Как загнуть деревянную доску?

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Ловим все

Все о ловле рыбы, снастях и оснастках

• Контакты

• Главная
• Важное
  • Важные мелочи
  • Забавные истории
• Донка
  • Фидер
• Зим приманки
  • Балансиры
  • Блесна
  • Болды
  • Кивки
  • Мормышки
  • Чертики
• Зима
  • Лещ
  • Окунь
  • Плотва
  • Судак
  • Щука
• Поплавок
  • Боло
  • Матч
  • Мах
• Прикормки
  • Наживки
  • Насадки
• Приманки
  • Блесна
  • Воблеры
  • Комби
  • Мушки
  • Резина
• Рыбалка
  • Беларусь
  • По месяцам
  • Прочие рыбы
  • Россия
  • Украина
• Снаряжение
  • Кораблик
  • Крючки
  • Лески
  • Лодки
  • Эхолоты
• Спиннинг
  • Джиг
  • Катушки
  • Нахлыст
  • Секреты

Лодка из досок своими руками

Мечта сделать лодку своими руками посещаем многих рыболовов, и воплотить ее в реальность не так уж трудно. В нашей местности лодки делают из разной древесины, ольхи, вербы, ели, но чаще всего из простых сосновых досок, и многим это ремесло нравится. Да, тяжеловата выходит лодочка, зато прямослойная. И смолистое это дерево, что во многом защищает корпус от гниения.

У нас вообще не принято лодку красить, она под краской парится, преет. Раньше маслом техническим пропитывали, а сейчас большей частью отработкой моторного масла, то есть бесплатным составом. Конечно, теперь в магазинах полно защитных пропиток для древесины, в том числе и очень надежных, но это купить надо. А так пропитал отработкой каждый год по весне, и она двадцать лет будет ходить, и дерево от масла на трескается.

Доски пилим на пилораме на тридцатку, самое то. Потом стругаем выходит 25-ка. Дно немного потолще может быть, ему прочность нужна. Доски стругаем только с одной стороны, которая пойдет внутрь лодки, наружную сторону можно и не стругать. Длина корпуса (и соответственно, длина досок) выбирается во многом по привычкам, а не по необходимой грузоподъемности. Разброс длин, как правило, от 4 до 6м.

Лично у меня лодка 3.5м, на ней без проблем ходили под маленьким мотором «Салют» вчетвером и плавали за 5км к своим проверенным местам. Это я к тому, что лодка, конечно, должна быть максимально безопасной, загрузка соответствовать реальной грузоподъемности, но если планируются рыбалки на небольших озерах и речках вдвоем-втроем (тем более одному), то нет смысла делать крупную лодку, которая необходима только лишь на озерах, где гоняет большую волну.

Неверно ориентироваться на уже привычные глазу длины надувных «собратьев», ведь у них большую часть внутренней площади забирают объемные борта. А у деревяшек они минимальные – 25-30мм, зачастую и тоньше выбирают доски для облегчения веса.

В этом же желании – иметь лодку полегче – и особо большие корпуса стараются не делать. Кроме того, чем больше лодка, тем больше у нее инерция движения, соответственно, хуже маневренность, а она часто просто необходима на рыбалках.

При изготовлении своей первой лодки из досок стоит учитывать, что чем шире доска, тем меньше щелей – потенциальных мест течи. У меня щели такие, что нож не протолкнешь, очень плотно сделана, но это руку надо набить, и все соединения дополнительно силиконом промазываю. Но обычно в процессе изготовления, сгибания досок появляются щели, которые сразу же конопатятся. Можно мхом или жгутами строительными, сверху штапик или проволока алюминиевая забивается. Этого достаточно, чтобы лодка не текла, но если ее вытянуть на берег, и с месяц полежит, да и еще не в тени, а на солнце, то быстро рассыхается.

О скреплении досок. Раньше скрепляли или совсем просто – гвоздями, или демонстрировали высший класс – деревянными пальцами без единого гвоздика. Нынче в ходу компромиссный вариант – саморезами. Это гораздо надежнее, чем гвоздями, и не так трудоемко, как «вообще без железа».

