Etm2000.ru

Стройка и ремонт
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять слэб дерева?

Рама для фрезерного рейсмуса на слайдерах своими руками

Итак, Андрей Вам покажет слегка необычный фрезерный рейсмус, который ему заказали изготовить.
Область применения подобных механизмов достаточно обширна.

Продаются заготовки для слэбов, еще продаются просто доски, скажем, из ясеня или дуба.
В некоторых случаях бывают доски из кедра, достаточно толстые. Такие исходные материалы всегда требуют дополнительной обработки по плоскости. Так же может потребоваться выравнивание, если они горбатые, либо закручены «винтом».

Для того, чтобы выровнять широкую большую плоскость нужно использовать какой-то специальный механизм.
Механизм, который изготовил автор, движется на слайдерах в двух направлениях — поэтому разнообразные вибрации и люфты фрезера сведены к минимуму. Это и отличает предлагаемый механизм от типовой конструкции в которой, как правило, используются прорезиненные ролики, например, от роликовых коньков.

А это не совсем хорошо — получаются полосы, с которыми впоследствии приходится бороться той же шлифовкой. Это достаточно трудоемкая операция, связанная с большим количеством пыли, не всегда это выходит качественно и удобно выполнить.

Инструменты, использованные автором.
— Нейлер (пневмостеплер) и гвозди для него длиной 30 мм


— Струбцины
— Кисть, молоток.

Материалы.
— Нарезанные рейки из ламинированного МДФ толщиной 18 мм
— Алюминиевый уголок
— Дубовые бруски
— Саморезы
— Клей ПВА.













Приклеив последнюю грань, зажимает струбцинами и так же фиксирует нейлером. И оставляет на время высыхания клея.
Современный ПВА Д3 позволяет на короткий промежуток времени стягивать заготовки. А после минут 20-30 сушки можно отпускать струбцины, если температура окружающего воздуха больше 20°C.

Итак, склеены основные части большой рамы. Собственно говоря, Андрей изготовил такие четыре конструкции для рамы и две для направляющих.
















Спасибо Андрею за интересный проект!

Всем хорошего настроения!

Мебель: стол из слэба, столешница из слэба карагача и эпоксидной смолы

Технология изготовления столешницы из слэба: выбор слэба, фрезеровка, шлифовка, пропитка эпоксидкой, шлифовка, полировка.

Карагач — по-русски называется вяз, берест, ильм — любимый русичами и славянами вид дерева, относящийся к виду ильмовых.

Древесина карагача (вяза) обладает ярким, сочным цветом, текстурой и блеском. Вяз не боится влаги, поэтому применение его в изготовлении мебели очень удобно. Изготовить столешницу из слэба карагача можно, если у вас есть необходимые инструменты и умение с ними работать. Кроме того, нужно любить дерево, чувствовать его. Тогда столешница получится действительно красивой и будет радовать вас и ваших друзей.

Прежде всего, необходимо выбрать слэб, который будет подходить для воплощения художественного замысла. Ведь стол из слэба — это не просто мебель, а произведение искусства, творение мастера. Это неповторимый стиль. Не бывает в природе двух одинаковых деревьев, поэтому не может быть двух одинаковых столешниц из натурального дерева. С выбором оптимальной заготовки мы поможем, но советуем вам принимать в этом живое участие, так как от выбора заготовки во многом зависит конечный вид столешницы.

На этом этапе также следует убедиться в том, что слэб достаточно сухой. Мы можем предложить вам термообработку древесины. Сушка происходит в огромном специальном автоклаве при температуре от 180 градусов до 250 градусов в течение нескольких часов и даже дней. После такой обработки древесина приобретает еще более яркий и сочный цвет. Можно запечт древесину до такого состояния, что она поменяет цвет на тёмно-коричневый и даже почти чёрный, сохранив при этом физические и механические свойства древесины. Слэб надо сначала отфрезеровать, а потом зашкурить ленточной шлифовальной машинкой следы от фрезы. Кора или неровности по краям слэба также зашкуриваются, но не стоит края выравнивать, так как природная кривизна является необходимым элементом мебели в стиле лофт. В дальнейшем слэб обрабатывается шлифовальной машиной с круглыми абразивными насадками различной сернистости. Чем выше число зернистости — тем мельче абразив. Мы начинаем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и даже 3000! Последняя обработка — это же полировка. Здесь можно применить уже полировальную пасту и войлочный или поролоновый диск. Такая тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.

Запаситесь заранее эпоксидной смолой, которую лучше покупать большими объемами, что позволит покупать её со скидкой.

Работа выполняется поэтапно.

Еще перед этапом шлифования, о котором мы написали выше, слэб необходимо выровнять. Для это используются специальные станки. Мы применяем для этой цели рейсмусовый фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Плоскости слэба выравниваются и становятся параллельными друг другу. На этом этапе убираются самые крупные неровности спила. Важно не повредить хрупкие, не закрепленные части древесины, которые необходимы для реализации авторского замысла мастера. Для скрепления массива древесины, имеющей трещины, выпавшие сучки и другие повреждения, слэб будущей столешницы предварительно заливается эпоксидной смолой — прозрачной или тонированной (колерованной).

