход на обработку 1 кв. м может доходить до 200-300 г, а расход маслосодержащих средств — меньше в 2-3 раза, что в конечном итоге приводит к сокращению расходов в долгосрочной перспективе.

Средства для обработки древесины перед покраской

Решили строить из дерева? Отличный выбор, ведь этот натуральный красивый материал очень прочен, долговечен и создаст здоровый микроклимат в доме. Но чтобы краска держалась долго, и древесина не начала гнить, рассыхаться или в ней не завелся жук-короед, поверхность под окраску необходимо подготовить. Рассмотрим, чем обрабатывать дерево перед покраской.

Что включает в себя предварительная обработка

Подготовка деревянной основы перед покраской включает в себя следующие этапы:

Очистка поверхностей. Пыль, грязь и остатки старого декоративного материала повлияют на конечный результат работы: краска ляжет неровно и быстро начнет отслаиваться.
Нанесение защиты. Выбор защитного средства зависит от факторов, которые будут влиять на деревянную основу.
Грунтование. Нанесение различных грунтовок перед покраской повышает адгезию финишного покрытия. Если окраску сделать без предварительного грунтования, то срок службы ее значительно уменьшится.

к содержанию ↑

Чем защитить древесину

Чтобы защитить доски или брус перед окраской, применяют различные виды пропиток, которые выбираются в зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться деревянное изделие:

Антисептические. Эти растворы не дают развиваться плесени и различным древесным грибкам. Их используют для обработки поверхностей во влажных помещениях или для наружных работ. Нанесение этих составов перед покраской значительно повышает сопротивляемость древесной структуры к воздействию неблагоприятных факторов, которые провоцируют развитие грибковых спор. К сожалению, все антисептики очень токсичны, поэтому не рекомендуется применять их внутри жилых помещений.
Инсектицидные. Пропитывание поверхностей такими составами способствует тому, что древесина становится «невкусной» для жучков. Рекомендуется использовать инсектицидные средства для уличных построек.
Водоотталкивающие. Вода глубоко проникает в древесную структуру, вызывает ее разбухание и при последующем высыхании – различные деформации и растрескивания. Такой неприятности можно избежать, если обработать брус или доску водоотталкивающими пропитками. Такое пропитывающее средство глубоко проникнет в деревянную структуру, заполнит все поры и после высыхания создаст прочный влагоотталкивающий слой. Рекомендуется использовать влагозащитные составы во влажных помещениях и для фасадных работ.
Антипиреновые. Средства пожарозащиты необходимо применять, если поверхности из дерева находятся недалеко от источника огня (баня, сауна, область возле некоторых бытовых приборов на кухне или беседка для барбекю). Антипирены значительно снижают природную горючесть дерева и позволяют если не предотвратить возгорание, то быстро локализовать и уничтожить возникший пожар. Кроме того, для профилактики антипиреновыми средствами рекомендуют обрабатывать стены фасада из деревянных материалов для повышения огнестойкости зданий.
Комбинированные. Растворы, содержащие 2 и больше из вышеперечисленных компонентов. Комбинированные смеси удобно применять, когда необходимо обеспечить комплексную защиту древесной структуры перед окраской. Например, нужно защитить фасад здания от пожара, жучков и повышенной влажности. Наносить каждый из специализированных составов, а потом ждать его высыхания и снова повторять обработку – процесс долгий и трудоемкий. Намного проще использовать комбинированную смесь, да и по деньгам это обойдется значительно дешевле.

После того, как пропитка нанесена и высушена, деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать.

Чем грунтовать?

Строительные магазины предлагают различные виды грунтовок, и иногда домашнему мастеру очень сложно определиться с выбором. Чем загрунтовать поверхность перед покраской? Чтобы выбрать подходящую грунтовочную смесь, необходимо учитывать:

Место грунтования. Для жилых комнат надо выбирать нетоксичные составы, а вот для наружных работ токсичность не играет большой роли, здесь надо отдавать предпочтение смесям, позволяющим древесине получить дополнительные защитные качества.
Характер финишного покрытия. Грунт должен по составу быть близким к красителю, который планируется использовать для декоративной отделки. Если пользоваться разными по структуре составами, то может возникнуть «химический конфликт», окраска поверхности будет некачественной, краска начнет пузыриться и отслаиваться.

Определившись с выбором, стоит рассмотреть наиболее часто используемые грунтовочные смеси.

Акриловая

Акриловый грунт на водной основе нетоксичен, глубоко проникает в древесную структуру, быстро сохнет и очень прочный. Очень часто в эту разновидность грунтов добавляют различные смеси, повышающие их защитные свойства.

Приобретение акриловых грунтовок с защитными добавками позволяет совместить этапы грунтования и пропитывания, что никак не сказывается на качестве подготовки основания под окраску. Использовать можно для фасадных и внутренних работ.

Алкидная

Эта грунтовка идеально подходит там, где повышенная влажность. Она обеспечивает надежную защиту от разбухания, гнили и плесени. Малотоксична, но очень долго сохнет (процесс высушивания протекает около 18 часов при нормальной влажности и температуре 18-20 градусов Цельсия).

На улице такие грунтовки можно применять только в ясную погоду или проводить грунтование под навесом. Алкидные грунты хорошо подходят для того, чтобы подготовить древесные пол и стены в бане, ванной или сауне под окраску.

Эпоксидная

Грунтующие смеси на основе эпоксидных смол после нанесения образуют на доске прочный влагонепроницаемый слой. Токсичны, высыхают быстро. Начинающим мастерам немного сложно работать с ними из-за того, что грунт выпускается в виде двух компонентов, которые смешиваются перед использованием.

Эпоксидные грунты являются отличным вариантом для уличных построек, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество атмосферных осадков.

Шеллаковая

Эта разновидность грунтовок используется крайне редко, только в случае, если для строительства была использована сырая древесина. Шеллаковые грунт-смеси благодаря содержащемуся в них метиловому спирту и млечному соку насекомых способствуют быстрому подсушиванию древесной структуры, замещая находящуюся в порах воду метиловым спиртом. Такое замещение помогает избежать деформаций, связанных с высыханием.

После того, как выбранная грунтовка была нанесена и высушена, основание дополнительно шлифуется и очищается от мелкой пыли. На этом подготовка к окраске завершена, и можно наносить декоративный слой краски.

Грамотный выбор защитных средств и соблюдение всех необходимых этапов перед покраской не только обеспечат долговечность ремонта, но и надежно защитят дерево от воздействия окружающей среды.

0 0 голоса

Рейтинг статьи