Борта можно делать с наклоном, можно и вертикальные, последний вариант более простой в изготовлении, но судоходные качества таких плавсредств чуть похуже. В любом случае придется гнуть бортовые доски в продольной плоскости. Для этого надо приспособление. Кто-то применяет специальные веревочные блоки, как это делали в старину глубокую. Кто-то использует подходящие струбцины. Здесь много вариантов, и они сказываются лишь на удобстве работы. Главное – как гнуть! Не спеша, постепенно наращивая нагрузку, чтобы доска не лопнула. Если суховата, то нужно смочить водой. Быстрее чем за сутки хорошо согнуть вряд ли получится, спешка в этом деле ни к чему.

Повышенную надежность лодке придают ребра жесткости, которые обычно делаются из прочного дерева, обычно дуба, из него же выполняют и заостренный нос, куда вставляются доски дна и бортов, и не на гвоздях, а в специально вырезанные пазы со строго выверенным углом наклона.

По форме я предпочитаю лодку с широкой передней частью. Максимальная ширина именно в носовой части – около 80см, дальше все уже, и в районе кормы всего сантиметров 30-40, лишь бы удобно было сидеть одному. И только когда планируется постановка мотора, делаем корму пошире под 50-60см. Высота борта 38-40см.

Такая форма лодки позволяет уверенно управлять ее с кормы при помощи всего одного весла — наши местные традиции, которым не изменяем из года в год. И во многом из-за того, что при проходе мелких мест приходится постоянно отталкиваться от дна веслом. Соответственно оно довольно длинное (2-2.5м) и крепкое, обычно делается из ясеня.

У нас по реке с одним веслом почти все ходят, даже бабы ездят коров доить. Мальцов с детства приучаем с одним веслом управляться. А про два весла у нас понятия не имеют, считается, что баловство все это. Хотя, конечно, каждому свое. На тех же крупных озерах по приличной волне с одним веслом особо не нагребешься. Так что лодки всякие важны, лодки всякие нужны.

Как согнуть дерево

• 1 Некоторые особенности работы с деревом
• 2 Нагрев в паровой коробке
• 3 При помощи химической пропитки
• 4 Способ расслоения
• 5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Гнутые балки из клееного бруса: использование в строительстве

Многих владельцев частных домов, не устраивает традиционная форма крыш и стандартные размеры построек. Дерево предоставляет очень широкие возможности строительства, и одна из них – возведение куполообразных сооружений с помощью гнутых конструкций, которые позволяют создавать самые оригинальные и необычные очертания зданий с использованием криволинейных поверхностей. Кроме этого, гнутоклееный брус обладает еще многими дополнительными преимуществами.

Фото дома с купольной крышей

Сферы применения гнутых элементов из дерева в строительстве

Данный материал применяется не только в жилом строительстве, но и при возведении хозяйственных и промышленных сооружений.

Гнутый брус расширяет горизонты в сфере проектировки и воплощения конструкций, позволяя решать следующие задачи:

• Гнутый брус позволяет реализовать перекрытие больших расстояний между стенами, так как из него изготавливают балки, фермы и другие разновидности конструкций для монтажа кровли. Это позволяет возводить склады, здания для содержания животных в крупных фермерских хозяйствах и иные сооружения, которым требуется большая площадь;
• Дерево устойчиво к различным факторам воздействия, поэтому конструкции из гнутоклееной древесины применяют для строительства складов;

Важно! Поскольку дерево, пропитанное специальными составами, не гниет и совершенно не подвергается коррозии, оно становится даже более надежным, чем металл.

• Данный материал используют при возведении теплиц и парников, так как с его помощью можно создавать прочные и устойчивые конструкции удобной формы и большой площади;
• Самый распространенный способ применения: гнутый клееный брус – материал для кровель необычной формы и куполов;

Стропильная система полукруглой формы

• Гнутый клееный брус дает возможность строить и малые архитектурные сооружения: изящные беседки из бруса с купольной крышей станут отличным украшением для участка, они смотрятся оригинально и необычно.

Гнутоклееный купол для беседки

Купольное строение кровли не только необычно и красиво с эстетической стороны, оно выгодно и по другим причинам. На такой крыше не будет скапливаться снег, она очень слабо нагревается от солнца и не создает большой нагрузки на стены. Неслучайно именно такой тип кровли применяется с древнейших времен.

Изготовление гнутых конструкций

Как согнуть брус, чтобы древесина не дала трещин, а сам материал принял необходимую геометрическую форму? Изготовлением гнутого бруса занимаются в промышленных условиях, но с другой стороны такую работу можно попробовать выполнить и своими руками.