Пропитываем слэб эпоксидной смолой. Слэбы вяза (карагача) бывают очень пористые. В них может быть огромное количество трещин, выпавшие сучки, часть древесины может быть трухлявой — её надо удалить. Все эти пустоты должны быть заполнены эпоксидной смолой, которая укрепит массив слэба карагача, сделает его монолитным. Иногда на эти цели уходит довольно-таки значительное количество эпоксидной смолы. Так, например, при заливке столешницы из слеба размером 3000*900*70 мм в него впиталось около 10 литров эпоксидной смолы! И без того тяжелый массив древесины стал еще тяжелее почти на 15 килограмм.

При этом эпоксидку надо заливать небольшими дозами, например по 1 литру за один раз. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри в пустотах. А еще есть опасность закипания большого объема эпоксидной смолы. А небольшой слой смолы позволит пузырикам воздуха выйти наружу, где им можно помочь лопнуть при помощи слегка тёплой струи строительного фена.

При необходимости, по периметру слэба устанавливаются бортики. Они могут быть деревянные, фанерные, пластиковые или из малярного скотча.

Приготовление эпоксидной смолы зависит от марки смолы и необходимо четко придерживаться инструкций, написанных на упаковке.

Эпоксидную смолу можно колеровать в любой цвет. Продаются специальные колеровочные пасты. Если вы заливаете смолу цветную слоями, то соблюдайте пропорции колеровки и эпоксидной смолы, чтобы сохранять одинаковый тон цвета.

AlfFisher. Моя работа

Этот блог дополняет мою страницу на Ютуб.

Страницы

  • HOME
  • YouTube
  • ABOUT ME
  • CONTACTS

Популярные сообщения

четверг, 18 февраля 2016 г.

Фрезерование больших плоскостей.

Всем — привет 🙂 !

Недавно мне пришел вопрос от Виктора Иванова:

Добрый день Марк снимите пожалуйста видео КАК ПРАВИЛЬНО ФРЕЗЕРОВАТЬ ПАЗЫ, ,БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ,КАК ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗМЕР. 400*400 глубиной 10-20мм ,на каких оборотах, как выставит длину фрезы, фрезер ручной очень интересует спасибо.

Поскольку вопросов задано несколько, и они достаточно разные, я решил разделить материал на несколько частей.

В первой части я буду говорить о фрезеровании больших плоскостей ( о использовании фрезера для выравнивания плоскости дерева).

В некоторых случаях этот способ может заменить рейсмус, а при торцевом фрезеровании ему вообще нет альтернативы.

В продолжении — расскажу как фрезеровать пазы, регулировать фрезер , подбирать фрезу и скорость фрезерования.

Видео я снять не обещал, так как есть много тем, которые уже долго ждут своей очереди %), но решил написать статью и по-возможности прояснить ситуацию, ответив на вопросы .
С другой стороны подобные задачи выполняются ред ко, поэтому и стать и, думаю будет достаточно.

И так, начнем 🙂

Сначала нужно прояснить пару моментов — что и как нужно фрезеровать. Фрезерование древесины вдоль и поперек волокон — немного отличается %).

Для торцевого фрезерования очень желательно применять фрезу, режущие кромки которой расположены под острым углом, причем чем острее угол, тем лучше.

Фрезы, у которых режущая поверхность параллельна оси фрезы, будет давать не очень чистую поверхность при торцевом фрезеровании.

Хорошо с такой задачей торцевого фрезерования справляется твердосплавная спиральная фреза (рис. 1), но она имеет малый диаметр и стоит достаточно дорого.

Рис. 1 Спиральная твердосплавная фреза.

В качестве фрезы можно использовать твердосплавное сверло Форстнера с хвостовиком 8 мм, диаметром 15 — 18 мм, у которого удалены центр и подрезающие ножи.

Для фрезерования вдоль волокон можно использовать обычную фрезу с твердосплавными напайками (рис. 2 и 3).
Второй момент — диаметр фрезы.

Тут работает принцип — чем больше — тем лучше. Большая фреза позволяет снимать несколько сантиметров материала за один проход, но требует большей мощности и жесткости фрезера.

Кроме того, если диаметр фрезы превышает 20 — 25 мм, то желательно уменьшить обороты фрезера до 22 000 — 25 000 об/мин,

а следовательно фрезер должен быть мощным (не менее 1200 — 1500 Вт), и иметь возможность регулировки оборотов.

Поэтому нужно подбирать диаметр фрезы и размер стружки исходя из класса имеющегося фрезера.

Третий момент — тип фрезы.

Для малого фрезера лучше использовать «пальчиковую»
цилиндрическую фрезу диаметром 12 — 16 мм.(Рис. 2).

Рис. 2 Пальцевая фреза с напайками.

Если мощность фрезера позволяет — то лучше использовать
Т — образную (грибковую) фрезу диаметром 20 — 35 мм. (Рис. 3).

Рис. 3 Т- образная фреза (грибок)

Для подобных операций я использую грибковую фрезу Ф 32 и высотой 10 мм.

Поскольку найти специальную фрезу для таких операций довольно сложно, то я «доработал» пазовую фрезу с подшипником.

Я снял подшипник фрезы и срезал ось подшипника. Кроме того на нижних углах напаек я снял фаски.

Вместо фасок можно (даже лучше) закруглить края напаек с радиусом R

Фреза с радиусными краями позволяет получить более гладкую поверхность без резких ступенек между проходами, поскольку фрезерование с множественными проходами не позволяет получить абсолютно ровную поверхность (как после фуганка или рейсмуса).

С фрезером и фрезами — разобрались. Теперь нужно определиться с дополнительной оснасткой — кареткой и направляющими для фрезеровки.

Читать еще:  Как сделать мундштук из дерева?

Вариантов каретки и направляющих может быть очень много — от металлической П — образной пластины с пазом и 2х ровных досок, закрепленных на верстаке, до направляющей из орг.стекла (позволяющей видеть зону обработки) и рамы из алюминиевых профилей, с системой крепления и подъема заготовки.

Я рассмотрю наиболее простой вариант, который можно сделать легко и тут же приступить к работе, а более навороченные варианты — можно найти в интернете, достаточно набрать в поисковике — «выравнивание плоскости — фрезером» или «planer — hand router».

Существует 2 варианта направляющей системы.

Первая — более простая, использует верстак в качестве рабочей плоскости, на которой находится (и может быть закреплена) заготовка, а фрезер с П — образной кареткой двигается над заготовкой.

По сути вся система может состоять только из одной каретки.

Такая конструкция собирается за пару минут, и подходит для предварительной обработки, но точность и повторяемость изделий в данном случае не высока.

Более сложная схема представляет собой изделие, состоящее из минимум 2х элементов:
собственно — каретки и базы, имеющей направляющие, по которым двигается каретка.

Причем фрезер может двигат ься по каретке
или двигат ься вместе с кареткой.
Первый вариант — больше подходит для больших деталей, второй — соответственно для «мелочи».
Иногда база имеет элементы для крепления детали .

Вот собст вен но и вся «технология». Вариантов — может быть очень много
и я думаю каждый мастер придумает как решить задачу в своем случае :).

А на этом на сегодня — все. Задавайте вопросы.

Подписывайтесь на блог (форма подписки — вверху страницы 😉

Деревянные слэбы: расставляем точки над «i»

Что такое деревянные слэбы?

Слэбы из дерева – это широкие продольные спилы цельного участка ствола. Массивные плиты из вяза, дуба, тополя и других пород древесины используют для изготовления оригинальной мебели или в качестве самостоятельных элементов интерьера. Обнажение всего сечения позволяет наиболее полно раскрыть величие и благородство дерева.

В массиве обнажается вся красота природной текстуры: естество свили, цветовые переходы, наличие сучков и небольших дефектов. При обработке слэбов сохраняют естественные линии спила: плита имеет свободную геометрию, повторяющую природные контуры ствола дерева.

А не стоит ли за модным термином подмена понятий?

Действительно, можно подумать, что броское зарубежное слово «слэб» используют в качестве безосновательной подмены таких устоявшихся понятий как цельная доска, массив, спил, деревянная плита и других терминов, более привычных для нашего слуха. Но это не так. Понятие слэб не имеет полноценного аналога в русскоязычном лексиконе деревообработчиков.

Ключевые особенности деревянного слэба:

  • толщина плиты варьируется от 50 до 150 мм;
  • продольный спил делают из нижней части дерева, отличающейся большей шириной и повышенной прочностью.
  • настоящий слэб – это по определению цельный массив, исключающий склейку и наличие других типов соединений.
  • кромки в плите оставляют необработанными или искусственно подчеркивают их природный рельеф;
  • в слэбе акцент делают на оригинальных линиях дерева: особенно ценятся спилы в местах разветвления ствола или его изгиба; строгая геометрия массива с обработанными кромками – это больше вариация на тему слэба.

Слэбом могут называть не только продольные спилы дерева, но и поперечные отрезы ствола. Небольшие торцевые спилы бревна, прошедшие надлежащую обработку, используют для изготовления дизайнерских столиков, оснований для светильников и других креативных вещей.

Как используют деревянные слэбы?

Популярность слэбов неразрывно связана с триумфом такого дизайнерского направления как Live edge. В этом стиле, который дословно можно перевести как «Живой край» или «Природная кромка», создают мебель и другие интерьерные атрибуты. В Live edge делают акцент на аутентичности древесины и минимальном вмешательстве в ее естественные формы: сохраняют природную геометрию спилов, оставляют участки коры, подчеркивают сучковатость, трещины, свилеватость текстуры.

Из слэба дерева создают массивные столы, кухонные столешницы, барные стойки, тумбы и небольшие журнальные или кофейные столики. Более тонкие распилы используют для производства стульев, табуретов, длинных скамеек (особенно востребованы в этом случае ценные породы, такие как тик и пр.). Плиты из дуба, карагача, лиственницы и других пород деревьев задействуют для создания подоконников, стеллажей, изголовий кроватей.

Отдельным направлением в изготовлении дизайнерской мебели является комбинация слэбов с фигурно вырезанным стеклом или прослойкой из эпоксидной смолы. Обычно такие решения используют при создании столов и столешниц. Эффект «текущей реки» можно усилить за счет добавления в эпоксидную смолу фосфоресцирующих добавок.

С полифонией идей деревянной мебели из слэбов можно ознакомиться на фото в нашей галерее.

Деревянные слэбы своими руками

Мебель из массива – весьма дорогостоящее удовольствие, поэтому вопрос как сделать слэб самому интересует многих, у кого имеется доступ к валежнику. В наших широтах для этих целей наиболее часто используют дуб, карагач, лиственницу, тополь, реже березу, осину, и даже сосну.

Распустить массивный ствол (диаметром 1 м и более) на доски без привлечения специализированного оборудования – задача практически невыполнимая. Эту процедуру производят непосредственно в лесу на сборной ленточной пилораме с использованием погрузочной техники.