Выгибание древесины – это достаточно сложный технологический процесс, при котором древесина подвергается воздействию сразу нескольких факторов. Эта работа требует определенного навыка и строгого соблюдения технологии, иначе изделие окажется очень непрочным.

Обычно для изготовления гнутых форм используются лиственные породы дерева, так как они более пластичны и легче подвергаются обработке. В качестве основных пород используются дуб, ольха, клен, ясень и т.д.

Хвойные породы для этого применяются крайне редко. Большую часть гнутых заготовок для мебели и для других изделий изготавливают из березового шпона, такой материал составляет около 60% всех гнутоклееных заготовок. Примерная инструкция по сгибанию древесины выглядит следующим образом:

Основы технологии изготовления гнутых элементов

Основой в сгибании древесины становится гидротермическая обработка, то есть одновременное воздействие пара и высокой температуры.

Такая обработка увеличивает пластические свойства древесины, в результате чего она приобретает повышенную гибкость, и можно менять ее форму, не вызывая при этом повреждений самой структуре материала.

Самые высокие пластические способности древесина приобретает тогда, когда ее влажность достигает 30%, а температура в сердцевине заготовки – 100 градусов. Добиться таких показателей в домашних условиях непросто, тем более что пропаривание должно быть длительным. Брус, имеющий сечение 3,5 см необходимо пропаривать не менее 1,5 часов, чтобы он стал гибким.

Схема изготовления гнутого бруса

• Заготовку помещают на шину и тщательно прикрепляют, после чего пропаривают необходимое время. Заготовки снабжают специальными коническими или прямоугольными пропилами, которые позволят древесине изогнуться;

Пропилы для сгибания бруса

• Подготовленный материал сгибают до достижения необходимой кривизны с помощью шины и пресса;
• Все еще прикрепленная к шине заготовка отправляется в сушку, где она приобретает влажность, подходящую для строительных работ.

В результате, заготовка приобретает нужный радиус кривизны, и ее можно использовать и для строительства, и для изготовления деревянных элементов внутреннего интерьера. Гнутоклееный брус изготавливают, совмещая два процесса: ламели изгибаются и тут же склеиваются в единый блок.

В конечном итоге, материал сохраняет все положительные качества клееного бруса, приобретая при этом особую форму. Технология позволяет создавать самые разнообразные формы с различным радиусом изгиба.

Калькулятор расчета веса балки

Простой калькулятор выглядит так:

Сколько стоит гнутоклееный брус?

Цена такого материала, обычно в полтора раза выше стоимости обычного бруса, так как его изготовление требует не только специальных условий, но и существенных трудозатрат. Самостоятельно изготовить гнутый брус трудно именно из-за того, что под руками обычно нет специального оборудования для создания нужных условий.

Клееный брус (например, из кедра, сосны или лиственницы) является дорогим материалом сам по себе, а дополнительная обработка лишь увеличивает его стоимость.

Совет! Планируя нестандартные варианты кровельной системы или постройки на своем участке, помните о предстоящих финансовых расходах. Однако правильно изготовленный гнутый брус обладает большой прочностью и позволяет создавать самые разнообразные варианты жилищ для человека.

Гнутоклееные балки в интерьере

Видео в этой статье покажет процесс изготовления гнутого бруса.

Заключение

Гнутый брус – это необычный строительный материал, который позволяет создавать самые разнообразные архитектурные сооружения. Ее изготовление подразумевает трудоемкий процесс, что и объясняет достаточно высокую цену. С помощью гнутого бруса возможно изготовление купольных крыш – древнего и вместе с тем очень оригинального сооружения.

Как сделать дуги для теплицы

Увлечение выращиванием тепличных культур ведет к немалым энергетическим и материальным расходам. Чего только не придумает находчивый землевладелец ради очередной прихоти или по необходимости!

Правильное построение теплицы обеспечивает хороший урожай.

Огородникам с творческими наклонностями легко можно сделать парник своими руками и сэкономить на приобретении готовой теплицы немалые деньги.

Главное перед началом строительства – сделать подробный проект парника, просчитать все детали, продумать, из какого материала проще и дешевле собрать конструкцию.

Сегодня на промышленном рынке можно найти много материалов и инструментов для постройки теплицы по индивидуальному проектированию. Важная составляющая арочного парника – перекрывающие дуговые элементы. Дуги для теплицы, изготовленные своими руками, – это посильный вклад любого умельца в огородное дело. Материал выбирают исходя из конкретного вида тепличного сооружения и собственных предпочтений. Его можно сделать из дерева, пластиковых труб или металлического профиля.