Заготовить деревянный слэб своими руками более реалистично, выбрав для раскройки негабаритные бревна. Для этих целей, обычно, используют мини пилорамы – приспособления на базе бензопилы для продольного роспуска бревна.

Сушка и стабилизация слэба

Обязательной подготовительной стадией для такого материала является сушка. Она может происходить в естественных условиях или с применением вакуумного или инфракрасного воздействия в специальных камерах. Продолжительность этого процесса зависит от множества факторов: породы дерева, толщины плиты, ее длины и ширины, уровня влажности древесины.

В процессе сушки в структуре дерева возникают сушильные напряжения, которые в свою очередь провоцируют трещины, расщепления и деформации заготовки. В случае со слэбами вероятность коробления существенно выше, т.к. из-за большой толщины внешние и внутренние слои высыхают неравномерно, что повышает величину сушильного напряжения. Для минимизации подобных рисков поверхность слэба обрабатывают специальными стабилизаторами, которые защищают дерево от растрескивания и коробления в процессе сушки. Для дополнительного снятия напряжения с тыльной стороны слэба делают неглубокие поперечные пропилы. Но, опять-таки, необходимость в этом определяется размерами самой плиты и типом древесины.

Как обработать слэб дерева для столешницы и других изделий?

В качестве финишного покрытия для слэбов использую самый широкий спектр отделочных материалов. Выбор оптимального покрытия зависит в первую очередь от специфики эксплуатации изделия. Поверхности, подверженные интенсивному износу, например, столешницы, письменные столы и пр. покрывают полиуретановым лаком, маслом для рабочих поверхностей, эпоксидной смолой.

Если вы хотите максимально полно сохранить красоту текстуры и тактильно ощущать все достоинства дерева, от отделки, создающей износостойкую пленку на поверхности изделий, лучше отказаться. В этом случае предпочтение отдают маслам с высоким процентом сухого остатка или же воску.

Сообщества › Краснодеревщики › Блог › Что взять за основу столешницы

В общем достраиваю беседку и появилась идея сделать стол из цельного массива похожий на тот что я встречал в Тайланде, какую лучше взять древесину для подобного девайса?
По ширине подойдёт тополь или осина, по наличию можно подобать орех но он узковат будет, может ещё какие варианты? сосна бывает толстой? имеется ввиду в диаметре

Метки: без тегов

Комментарии 49

я тоже доделываю беседку и тоже хочу столешницу из слэба. Имеется в наличии кусок дуба, я его сам выпилил бензопилой в том году и довожу рубанком. Фрезы, рейсмуса или рубанка в виде станка нет, поэтому думаю — как сделать столешницу ровной. Хотелось бы залить смолой, но смолы нет, а стоит дорого. Ну может потом задушу жабу…
Тема интересная — напиши, когда сделаешь (с фотками).

А что такое СЛЕБЫ? только сейчас пошарив нашёл это слово значение которого не знаю

Кусок дерева вдоль или по диагонали ствола с естественными краями. Что-то типа того. В нэте очень много вариантов столов из слэбов, самый популярный РЕКА. Набери в поисковике. Можно ещё электродами узор сделать. Я себе и хочу что-то типа реки. Только смущает, что температура плавления смолы 45 градусов. Придётся гарячую посуду ставить на подставки

Теперь необрезная доска и горбыль это слэпы)))

Начитался что такое слэпы, правда не понял их ценности, недавно с родственником орех спилили и привезли мне на дрова, так теперь и жечь их жалко, тем более есть классные экземпляры

У меня вот такой кусок дуба. Одну сторону грубо выровнял. Теперь буду вторую.

У меня тут целая коллекция ореха)))

Ты посмотри цены на них. Может ты потенциальный миллионер)))

Ну вот. Пили, суши. И на аукцион.)))

Там наверное таких как я вагон)))
Фото для наглядности диаметра, лежит на газовой плите)))

За пол цены выставишь, с руками заберут. И в итоге все довольны

Знать бы ещё эту цену))) я изначально на дрова брал)))

Мы тоже на работе спилили аварийный дуб. Половину на дрова пустил. Половину на моё хобби… Ну и этот слэб оставил

Блин, если бы раньше знал, а то столько орехов спилил и сжёг

Орех очень хорош для разных поделак

Например?
А то я не большие стволы сразу решил пустить на сушку на топорище и держаки молотков и кувалд

Вот именно. Топорища, ручки ножей, разные ручки. Ну и поделки всякие. А я топорища из дуба и лиственницы делаю.

Думал дров себе привёз а оказалось ошибся)))

А мне вот надо дров навозить))

Так я вот вожу себе по малёху)))

Вот и я теперь не покупаю, а вожу понемногу на своей машине

Так я вообще их никогда не покупал)))

К сожалению и для меня сейчас дорого покупать. Stihl 250 мне в помощь))

А мне в помощь ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ЧУГУННЫХ ВАНН И БАТАРЕЙ ИЗ КВАРТИР)))
это моя объява висит

Читать еще:  Как убрать черноту с дерева?

Теперь необрезная доска и горбыль это слэпы)))

Цельную плаху будет изводить в любом случае, т.к. дерево двигается всегда даже если оно сухое. Избежать этого можно либо вывариванием (но очень трудоёмкий процесс требующий знаний) либо заливая дерево смолой. Дабы исключить попадания воздуха и соответственно влаги внутрь древесины.

А если сделать толстый массив?

Чем толще плаха тем больше она двигается, дерево это живой организм даже в высушеном состоянии. Даже на столетних домах брёвна зимой увеличиваются а летом уменьшаются в диаметре. Пока дерево способно впитать влагу оно живёт.

А если сделать толстый массив?

если найти плаху естевственной сушки не менее 2х лет, которую не сушили под грузом (как тут советовали) То обработав её и убрав естевственное коробление(срезав) можно добится незначительных подвижек. Примерно как на том столе что вы видели на курорте.Но исключить эти подвижки полностю невозможно.

Ну такой ствол ли бо далеко в посадках искать, ли бо на островах, ли бо ждать заказа на орех и сушить его

А чем вам дуб не нравится можно найти любую ширину, выпилить плаху нужной толщины с запасом в 2см на усушку и обработку.Единственная проблема сохнуть он без сушилки будет 2 года (за год полностью не высохнет).Или найти столярку где есть старая сушилка (не вакумная) которая сушит умеренно горячим воздухом. Где время сушки плахи в 12 см будет месяца 1,5-2, тогда в дереве будет меньше напряжения и его будет меньше коробить. Или искать готовую заготовку но тогда всё под честное слово продавца.

Дуб мне нравится, но у нас не встречал широких стволов, это надо на Западную Украину ехать

papa-karlo66

Цельную плаху будет изводить в любом случае, т.к. дерево двигается всегда даже если оно сухое. Избежать этого можно либо вывариванием (но очень трудоёмкий процесс требующий знаний) либо заливая дерево смолой. Дабы исключить попадания воздуха и соответственно влаги внутрь древесины.

А автоклавом такое можно сделать?

У вас их пилят и найти не дорого думаю не проблема. В Спб цена начинается от 100 $ !((.

Как сделать стол Река с стеклом своими руками (24 фото)

Инструменты, используемые для изготовления Журнального стола в стиле Live Edge Река:

— шуруповерт
— циркулярная (дисковая) пила
— торцовочная пила
— шлифовальный станок, можно виброшлифмашину эксцентриковую
— фреза по дереву, диаметр 22 мм. и 10 мм.
— ручной фрезер
— метчики для нарезания резьбы по дереву
— ламельный фрезер

Материалы, используемые для изготовления Журнального стола в стиле Live Edge Река:

— эпоксидная смола
— масло с воском
— болты для крепления ножек
— слэб дерева
— войлочные подушечки для нижней части ног

Процесс изготовления журнального столика River Edge Река.

Для начала нам нужно купить слэб, если есть в наличии, то подготавливаем его для дальнейшей работы. Делаем разметку по размерам будущего стола и распиливаем слэб пополам и по длине.

Выровнять поверхность слэба, разрезать пополам и обрезать торцы по нужной длине

Слэб распиливаем по центру с помощью погружной пилы и направляющей планки, затем с помощью строгального станка выравниваем поверхность слэба, также важно выровнять по высоте. Если у вас нет строгального станка, то прежде чем разрезать его пополам, его поверхность надо выронить РАССКАЖЕМ КАК В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ

После того, как мы получил две половины слэба с ровной поверхностью, соединив две половины, с помощью торцовочной пилы обрезаем концы

Создание шаблона для стекла

Затем нам нужно создать шаблон для стекла. Выставляем доски друг на против друга (соблюдая размер) и произвольно вдоль дикого края (не обрезного) карандашом рисуем линию реки. Берем кусок картона, кладем сверху и ножом примерно обрезаем.

Заготовку картонной реки несем в стекольную мастерскую, где мастер и вырежет стекло по шаблону и отшлифовали все края.

Делаем паз для вставки стекла в верхнюю часть слеба

Как только у нас появилось стекло, настало время сделать пазы для установки стекла так, чтобы края совпадали. Мы прикрепили две половины слэба к столу, используя зажимы, и зажала стекло в древесину. (соблюдая внешний размер столешниц)

С помощью ручного фрезера и фрезы пазовой прямой по дереву и 10 мм., и использования стекла в качестве шаблона, делаем идеальную линию, соответствующую краю стекла. ВАЖНО! Учитывайте, что фреза 10 мм., значит перед зажимом стекла слэбы нужно раздвинуть друг от другу на 20 мм.

После изготовления паза на одном слэбе, делаем паз на другом слэбе, используя ту же технику. Затем мне нужно удалить остатки древесины в пазах. Для этого используем туже фрезу для пазов по дереву 10 мм.. Когда вся область паза для вставки стекла выровнена до нужной глубины, проверяем что она подходит к стеклу.

Как только сделаем свой последний проход, проверяем глубину, используя стекло, чтобы подтвердить это.

После того, как сделали паз, очищаем любые метки оставленные от фрезы, скребком и наждачной бумагой.

Удаляем кору и зачищаем внешний край

Удаляем любую кору, использовал долото, чтобы сформировать нижний край, а затем обрабатываем орбитальной шлифовальной машиной.

С установленным стеклом, я мог бы обрезать избыток от концов плиты так, чтобы стекло было заподлицо с плитой. Я обозначил линию, используя квадрат, а затем отрезал к линии на торцевой пиле.