Деревянные дуги для теплицы из бруса

Для деревянных парников дуговое перекрытие можно изготовить на выровненной плоскости земли или же сразу на месте установки. Сборку дуг на плоскости применяют при наличии пиломатериала высокого качества, без сучков и других изъянов. Чтобы легко дугам придать нужную форму, берутся рейки не толще 12 мм. Полноценная дуга, выдерживающая серьезные нагрузки, изготавливается из 3 реек.

Дуги для теплицы необходимо изготавливать из свежего дерева, т.к. оно более гибкое

Сначала делаем заготовку (импровизированный станок) для формирования нужного изгиба реечных дуг. Для этого на землю укладываем брус или доску (основание), длина которой равна ширине теплицы плюс 4 см. Если планируются дуги со свесами, то увеличиваем припуск на двойную длину свесов. Посередине уложенной доски/бруса перпендикулярно крепится отрезок из доски/бруса, равный выбранной высоте фронтона плюс 10 см. Такой припуск будет компенсировать частичное распрямление дуги при сборке.

Первую рейку из качественной древесины временно прикрепляем гвоздями к концам основания, перегибая ее через фронтонную доску/брус, определяющую дуговую высоту. Далее выполняем сплачивание еще 2 реек с уже установленной реечной перекладиной. Используем короткие саморезы с шагом 25 см. Длину саморезов подбираем так, чтобы вторую рейку притянуть к первой, а третью реечную составную дуги через среднюю часть присоединить к начальной рейке.

Когда все рейки будут соединены, готовую дугу снимаем с временного крепления. Первую дуговую деталь обязательно нужно примерить к перекрытию теплицы. Это позволит своевременно исправить возможные ошибки в импровизированном станке для изготовления парниковых дуг.

Парниковые дуги на месте установки собираются из 2 сплоченных реек толщиной до 12 мм и рейки-распорки. Выбор качественного пиломатериала (без сучков) гарантирует требуемые характеристики деревянных заготовок.

К обвязке верхнего края теплицы в точках установки дуг поперек парникового сооружения прикрепляем ригели (бруски-стяжки), которые будут препятствовать расхождению боковых стенок парника в стороны при последующей нагрузке (снег) на дуговые рейки.

Изготавливаем шаблон для дуг. Для этого над последним бруском-стяжкой прикрепляем рейку, придавая изгиб необходимой высоты. На установленной рейке отметим точки касания с краями ригелей и верхней обвязкой парника. После произведенной разметки снимем шаблонную рейку, по которой будем изготавливать последующие дуги.

Заготовленные строго по шаблону рейки первого ряда устанавливаем в местах ригелей. Второй ряд реек нарезаем с большим запасом по длине и крепим короткими саморезами поверх первого реечного ряда.

Для построения деревянной теплицы лучше выбрать трудногниющую древесину, например лиственницу.

Последняя рейка (третья) устанавливается под две уже соединенные рейки и упирается своими концами в крепление дуги с обвязкой теплицы. При этом создается распор изнутри. Такой способ установки гарантирует прочное дуговое перекрытие, способное выдержать большие нагрузки.

Если парник будет покрываться полиэтиленовой пленкой, то концы реек обрезаются заподлицо с боковыми стенками, а дуги изнутри теплицы соединяются коньковым прогоном (продольной рейкой). Крыша из поликарбоната крепится саморезами 20-25 мм со специальными шляпками-шайбами.

При использовании пиломатериала с крупными сучками и другими изъянами дуговое перекрытие делается немного сложнее. Для этого на земле собирается дощатый щит по ширине теплицы. К щиту прибиваются упорные бруски. Количество упоров зависит от качества и толщины реек, ширины парника. Брусок посередине равен высоте тепличного фронтона плюс 10 см. По краям щита располагаются верхние упоры для фиксирования концов реек.

В подготовленный щит осторожно вставляются и постепенно сгибаются рейки. После сборки дугового элемента все рейки сплачиваются саморезами. Работа с некачественной древесиной требует осторожности и аккуратности.

Парниковые дуги из труб ПВХ

Сделать парник простой конструкции своими руками возможно при помощи пластиковых труб. В качестве дуг перекрытия будем использовать трубы ПВХ белого цвета. Для строительства потребуется:

Преимущество пластиковых дуг в том, что им не страшны никакие погодные условия.

• труба ПВХ 13 мм (белая),
• арматура 10 мм,
• металлические крепежи,
• пластиковые хомуты (стяжки),
• монтажный фен,
• шурупы.

Нарезаем арматуру, по 80 см каждая часть. Полученные пруты загоняем в грунт на 40 см с шагом, не превышающим 1 м. На металлические прутья, торчащие из почвы, натягиваем нарезанные трубы ПВХ. Для сгибания трубы в дугу используем строительный фен, настраивая его на температуру 180° и придавая трубе нужную форму. В итоге получается арочная конструкция с параллельными дугами.

Трубы прикрепляем к основанию теплицы металлическими крепежами (скобами) и болтами. Для исключения расшатывания в разные стороны и придания прочности и устойчивости всей конструкции устраиваем ребро жесткости. Для этого поперек дуг по центру устанавливаем трубу, которая будет играть роль конькового прогона. Импровизированный конек скрепляем с дугами посредством пластиковых хомутов. Если теплица имеет внушительные размеры, то ребра жесткости устанавливаются по бокам арки.

Металлические дуги для парника

Чтобы изготовить дуги из металлического профиля своими руками, надо обладать навыками сварщика и наличием специального оборудования, например, трубогибочным станком Вольнова. Дугообразная форма придается трубам без их наполнения песком и холодным методом прогиба. Такой станок можно смастерить и самому. Но находчивые предприниматели решили облегчить эту задачу для огородников: теперь готовые дуги из металла можно найти в любом специализированном магазине. Неоспоримое преимущество металлических теплиц – прочность, долговечность и устойчивость к ветровым порывам. Делать арочный парник из готовых профильных труб очень легко. Дуги представляют полые трубки с круглым или квадратным сечением, изогнутые определенным образом.

Принцип установки металлической арочной теплицы схож с установкой дуг из труб ПВХ. Сначала по периметру основания парника в почву вбиваются прутья, нарезанные из арматуры. На них надеваются дуги из металлической трубы. Если тепличная конструкция имеет большие размеры, то к дугам обязательно привариваются поперечные ребра жесткости.

Маленькие арочные теплички можно собрать своими руками и из проволоки. Проще простого согнуть проволочные дуги и укрепить их в грунте. Чтобы металлическая конструкция не изъедалась ржавчиной, на нее натягивают старый шланг или другой подходящий материал. Вид материала для постройки теплицы зависит от планируемого срока ее эксплуатации. Для временного парника подойдут и ивовые прутья или проволока, а деревянные арочные конструкции сложны в возведении и требуют особой подготовки древесины. Поэтому самым выигрышным материалом считается металл и пластик. Легкость пластика обязывает установку надежного основания и невысокие параметры. Парники из полимерных труб имеют большую парусность. Металлические дуги обязательно обрабатываются антикоррозийными составами и красятся.

Хитрости при работе с деревом

Хитрости при работе с деревом

Казалось бы, работать с деревом проще простого. Но порой приходится сталкиваться с определёнными сложностями во время выполнения самых простых манипуляций.

Древесина не отличается особой прочностью, она может запросто расколоться при вкручивании самореза, лопнуть от чрезмерно большого воздействия. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано про нюансы работы с древесиной, и о хитростях, которые должен знать каждый.

Учимся забивать гвоздь в деревянную доску, чтобы она не лопнула

Иногда необходимо забить гвоздь в небольшую по толщине доску. В результате она может лопнуть. Наверное, с этим уже успели столкнуться начинающие мастера. Однако вполне реально избежать этого, просто необходимо максимально снизить возможный раскол древесины.

Для этих целей необходимо затупить острую часть гвоздя с помощью молотка. Как раз в таком виде и забивается гвоздь в требуемом месте. Теперь можно быть уверенным, что рейка не треснет.

Как легко и быстро вкрутить саморез

Вкручивание длинного самореза в доску сопровождается постоянным сильным надавливанием. Делать это очень сложно, а если их необходимо вкрутить несколько штук, то руки попросту начнут болеть.

Кроме того, длинный саморез при чрезмерной нагрузке просто согнется, и потом его будет вкрутить ещё куда более проблематично. Далеко не каждый справится с такой задачей, если не знать одной хитрости.

На самом деле вкрутить длинный саморез в плотную древесину намного легче с использованием мыла. Требуется всего лишь прокрутить резьбой самореза по куску мыла. Теперь он вкрутится на ура.