Шлифование поверхности столешницы, удаление любых рисок

Используем шлифовальный станок, можно виброшлифмашину эксцентриковую или ручками. Зерно наждачки сначала 80, потом 160 и 240

(Дополнительно) Заполните отверстия и трещины с помощью эпоксидной смолы

Подготовка материла для изготовления ножек

Ножки действительно простые, прямоугольники, широкие, изготовленные из массива. Используем массив другого дерева, для контраста. Широкая доска обработанная по четырем сторонам. Режим по нужным нам длинам и шлифуем.

Подготовка для сращивания

Чтобы склеить ноги, нам потребуется ламельный фрезер, что бы проделать пазы для дюбелей.

Просверлите отверстия в верхней части ног, чтобы потом закрепить столешницу

Перед сборкой ножек, нужно просверлить отверстия в верхних частях ног для болтов, которые прикрепляют ноги к столешницы.

Перед сборкой, отшлифовать все внутренние поверхности ног с помощью наждачной бумаги на 180-240 зерно. Склеить, используя клей дюбель из дерева и струбцина.

Делаем паз у верхнего края ног

Как только ноги склеились, делаем паз верхнего края ног. Это приведет к такому эффекту, что столешнница будет как бы парить, как только стол будет собран. Делаем с помощью ручного фрезера.

Отверстия для крепления стлешицы

Далее делаем отверстия с резьбой солешнице, разметку делаем по отверстиям на ножках. После нарезаем резьбу для болтов.

Все, что осталось до окончания, это окончательная шлифовка. Используем зерно от 220 и ручную шлифовальную машину. Края делаем так, чтобы не были слишком острыми. После шлифовки удаляем пыль с поверхности.

Для финиша используем масло с воском для столешниц. Это простое применение, с помощью хлопчатобумажной тряпки, нанести, дать высохнуть в течение нескольких часов, слегка отшлифовал 320 зерно (только после первого раза) и повторить этот процесс три или боле раз.

После того, как отделка была полностью сделана, собираем стол, используя отверстия для резьбы, которые мы сделали. Это просто, просто вставить болты и затянуть их.

Выравнивание поверхности слэба с помощью фрезера и приспособления к нему.#слэб#фрезер☺

Комментарии (48)

Николай Смоленский

Добрый день. Подскажите какой фрезой Вы пользуетесь,какой рабочий диаметр?Спасибо.

Анатолий Евдокимов

Николай, картинка с интернета

Александр Владимирович

Фреза же ушатается быстро. Дорогой вариант

Василий Николаев

Александр, стамесочкой дубась

Александр Владимирович

Василий, мож об асфальт шлифовать? Но картинка «от дурной головы рукам покоя нет».

Виталий Матухно

Николай, я пользуюсь 16 проходной. Хвост 12. Если фрезер мощный, можно и больше, лишь бы тянул

Виталий Матухно

Александр, А чем она ушатается ? И каким макаром, кроме этого вы предлагаете сделать эту операцию, если ни в один рейсмус такой диаметр не лезет?

Олег Суходоев

Николай, лучше большой диаметр и помалу заглублять, если хвойные породы, то лучше закупить много дешевых фрез(имхо)

Темир Куускаайлы

А у меня в подобной конструкции фрезер поднимало наверх на некоторых местах, обычно на сучках, всю базу. Приходилось делать фиксатор сверху дополнительно

Олег Суходоев

Темир, я делал подобную штуку из фанеры, порой прогибается, собираюсь переделать в металле

Владеслав Семенов

Александр, рейсмус такой ширины стоит гораздо ДОРОЖЕ — ФРЕЗЫ

Дмитрий Ивашенко

Олег, вот интересно. И профиль у вас столярный, и группа столярная есть. А пишите как диванный эксперт:)) Зачем много дешёвых фрез? На заре своего столярничества я одной фрезой 14мм. отфрезеровал столешницу из слэба дуба, где-то 3 м2, снял примерно 10мм с двух сторон, и ничего, фреза и фрейзер в полном порядке:)) Или я что то не так делал? :))

Олег Суходоев

Дмитрий, хвойные хорошо забивают и тупят инструмент, а если смоляные карманы попадают то жуть полная. А вот с твёрдыми породами лучше брать фрезы дороже, у них и ресурс выше и с заточкой проще.

Владимир Горбунов

Ровно все равно не получится. Направляйки прогибаться будут.

Дмитрий Ивашенко

Олег, с этим я согласен! Просто на картинке врятли сосна:)) А я в своём коменте плясал от картинки:))

Дмитрий Ивашенко

Владимир, после шлифовки это уже не важно:)) даже если по центру и будет ямка в миллим:))

Владимир Горбунов

Дмитрий, ладно если в миллиметр.

Олег Суходоев

Владимир, смотря из чего направляющие сделаны 🙂 лично я бы на такие размеры брал бы уголок 60

Дмитрий Ивашенко

Владимир, пусть 1,5 или даже 2мм. на такой площади это будет не заметно:))

Владимир Горбунов

Олег, я не пробовал подобное. Но, мое мнение, как дилетанта, можно было бы попробовать элктрорубанком, аккуратно, а потом уже и шлифануть.

Читать еще:  Как покрасить кухонные фасады из дерева?
Олег Суходоев

Владимир, электрорубанком тяжко (фуганок по интереснее будет), а если есть большой перепад высоты то вообще бесполезно, но попробовать можно 🙂

Andrev Iv

Как раз на днях на канале HeARTwood смотрел, как Михаил подобной приспособой пользуется, только поперечины у него помощнее ощутимо.

Юрий Бажан

Сегодня как раз снял видео по этому вопросу. Всё, что сказано про фрезы — бред, я понимаю, что всем надо что то сказать, но братцы, говорите то, о чем хотя бы представлением имеете. https://youtu.be/oZWPYgY-SHQ

Андрей Баинов

Виталий, ручным рубанком, но надо уметь точить.

Даниил Потапов

Пользуюсь подобной миниатюрной установкой. кладу два бруска, между ними обрабатываемую заготовку, и фрезером хожу по брускам как по направляющим. Но на заготовке остаются полосы от прохода фрезы. С чем это может быть связано? Обрабатываемое дерево — сосна. Бруски лежат на столе, поэтому прогибаться не могут. Это сама заготовка плохо закреплена? Или это так и должно быть? Заранее благодарю за помощь)

Олег Суходоев

Даниил, есть такая фигня. Возможно от вибрации(чисто бреда ради), по крайней мере это единственное что приходит на ум ибо я заготовки жестко не фиксирую и у меня есть полосы от фрезы. ПО факту полосы получаются очень незначительными и при шлифовке/стружке все уходит легко.

Даниил Потапов

Олег, да, при шлифовке они уходят, там доли миллиметров, но хотелось бы получать качественный результат после фрезера Спасибо)

Все ярче и ярче: тонировка дерева самостоятельно

Старинная деревянная мебель всегда служит украшением интерьера. Но что делать, если хочется немного обновить обстановку? Да и натуральный цвет древесины, кажется, совсем наскучил… Тонирование мебели из массива – отличный выход! Тонировку своими руками сделать не так уж сложно. Главное подобрать необходимые материалы и быть предельно аккуратным в процессе.

Выбираем материалы

Для тонирования дерева самостоятельно подойдет несколько видов покрытия. Их выбор зависит от того, какого результата вы желаете достичь в итоге. Вот какие красящие составы наиболее распространены:

  • Акриловая краска. Купить ее можно не только в строительных магазинах. Хорошо пропитывает поверхность, однако есть существенный минус – когда дерево сильно впитывает тонирующий состав, волокна его структуры сильно поднимаются. Поэтому лучше смешать акрил с другими веществами для декорирования. Например, с молдингом или глезалем.
  • Протрава. Это сухой пигмент, который перед нанесением разводят водой. Большой плюс в том, что такой краситель не пропитывает поверхность, а просто закупоривает мелкие частички древесины. Тонирование этим составом поможет избежать неровностей и шероховатостей структуры. Протрава не просто окрашивает, она проникает вглубь и воздействует химически. А значит, яркость полученных цветов обеспечена! Но после тонирования дерева таким методом массив обязательно нужно покрыть лаком. Иначе при попадании влаги на мебели могут остаться разводы.
  • Морилка. Наиболее оптимальный вариант для тонировки древесины своими руками. Не поднимает волокон и к тому же не требует нанесения дополнительного слоя лака. Также можно приобрести патинацию – это практически то же самое, что и морилка, но ее оттенки можно регулировать.

Вместе с красящим веществом купите специальную кисть для работ по дереву или валик, тампон и тряпку из безворсовой ткани. Лучше, если кисть будет сделана из натурального ворса, хотя подойдут и синтетические материалы – нейлон или полиэстр.

Приступаем к тонированию

Проводить тонировку можно несколькими способами. Красить вручную, распылять или окунать в раствор. Наиболее распространенным методом, который с успехом можно применить в домашних условиях, является окрашивание кистью. Итак, старая деревянная тумбочка уже готова к своему цветному преображению. И вот что ей предстоит:

  • Очистка и шлифовка. Перед окраской важно выровнять поверхность и сделать структуру дерева максимально гладкой. Поможет в этом обычная шкурка.
  • Нанесение морилки. При помощи валика или кисти равномерно распределите краску по древесине вдоль волокон. А чтобы убрать излишки просто разотрите морилку сухой тряпкой или тампоном.
  • Высыхание краски. Этот этап крайне важен. Лучше запастись терпением и дождаться, когда слой хорошенько просохнет. Только в этом случае можно оценить конечный результат работы и получившийся оттенок. Если он недостаточно насыщен, то можно нанести морилку еще раз.
  • Покрытие лаком. Такое завершение тонировки продлевает износостойкость цветного деревянного изделия.

Тонирование древесины своими руками – процесс довольно трудоемкий. Однако если вы обожаете творчество и не боитесь пробовать новое, то такая работа наверняка доставит максимум удовольствия. А яркие деревянные предметы интерьера будут радовать каждый день!

Остались вопросы?

Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

Стол в стиле лофт из слэбов

Мода на мебель в стиле лофт захватила многих людей. К таким предметам домашнего обихода относятся столы, столешницы которых делают из древесины слэбов (slab – продольный или торцевой спил ствола дерева). Идея сделать журнальный столик или основательный обеденный стол из торцевых и продольных спилов стволов, пней деревьев позволяет создавать оригинальные конструкции мебели. Просмотрев множество вариантов моделей столов такого типа, решил сделать стол из спила своими руками. Столешницу задумал сделать из двух продольных спилов со вставкой из тонированного стекла. Опорную сварную конструкцию планировал изготовить из стальных уголков 40 х 40 мм.