Казалось бы, такой незначительный нюанс, но он существенно упрощает всю работу в целом. Даже если придётся вкручивать длинные саморезы в большом количестве, проблем с этим больше не возникнет.

Как сделать диаметр отверстия немного больше

Имеющийся диаметр отверстия не всегда совпадает с необходимым. При этом под рукой нет соответствующего сверла по дереву либо же оно чересчур большое. Эти варианты не подходят.

Для того чтобы увеличить диаметр отверстия в древесине, к примеру, под шпильку, понадобится кусок наждачки. Он сворачивается в узкую трубочку так, чтобы его диаметр совпадал с отверстием. И далее самое интересное, скрученная наждачная бумага помещается в шуруповёрт.

Включив большие обороты, отверстие обрабатывается внутри. В процессе работы нужно время от времени вытаскивать инструмент из отверстия и убирать появляющуюся стружку.

После выполнения таких работ отверстие в доске станет немного больше и в него с лёгкостью поместится шпилька.

Если возникает необходимость забивать множество небольших гвоздей, можно обезопасить свои пальцы. Ведь нередко молоток соскальзывает, и удар приходится прямо по ним. Чтобы такого больше не произошло, стоит взять простой карандаш с тёркой на конце и немного ее надрезать.

Теперь в терку вставляется гвоздь один за другим и с лёгкостью прибивается куда нужно. При этом пальцы остаются невредимыми.

Трудности могут возникнуть и при забивании гвоздя в труднодоступное место. Чтобы упростить задачу можно применить струбцину. Таким образом, удастся сэкономить свои нервы и время.

Все вышеописанные рекомендации помогут новичкам при выполнении различных работ с древесиной.

Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?

В первую очередь проверьте сам гвоздь.

Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.

Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.

Так же обратите внимание на остриё гвоздя (кончик) остриё должно быть острым, при необходимости можно подправить на точильном камне.

Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).

Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).

По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).

Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.

Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,

Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.

Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.

Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.

Далее сила удара увеличивается.

Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.

Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.

Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.

Дрель держим под прямым углом.

Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.

Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно «откусить».

Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте «удаль молодецкую» и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.

Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося «горба» гвоздя и, постукивая молотком по «горбу» гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего «горба». Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.

Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.

Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.

Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.

Как загнуть деревянную доску?

quote: Originally posted by napalm:

Привязать снизу груз и подвесить вертикально, не?

quote: Originally posted by мучачо:

замочить в ванне . а мыться к соседям .

quote: Originally posted by zhogl:

держал на пару, держал в кипятке — не гнется

А длительная замочка что дает?

quote: Originally posted by vityuxa:

вымачивают в аммиаке, и деревяха становиться очень пластичной

Тоже хотел написать про этот способ. По малолетству, законцовки самодельных лыж так загибали. Потом не распрямляются.

quote: Originally posted by мучачо:

как оказалось вымачивают в аммиаке,

quote: В аммиаке вымочить нельзя,это газ

quote: Originally posted by Алексей С:

Может, речь именно о жидком газе?

quote: А у кого дома есть жидкий аммиак?

quote: макаронники, как оказалось вымачивают в аммиаке

quote: Originally posted by кукобара:

хотел индивидуально гнуть под себя черенки для лопат

Кстати тоже хотел себе «палку симпатишную» сделать , типа из небольшой ёлочки выдранной вместе с корнем .

quote: Originally posted by Gunmen:

я может быть ни к месту — но есть технология у лучников как сгибать плечи. технология имеет обратную силу. если что — я имею ввиду классические — деревянные — луки и плечи.

quote: Originally posted by vityuxa:

макаронники, как оказалось вымачивают в аммиаке,

а мочевина ( водный раствор ) вместо аммиака не подойдёт?

quote: Изначально написано samosval200:
А вообще зачем с кривыми ветками заморачиваться? На картинке трость вся в резьбе. Не проще из доски выстругать?

quote: Originally posted by Travis Dane:

В мужской моче раньше вымачивали.

если моча стоит в тепле долго, то начинает жутко невыносимо вонять аммиаком.

quote: — Встречный вопрос, а кто сказал, что обсуждаются только домашние технологии? Напомню, исходный пост про аммиак, как-раз-таки намекает нам на промышленные решения, а не на кухонно-наколенные:

quote: привязать внатяг к металлопрокату типа уголка .

А в чём вымачивать дело религии .

quote: Originally posted by кукобара:

Так и не понял, можно ли вставлять документы Word. Разместил на диске, как гнуть древесину: https://yadi.sk/d/tsaz_VOXmTYub

quote: Пропаривая древесину для гибки, вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу. Целлюлоза тже является полимером, который ведет себя подобно смолам-термопластам.

quote: Originally posted by anakhoret:

Иппонцы над огнём выпрямляют.

quote: Originally posted by Travis Dane:

Мочу необходимо собирать в казармах

quote: Лигнин знаю,лингин не знаю.

quote: Originally posted by Travis Dane:

И наткнулись на технологию вымачивания в моче.

quote: Originally posted by Gagarin77:

Еще бы вспомнили где селитру при Наполеоне для пороха брали и предложили бы сейчас ту же технологию выгребных ям.

в свете этой темы
получается что «из говна и палок»
действительно можно сделать почти всё что угодно.

а порох, вернее сказать селитру для производства пороха делали из говна ( преимущественно птичьего и коровьего )
это правда
и навоз в те времена был стратегически важным продуктом

в Швеции было время, что налог с крестьян брали навозом.

Древесина представляет собой волокнистое тело (волокна целлюлозы) связанное химическим веществом — лигнином. Именно от того как расположены волокна и зависит гибкость древесного материала.

Хорошо просушенное дерево может вам достаточно долго и надёжно прослужить. Однако изменить форму или на пример просто согнуть деревянную доску, не сломав её, порой бывает достаточно сложно.
Как согнуть дерево:

Есть достаточно оригинальный способ согнуть дерево. Необходимо воздействовать на дерево химическими веществами для разрушения связей лигнина между волокнами.

Для этой цели идеально подходит аммиак. Всё очень просто, вам необходимо некоторое время отмачивать вашу деревянную заготовку в 25% водном растворе аммиака. После такой процедуры древесина становится очень гибкая и эластичная, её можно сгибать, скручивать и даже
выдавливать под прессом в ней разные рельефные узоры.

я вот только одного не понял — если аммиаком мы разрушили связи лигнина между волокнами, то после просушивания смогут ли они восстановиться?

Приклады получались весьма прочными и хорошо долбили по головам в бою,не трескались.

Это не шутка,надо найти статейку в «Химии и Жизнь»,кажется за восьмидесятые годы.

quote: Originally posted by Travis Dane:

Возможно тестотерон,тоже играет роль

уверен что не в тестостероне дело
гормоны в моче в таких колличествах,
что их даже просто обнаружить обычными методами невозможно
а уж на деревяшку повлиять и подавно не смогут.

помимо гормонов ещё есть различия
более существенные с точки зрения древесины

например мужская моча пенится
а женская нет
и т.д.

quote: Originally posted by Travis Dane:

надо найти статейку в «Химии и Жизнь»,кажется за восьмидесятые годы.

поищу на досуге.

Когда-то выписывал ХиЖ.

Часть номеров есть в открытом доступе вот тут
http://www.hij.ru/read/issues/

где-то в интернетах вроде должна быть полная коллекция
начиная с 1965 года

quote: Originally posted by zhogl:

долго-долго (месяц?) держим в воде, затем нагреваем над огнем и выпрямляем руками.

быстрей, верней и надёжней

при длительном вымачивании дерево может чего-нибудь лишнего из воды набрать или подгнить.

от пара таких проблем точно не булет.

quote: Originally posted by Travis Dane:

Дребедень,они гнут не то стружку,не то тонюсенькие рейки.

quote: В детстве гнул над газовой плитой кили для авиамоделей из досок,фанеры и пр.
Полчаса и баста.

quote: можно элементарно согнуть над углями костра или над мангалом.

Гнуть можно пальцами,руками,пассатижами,струбциной,а лучше всего головой.

Вспоминаю деда,который давал мастер-класс в магазине «Растеневодство» на Кутузовском пр-те в древнем СССР.
Его спрашивали,а как вы ямы копаете под яблони,а он отвечал «Головой,головой милая. «

quote: Как известно, растительная ткань состоит главным образом из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. В древесине хвойных пород содержится 23-38 % лигнина, в лиственных породах — 14-25%, в соломе злаков 12 — 20 % от массы. Лигнин расположен в клеточных стенках и межклеточном пространстве растений и скрепляет целлюлозные волокна.
.
При нормальных условиях лигнин плохо растворяется в воде и органических растворителях. .
Лигнин проявляет пластические свойства при повышенном давлении и температуре, особенно во влажном состоянии.

Как гнуть фанеру

Фанера представляет собой склеенные между собой пластины натурального шпона и является на сегодняшний день одним из наиболее распространенных пиломатериалов. Эта популярность обусловлена высокой прочностью, и, в то же время, легкостью в обработке. Использование ее нашло применение в мебельном производстве, строительстве, судостроении, дизайне и прочих отраслях. Одно из важнейших свойств фанеры является ее способность к изменению формы в результате сгибания. Данный процесс только на первый взгляд кажется сложным, однако фанеру как согнуть, может освоить и не специалист.

Достоинства фанеры

Материалу не страшны высокая влажность и перепады температуры окружающего воздуха. Помимо этого, его отличают следующие особенности, говорящие о неоспоримых преимуществах над натуральным деревом в ряде случаев:

• высокая прочность;
• долговечность и износостойкость;
• простота обработки и монтажа;
• совмещается с другими стройматериалами;
• трещины, в том числе сквозные, отсутствуют.

Основные различия пиломатериала связаны с породой дерева, из которой они изготовлены, поэтому, приобретая материал, необходимо учитывать последующую область его применения.

Классификация

Говоря о классификации такого материала, как фанера, необходимо отметить, что всего существует четыре сорта этого пиломатериала.

1. Первый сорт – самый лучший. Однако он и самый дорогой. Его отличает минимум изъянов и деформаций.
2. Продукт второго сорта допускает незначительное наличие таких дефектов, как трещины и сучки.
3. Третий сорт отличает наличие многочисленных дефектов, как самой древесины, так и огрехов самого пиломатериала, таких, как вытекание клеевого слоя и наличие вставок.
4. Пиломатериал четвертого сорта годится только на изготовление упаковочной тары. Однако он и самый дешевый, так как имеет наибольшее количество всевозможных дефектов.

Гибкость фанеры

Фанера обладает очень высоким показателем коэффициента прочности на изгиб. По этой причине гибка является одним из основных методов ее обработки. Гнутая фанера в изделиях весьма широко применяется.

Простота сгибания фанерного листа напрямую зависит от его толщины. Тонкие листы гнуть легче, толстые – сложнее. При этом материал лучше гнется вдоль волокон, нежели поперек, а угол изгиба в данном случае получается наибольшим. О том, как согнуть фанеру при производстве разнообразных изделий, рассмотрим ниже. В настоящее время известны несколько методов этого технологического процесса.

Способ при помощи нагрева или распаривания

Перед сгибанием листа его необходимо тщательно нагреть, используя пар. Для этого может подойти паровой утюг или резервуар с кипятком. При необходимости лист можно подвергнуть пропитке горячей водой. Время обработки напрямую зависит от толщины материала и температуры пара либо кипятка. Однако слишком долгое отпаривание может привести к разрушению клеевого слоя и расслаивания фанеры.

Распарив лист, он сгибается в нужной конфигурации, после чего данное положение фиксируется любым подручным материалом, например, веревкой. Лист фиксируется до полного высыхания и принимает заданную форму.

Способ посредством пропилки и надрезания

Данный метол применяется в том случае, когда толщина фанерного листа не превышает 22 мм. Он заключается в создании на поверхности материала конических пропилов глубиной не более половины от толщины листа. Их желательно делать, используя фрезерный станок, так как иной метод может привести к появлению трещин и расколов.

Сделав необходимые пропилы, сгибаем и фиксируем лист, обрабатываем поверхность клеем и накладываем лист шпона. В таком положении изделие оставляем на 24 часа.

Способ склеивания

Перед тем, как гнуть фанеру таким способом, изготавливается выкройка. Далее лист прогибается по ней, смазывается клеем и накладывается новый лист фанеры. При этом направления волокон должны чередоваться. Склеив слои, фиксируем их с помощью струбцин и оставляем приблизительно на сутки. После этого заготовка подлежит процессу шлифования. Это делается для того, чтобы удалить остатки клея и придать изделию красивый внешний вид.

Следует отметить, что после обработки изделия не следует хранить в сырых помещениях.

Бывают случаи, когда можно использовать специальную тонкую (3-4 мм) фанеру, специально предназначенную для сгибания. Она применяется при производстве таких изделий, как арки в дверных проемах.

Как согнуть листы фанеры без станка