Инструменты

До начала работ подготовил в своей мастерской следующий инструмент:

  • самодельный фрезерный станок;
  • дрель;
  • электросварочный аппарат;
  • угловая машинка (болгарка);
  • шлифмашинка;
  • стамески;
  • пила по дереву;
  • кисти.

Материалы

Подготовив список необходимых материалов, отправился в строительный супермаркет и на склад пиломатериалов. Перечень покупок выглядит так:

  • два продольных спила размером каждый 40 х 4 х 200 см. Общей площадью 1,6 м 2 ;
  • стальной уголок 40 х 40 х 6000 мм – 2 шт.;
  • стекло 40 х 1 х 200 см – 1 шт.;
  • тонировочная плёнка для стекла 40 х 200 см;
  • шурупы 40 мм – 20 шт.;
  • краска по металлу – 1 баллончик;
  • мебельный лак ПФ 170 – 0,5 л;
  • наждачные шлифовальные круги – 4 шт.;
  • клей БФ 2 в тюбике – 1 шт.;
  • круг для резки по металлу – 1 шт.;
  • электроды для сварки – 6 шт.;

В мастерской разместил все инструменты и материалы. Предварительно составил инструкцию по сборке своими руками стола из спила.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками стола из спила

  1. Стальной уголок разрезал угловой машинкой на отрезки:
  • 70 см – 8 шт.;
  • 180 см – 2 шт.;
  • 100 см – 2 шт.
  1. Отрезки уголка длиной 72 см сложил попарно, так чтобы получилось коробчатое сечение.
  2. Электросваркой с шагом 300 мм соединил уголки в единую конструкцию. Получились ножки стола.

  1. Из уголков длиной 1800 мм и 1000 мм сварил прямоугольную раму.
  1. В углы рамы вварил ножки (см. ниже схему сборки опорной конструкции).
  2. На концы ножек приварил подпятники из стальной полосы 70 х 70 мм.
  3. Все сварные швы отшлифовал абразивным кругом.
  4. В горизонтальной полке рамы просверлил отверстия ø 4 мм с шагом 300 мм по всему периметру рамы.

  1. Опорную конструкцию покрасил серой краской из аэрозольного баллона.
  2. Уложив спилы на раму, закрепил их шурупами через монтажные отверстия в раме.
  3. На фрезерном станке стал делать канавки глубиной 10 мм и шириной 10 мм в противоположных боковых сторонах спилов для вставки из стекла.
  4. Стамеской выровнял неровности в канавках.
  5. По внешнему периметру спилил все неровности.
  6. Перевернув стол, верх ногами подложил под него листы бумаги.
  7. Карандашом обвёл границы проёма между досками столешницы, и получил шаблон для вставки из стекла, с учётом запаса для вставки в паз древесины.
  8. Изготовление стеклянной вставки доверил мастеру стеклорезу. Используя мой шаблон, мастер вырезал из стеклянной полосы вставку для стола. Все острые края сточил специальным абразивным бруском.
  9. Смочив тыльную сторону стекла водой, прижал тонировочную плёнку синего цвета. Тщательно прогладив ветошью вставку, выдавил пузырьки воздуха из-под плёнки.
  10. Спилы сверху отшлифовал наждачным кругом шлифмашинки.
  11. Для того чтобы избежать выделений смолы, и создать гладкую поверхность стола, покрыл спилы мебельным лаком в два слоя. Мелкие трещины не стал выравнивать эпоксидным материалом так, как лак надёжно покрыл эти огрехи.
  12. Смазав края стекла и канавки в спилах клеем БФ 2, установил вставку из стекла в столешницу.

Этот пример, как сделать своими руками стол из слэба, позволил получить оригинальный стол, который может украсить практически любой интерьер помещения.

Все денежные расходы и временные затраты фиксировал в своём блокноте. По окончании работ подвёл итоги.

Стоимость материалов

Затраты на материалы для того, чтобы сделать своими руками стол из деревянных спилов составил следующий перечень.

  • два спила общей площадью 1,6 м 2 = 1,6 х 6500 руб. = 10400 руб.;
  • стальной уголок 40 х 40 х 6000 мм – 2 шт. = 12 м х 116 руб.= 1392 руб.;
  • стекло 400 х 10 х 2000 мм – 1 шт. = 1,6 м 2 х 1200 руб. = 1920 руб.;
  • фигурная вырезка вставки из стекла = 500 руб.;
  • тонировочная плёнка для стекла 500 х 3000 мм =150 руб.;
  • шурупы 40 мм – 20 шт. = 10 руб.;
  • краска по металлу – 1 аэрозольный баллончик, 520 мл. = 200руб;
  • мебельный лак ПФ 170 – 1 банка, 0,5 л. = 50 руб.;
  • клей БФ 2 – 1 тюбик = 66 руб.;
  • наждачные шлифовальные круги – 4 шт. в наличии;
  • круг для резки по металлу – 1 шт. в наличии;
  • электроды для сварки – 6 шт. в наличии.

Итого затраты составили: 14538 руб.

Трудозатраты

Количество человеко-часов затраченных на то, как сделать своими руками стол из спилов дерева указал в следующей таблице.

Этап работыКол-во часов
1Сварка опорной конструкции8
2Изготовление столешницы4
3Покрытие лаком2
4Установка вставки из стекла1
4Всего15

Своим видом столешница напоминает русло африканской реки, текущей среди песков пустыни. Если сделать неяркую подсветку снизу, то стол будет выглядеть особенно эффектно при вечернем освещении комнаты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector