Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать полукруглую доску?

Брус и доска. Разновидности и наименование ходовых профилей

Взявшись за возведение дома или иного строения своими руками, неопытные мастера сталкиваются с массой проблем. То, что для профессионала ясно по умолчанию, любителю нужно осваивать самостоятельно. На этапе проектирования и, особенно во время формирования заказа на материал, нужно знать отличие бруса от доски, а также назначение всех ходовых профилей.

Этой насущной для многих теме и будет посвящена данная статья.

Фото обработанной древесины.

Разновидности и наименование ходовых профилей

Человек занимается строительством жилья на протяжении всей своей истории. За тысячи лет большинство материалов серьезно эволюционировали и только деревянные изделия остались прежними. Изменения коснулись только технологий производства, но не самих профилей.

Распускать бревно можно по-разному, соответственно размеры бруса и досок могут различаться.

Тем не менее, существует общая линейка, согласно которой разделяются ходовые профили.

  • Бревно , безусловно, является стартовым материалом. На данный момент в строительстве оно применяется редко. «Диким» бревном принято называть ствол дерева очищенный от веток и в некоторых случаях от коры. Калиброванные бревна – это стволы, примерно подобранные под определенный диаметр. Оцилиндрованные бревна – это обработанные круглые стволы с гладкой поверхностью и четко фиксированным диаметром;
  • Пластиной называют ствол распущенный пополам, то есть ½ часть от бревна. Соответственно четверть это ¼ часть от бревна. Эти профили не считаются ходовыми, они иногда могут использоваться для обустройства черновых несущих конструкций;

Деревянный каркас дома.

  • Горбылем называют верхний срез ствола. При этом одна сторона получается гладкой, а вторая имеет природную, полукруглую форму. Цена здесь самая доступная, поэтому с целью удешевления проекта горбыль иногда пускают на обустройство чернового настила кровли дома;
  • Брус в чистом виде, это квадратная или прямоугольная балка с прямыми углами и гладкими сторонами. Существуют еще двух и трехкантные брусья, это балки, имеющие 2 или 3 ровно обрезанные плоскости. Четырехкантный брус с так называемым обзолом это балка с четырьмя обработанными сторонами, но имеющая один не обработанный угол;

Не обрезная доска.

  • Доска выпускается не обрезная, полуобрезная и обрезная. Не обрезной называют доску с двумя необработанными краями. Полуобрезной считается доска, в которой один край ровно обрезан, а второй имеет природные формы. Соответственно обрезной называют планку со всеми четырьмя ровными плоскостями.

Важно: по сути, из всего многообразия материалов получаемых в результате распиловки бревна, брус и обрезная доска, являются единственными изделиями, в которых все стороны делаются ровными, параллельно-перпендикулярными.

Схема роспуска бревна.

Строительные профили

Обрезная доска брус и половая доска в строительстве домов используются чаще всего. Именно на эти материалы приходится львиная доля закупок, поэтому на них мы решили остановиться поподробнее.

Ходовые размеры пиломатериалов.

Виды бруса

Нужно изначально разобраться, что собой представляет строительный брус + чем отличается от доски? Все дело здесь в геометрии профиля. У классического бруса ширина не должна превышать толщину более чем в 2 раза. Она может быть меньше или равна толщине, но не может быть больше, если эти пропорции не соблюдаются, то перед вами доска.

Важно: существуют еще понятия брус и брусок. Брусками называют планки или балки, поперечное сечение которых менее 100 мм. Все, что превышает данный размер, называется брусом.

Коль уж мы заговорили о цельном брусе, то он бывает пиленый, строганный и профилированный. Пиленым называют материал, распущенный на пилорамах. Если после этого массив был оструган своими руками или на станке до абсолютно гладкой поверхности, то он уже считается струганным.

Размеры профилированных пиломатериалов.

Профилированная балка это тот же струганный лес, только с нанесенными монтажными профилями. Такая технология обработки позволяет выпускать стеновой материал, имеющий герметичное соединение шип/паз, благодаря которому скорость возведения зданий, а главное качество межвенцовых швов увеличивается в разы.

Строителями давно было подмечено, что наборная балка имеет более высокие характеристики. Вопрос как сделать брус из досок непосредственно на строительной площадке решается просто: несколько планок скрепляются при помощи саморезов, гвоздей или металлических шпилек.

Цикл производства клееных балок.

Но заниматься этим сейчас нет смысла, так как выпускается готовый клееный брус. В общем и целом инструкция здесь похожа. Только на производстве ламели для материала проходят этап сушки, глубокой пропитки защитными составами и склеивания. В результате потребитель получает профилированную балку с точными размерами, уникальной прочностью и отсутствием усадки.

Правила изготовления террасной доски своими руками

Нужны качественные материалы из ДПК или требуются монтажные работы?

Звоните по номеру +7 (965) 338-38-58

Террасная доска – это популярный нынче настил, такой пол очень удобен, а также выглядит презентабельно и стильно. Огромное преимущество такого декинга в том, что его очень просто укладывать самостоятельно, но не так просто делать самостоятельно сами доски. Итак, как делают террасную доску? Для того, чтобы полностью понять эту тему, стоит посмотреть видео-урок по изготовлению.

Декинг своими руками: этапы

Первым делом доски надо обрезать на равные части, для этого понадобятся рейсмус и фуганок. Чтобы ДПК был похож на оригинал, в нём надо сделать пазы (как у досок вида «вельвет»), их можно сделать простой полукруглой китайской фрезой – инструментом с несколькими режущими лезвиями.

У этих паз двойное назначение – противоскользящее покрытие, также по этим пазам может стекать дождевая вода. После фрезеровки в пазах может остаться небольшой ворс, но не стоит из-за этого переживать, потому что при дальнейших манипуляциях с материалом, ворс исчезнет сам.

Одним проходом фрезой можно сделать одну борозду, нужно сконцентрироваться, чтобы рёбра были ровны. С каждым проходом будет появляться новая борозда (ребро). Делать это не слишком долго – за час вполне можно успеть выстрогать рёбра на двух шестиметровых досках.

Следующий этап – это торцевание доски. Лучше сразу измерить нужную длину и отпилить лишние части. Далее следует обжиг – процесс обработки ДПК, который гарантируют материалу долговечность. Для этого можно использовать паяльную лампу или газовую горелку с кислородным баллоном, что наиболее безопасно.

После обжига доски надо отшлифовать, чтобы убрать верхний обгоревший слой. Также его можно счистить электрической щёткой «Осборн». После этого уже можно смазывать декинг специальным покрытием.

Если возникает желание покрасить ДПК в другой цвет, то важно делать это равномерно, чтобы по всей длине доски цвет был одинаковым, а также не было пигментов и вкраплений. Хотя всё-таки специалисты не совеют покрывать доски обычной краской – это не практично. Лучше покрыть древесину специально пропиткой на основе масел – это и красиво и позволит увеличить срок эксплуатации материала. Покрыть лучше сразу на два-три слоя.

Также можно лично обрабатывать материал антисептическими смесями – с периодичностью раз в год, например, весной. Использование такой пропитки регулярно поспособствует усилению водоотталкивания и обновлению цвета дерева. Также в осеннее время можно использовать высококачественный антисептик пинотекс, надёжно предохраняющий древесину.

Плюс самостоятельного изготовления террасных досок в том, что можно делать длинные доски. Обычно в магазинах продаются доски максимальной длиной до четырёх метров, и их приходится стыковать. На уже уложенном полу эти стыки могут мешать.

Советы, которые пригодятся при изготовлении ДПК

  • Для удобства в работе лучше сделать доски калиброванными, в этом поможет инструмент рейсмус. Благодаря нему на заготовке можно проводить линии разметки, параллельные линии, а также переносить ранее нарисованные чертежи.
  • Если нет возможности самостоятельно обрабатывать декинг, то лучше из древесины выбрать лиственницу, так как она более всего устойчива к непогоде. Доски не будут разбухать от дождя и трескаться в жару. А если выбирать ту же сосну, то эта древесина довольно капризная, и даже при частой обработке прослужит не более десяти лет.
  • Уже перед монтажом непосредственно в ДПК необходимо сделать отверстия, важно, чтобы они были по длине ламелей.

Кто-то скажет, что проще купить террасные доски, чтобы не совершить ошибок при их самостоятельном производстве. Но, как ни крути, это экономия, а главное – очень хороший опыт и практика.

Как сделать полукруглую доску?

Подробное руководство, как сделать гладильную доску своими руками, поможет найти подход к супруге, чтобы всегда иметь отутюженные вещи.

Какая должна получиться гладильная доска

  1. Легкой и прочной. Если легкость не обеспечивает прочности, то пожертвуйте ею для безопасности. Лучше уж подкачивать мышцы, раскладывая и складывая доску, чем ожог или травму от того, что от нажима утюгом доска развалилась.
  2. Длина плоскости, на которой гладятся вещи, должна быть такой, чтобы на нее умещалась одежда больших размеров. Иначе больше устанете не от процесса, а от постоянного подворачивания и переворачивания белья.
  3. Доска должна быть правильно обтянута. Иначе гладить будет неудобно и придется подстилать что-нибудь. Поэтому обтягивайте поверхность плотным материалом, под который надо уложить мягкую подложку.

Какие инструменты и материалы понадобятся, чтобы сделать своими руками доску для глажки

  • Электролобзик
  • Фрезерная машинка
  • Дрель и сверла (пробочное диаметром 2.5 см и по дереву диаметром 8 мм)
  • Степлер
  • Мебельный щит толщиной 18 мм
  • Струганный брус (из него сделаете ножки)

Не делайте гладильную доску из фанеры, потому что она деформируется под воздействием перепада температур.

  • Шурупы – чем больше, тем лучше
  • Болты М10 – по количеству такие же рекомендации, как и для шурупов
  • Поролон или геотекстиль – подложка под обивку
  • Ткань для обивки – должна быть антипригарная и водостойкая.

Если не найдете такую, сгодится хлопчатобумажная.

Как сделать гладильную доску своими руками

  1. Сначала определите размеры. Для нашего примера выбрали такие:
  • поверхность для глажки – 122х30 см
  • 3 бруска размером 3.5х4х110 см
  • 2 бруска размером 3.5х4х30 см

Вы подберите свои размеры, ориентируясь на рост и место хранения доски для глажки.

    Разметьте мебельный щит и выпилите заготовку электролобзиком. При этом не забудьте, что один из концов должен быть в виде полукруга.

  • Пройдитесь фрезерной машинкой по краям заготовки, чтобы округлить их.
  • Вырежьте бруски по необходимым размерам и фрезерной машинкой округлите все края.
  • От одного края длинного бруска отходите 58 см, а от другого – 52 см. В этих местах сверлите сквозные отверстия диаметром 8 мм. То же самое делаете в других длинных брусках.
  • Берете два любых длинных бруска и делаете на них выборку, используя пробочное сверло. Выборка необходима для того, чтобы головки болтов утопились в древесине.

    Читать еще:  Как самому сделать журнальный столик из дерева?

  • Соединяете три бруска болтами М10 и поворачиваете средний на 180 градусов.
  • От края маленьких брусков отступите 3 см и сделайте отверстия диаметров 8 мм. С одной стороны сделайте выборку.

  • С другого края маленьких брусков высверлите еще отверстия диаметром 8 мм, отступив 2 см. С той же стороны, что и в первом случае, делаете выборку.
  • Крепите болтами маленькие бруски к длинным.

    Снизу крепите к поверхности для глажки опору, сделанную из длинных и коротких брусков, на расстоянии 18 см от ровного края. Ориентируйтесь на фото ниже.

    Со стороны полукруглого конца фрезерной машинкой внизу делаете углубление, куда вставите среднюю ножку во время раскладывания доски. Делайте ее с учетом роста гладильщицы: чем дальше от края, тем выше будет доска.

    Можно сделать несколько углублений, чтобы угодить всем.

  • Выкраиваете материал соответствующего размера. В нашем случае 40х150 см.
  • Кладете на доску поролон или геотекстиль (в последнем случае его надо сложить в 4 раза), а сверху ткань и проглаживаете.
  • Ставите доску верх ногами и прибиваете края материала к поверхности степлером.
  • Если ошиблись с размерами, то лишнее обрежьте.

    И вот, что должно получиться в итоге.

    Как сделать гладильную доску-трансформер, встроенную в шкаф-купе, самостоятельно – видео

    На этом все. Удачной глажки.

    Разделочная доска из дуба своими руками

    Без разделочной доски не приготовить даже бутерброд, поэтому доска должна быть качественной и долговечной. Именно такую красивую и «теплую» доску мы и сделаем из древесины дуба своими руками всего за пару часов.

    Инструменты

    • Циркулярная пила/торцовочная пила или стусло с обычной ножовкой (мелкий зуб);
    • Фрезер, установленный в стол;
    • Фрезы: прямая пазовая 8-10 мм, пальчиковая пазовая с диаметром 8-12 мм и концевая радиусная 6-10 мм с нижним подшипником;
    • Ручной или электрический рубанок;
    • Струбцины с шириной хвата от 20 до 50 см;
    • Разметочный инструмент, карандаш;
    • Шлифовальная машинка с кругами зернистостью 100, 180, 240.

    Материалы

    • Дубовая доска 32x100x1500;
    • Клей Titebond 3;
    • Масло «ТД Матьянов» для столешниц и рабочих поверхностей.

    Инструкция по изготовлению разделочной доски из дуба

    1. Дубовую доску я приобрел уже калиброванную, т.е. не нужно было ее нарезать на делянки, строгать и дополнительно обрабатывать — она уже соответствовала четким размерам 32- толщина, 100 — ширина, 1500 — длина.†

    Для новичков советую приобретать уже готовую к последующей обработке древесину и купить ее чуть больше, чем требуется для проекта. Все равно из доски нужно выбрать участки получше, а с второсортной древесиной можно потренироваться.

    2. Далее необходимо определиться с размерами будущих разделочных досок из дуба. Для себя я выбрал два размера 20×30 и 30×40 см.

    При составлении разделочной доски из делянок волокна древесины должны быть параллельны длинной стороне доски. Это эстетичнее и прочнее, так как нож будет «разрезать» волокна поперек или по диагонали, но не вдоль.

    3. Склеиваем все делянки в заготовки: смазываем склеиваемые поверхности, плотно прижимаем друг к другу и зажимаем струбцинами. Необходимо, чтобы делянки не перекосило друг относительно друга, т.е. чтобы толщина заготовки не нарушалась при затягивании струбцины.

    Клей должен выступить хоть немного. Если этого не произошло — велика вероятность, что в данном месте делянки не склеятся и образуется пустота, которая может привести к браку.

    4. После полного высыхания клея необходимо проверить размер полученных деталей: длину, ширину и диагональ. Если заготовки немного перекосило, то необходимо подровнять их до пропорциональных размеров на циркулярной пиле с кареткой или на торцовочной пиле с протяжкой.

    Допустимая погрешность в таких изделиях до 1 мм. Размеры важны, так как при последующей обработке можно сфрезеровать лишнего или сделать слишком узкую грань.

    5. Если все размеры соблюдены и заготовки имеют одну плоскость — шлифуем кругами с зернистостью 100. Если есть небольшое искривление — выравниваем рубанком и затем шлифуем.

    6. Теперь нужно сделать кромку разделочной доски полукруглой с помощью концевой радиусной фрезы. Диаметр может быть от 4 до 16 мм (для толщины доски 32 мм). На мой взгляд оптимальный радиус скругления — 3-4 мм. Он не бросается в глаза и смотрится органично.

    7. После снятия кромки со всех сторон разделочной доски — необходимо зашлифовать все плоскости эксцентриковой шлифовальной машинкой. А все торцы и скругления зашлифовать вручную, чтобы придать изделию законченный вид.

    8. Ручки я предпочитаю делать врезными с коротких сторон разделочной доски. Например, для доски со стороной 20 см ширина ручки будет 8 см. Карандашная линия на столешница — центр фрезы. От нее до упора влево и вправо откладываем по 14 см. Параллельный упор выставлен на 16 мм, фрезу из стола выдвигаем тоже на 16 мм.

    9. После фрезерования ручек необходимо вручную зашлифовать острые грани.

    10. Кровосток необходим при резании мяса, рыбы и других продуктов для сбора жидкости на самой доске, чтобы ее можно было после аккуратно слить (а не замазать весь стол).

    Кровосток должен гармонировать по глубине и ширине с краем доски. Если сделать слишком глубокий — доска будет казаться маленькой, если слишком мелкий — доска будет казаться недоделанной. Также важен отступ между кровостоком и краем доски. В идеале это ширина равна ширине кровостока (диаметру фрезы, которую вы будете использовать).

    11. У меня ширина кровостока будет 12 мм (т.е. радиус 6 мм), соответственно, от края доски нужно отложить 18 мм. 12 мм — ширина отступа от края доски (включая скругление) и 6 мм — до центра кровостока. Именно 18 мм нужно отложить в 4 уголках с лицевой стороны доски. Например, длина доски 30 см. Вычитаем из 300 мм 18 мм и получается 282 мм, т.е. нужно вправо и влево отложить 28,2 см от центра фрезы как на шаге 8.

    Именно на этом этапе важно не ошибиться в разметке даже на полмиллиметра, иначе, это нарушит всю эстетику внешнего вида разделочной доски из дуба.

    12. После того как все углубления сделаны — необходимо все зашлифовать еще раз 180 и 240 кругами. Ручной шлифовкой необходимо пройти и углубления, так как поднятые волокна древесины в процессе эксплуатации разделочной доски могут больше удерживать влагу и остатки продуктов.

    13. Покрываем маслом первым слоем и через 15-30 минут удаляем остатки масла. Если остатки не удалить, то не впитавшееся масло будет липким (как остатки подсолнечного на поверхности плиты) и придется перешлифовывать всю доску заново.

    Стоимость материалов и трудозатраты

    На изготовление одной доски размером 20×30 у меня ушло примерно 2 часа без учета подготовки, доставки материала, времени высыхания клея и масла. Лучше делайте сразу 2-3 доски разных размеров, чтобы несколько раз не убирать и не настраивать инструмент.

    Стоимость одной дубовой доски 32 x 100 x 1500 — 250 рублей. Клей, масло и шлифовальные круги — 250 рублей. В итоге за 500 рублей можно сделать минимум 2 красивые разделочные доски из дуба своими руками.

    Изготовление террасной доски своими руками

    1. Особенности
    2. Что потребуется?
    3. Пошаговая инструкция

    Изготовление террасной доски своими руками вполне возможно. Надо только знать точно, как сделать ДПК из обычной доски. Еще важный нюанс при этом — фрезы и станки для производства декинга.

    Особенности

    Прежде чем заниматься изготовлением террасной доски своими руками, необходимо выяснить, для чего это вообще нужно. Популярность декинга за последние 50 лет не только не снизилась — она существенно выросла. Подобное покрытие широко применяют на беседках и для декорирования открытых террас. Там настил будет подвержен воздействию:

    • солнечного света;
    • дождевых потоков;
    • снега;
    • росы;
    • ветра;
    • повышенной влажности воздуха;
    • обледенения;
    • перепадов температуры.

    Террасная (палубная) доска с честью перенесет все эти разрушительные факторы. Гарантируется ее нормальная эксплуатация в течение нескольких десятилетий.

    Принято выделять 3 основных подтипа:

    • собственно террасный декинг;

    • садовую доску;

    • древесно-полимерный композит (он более всех популярен).

    ДПК получают, смешивая смолу с полипропиленом и древесной стружкой.

    Внимание: уменьшение доли полимеров повышает качество материала, но увеличивает его стоимость. Хороший ДПК мало отличим от типового декинга. Однако все же он недостаточно износостоек. Правильная пропитка исключает разрушение материала вредителями и гарантирует его эксплуатацию в течение 15 лет как минимум.

    Что потребуется?

    Оптимальная технология включает всегда применение древесной муки, как вариант — опилок и стружки. Измельчив отходы обработки древесины, их необходимо перемешать с полимерными добавками. В роли таковых выступают:

    • полиэтилен;
    • поливинилхлорид;
    • полипропилен.

    Получение необходимого цвета достигается за счет введения красителей.

    Важно: качественная террасная доска содержит не менее 60% (а лучше — 80) древесных веществ. При этом отечественная древесина, оптимизированная самой природой для отечественных же условий, лучше импортного сырья.

    Порошок обычно делают из хвойных пород. Специальные добавки позволяют улучшить эксплуатационные параметры, на их долю выпадает примерно 1/20 всей массы изделия.

    Для работы обязательно понадобится дробящий станок. Именно он позволяет превратить отходы древесного производства в порошок. Непременно нужна еще и сушильная установка. Выпускаются сушилки различной вместимости. Замешать полимеры с древесной мукой можно в миксерном аппарате. Еще один важный элемент — линия, преобразующая порошок в гранулы.

    Кроме этих устройств, нужны:

    • шлифующая система (позволяющая обработать готовую доску и придать ей типичный матовый вид);
    • фрезы, нарезающие готовый продукт на фрагменты заданной толщины и ширины;
    • тиснящие системы (позволяющие выработать рифленый нескользящий слой);
    • щеточные станки либо иные чистящие агрегаты, состаривающие поверхность дерева, удаляющие мусор, формирующие неоднородный внешний слой.
    Читать еще:  Как выпрямить кривую доску?

    Пошаговая инструкция

    Сделать ДПК из обычной доски нетрудно.

    • Сначала заготовки нарезают на равные фрагменты. Помогут в этом фуганок и рейсмус.
    • Повысить сходство с оригиналом нельзя без проделывания пазов. Получение их возможно даже базовой фрезой полукруглой формы. Инструмент должен иметь несколько лезвий. Роль пазов неоднозначна. С одной стороны, они уменьшают скольжение. С другой, по пазам стекает попадающая на декинг влага. Не страшно, если после обработки фрезой часть ворса остается, потому что позже ворс будет удален. Важно: ребра должны иметь равную длину. За каждый проход можно сделать одну ребристую борозду.
    • Торцевание может быть одним из первых этапов, потому что лучше всего сразу отмерить требуемую длину и спилить избыток.
    • Очень важен обжиг, обеспечивающий долговечность материала. Подобная обработка выполняется паяльной лампой либо кислородной горелкой. Внимание: следует соблюдать меры пожарной безопасности.
    • Обожженную доску требуется шлифовать, снимая выгоревшую массу, либо проводить чистку щеткой «Осборн».
    • Следующий шаг — обмазывание особым покрытием. Окрашивать ДПК необходимо максимально равномерно. Не допускается присутствие вкраплений. Простая краска подходит далеко не всегда: намного ценнее будет воспользоваться особой масляной пропиткой. Оптимально использование 2—3 пропиток для большей надежности.

    О тонкостях изготовления террасной доски своими руками смотрите в следующем видео.

    Как сделать садовую скамейку со спинкой своими руками

    В одной из наших статей мы рассказывали, как сделать очаг на участке. Но сам по себе очаг бесполезен, если возле него нельзя посидеть и погреться или полюбоваться завораживающей красотой пламени. Рядом с очагом нужно обязательно установить несколько кресел или скамеек. В этой статье мы расскажем, как сделать садовую скамейку со спинкой своими руками. Такая скамейка имеет изогнутую форму, поэтому она отлично станет возле нашего круглого очага.

    Материалы для изготовления садовой скамейки:

    • доски и брусья: 25×150 мм (для изготовления сидений и спинок), 100×100 мм (для изготовления ножек), 50×150 мм (для изготовления рамы)
    • 60-миллиметровые нержавеющие шурупы
    • 150-миллиметровые нержавеющие шурупы под ключ (для фиксации опор спинок)
    • краска или морилка

    Инструменты для изготовления садовой скамейки:

    • циркулярная или торцовочная пила
    • угольник и линейка
    • дрель
    • карандаш
    • шлифмашина

    Как сделать полукруглую садовую скамейку со спинкой

    Определитесь с размерами и формой вашей скамейки. Сделайте набросок на бумаге, рассчитайте длину всех элементов, определите углы, под которыми будут соединяться детали. В нашем случае высота и глубина сидений, а также высота спинок составила 450 мм.

    Совет: сборку рамы лучше всего начинать с задних (самых длинных) балок.

    Соберите раму будущей скамейки. У вас должно получиться примерно как на фото. Не забудьте о перемычках, которые сделают раму жестче и устойчивее.

    Переверните раму. Из бруса квадратного сечения изготовьте ножки нужной длины. Установите ножки на место и зафиксируйте их шурупами. Если шурупы мощные, в каждую ножку можно ввинтить всего несколько штук.

    Совет: если сборку садовой скамейки вы производите прямо на лужайке, под раму желательно положить несколько досок, чтобы изделие не «играло» во время работы.

    Установите скамейку на ножки, проверьте, устойчиво ли она стоит.

    Из досок изготовьте опоры для спинок. Желательно чтобы спинки были наклонены относительно сидений примерно на 20 градусов. Сразу же можете просверлить направляющие отверстия для винтов под ключ, с помощью которых будут фиксироваться опоры. Устанавливать опоры пока не нужно, так будет проще обшить досками сиденья лавочки.

    Совет: обшивку сидений лучше всего начать с самой длиной доски, которая пройдет вдоль передней кромки центральной секции нашей скамейки.

    Установив самую длинную доску, подрезав ее края до нужной длины, установите доски покороче. Их можно укладывать впритык или оставлять между досками небольшие зазоры.

    Совет: чтобы зазоры между досками были равномерными, можно воспользоваться спейсерами для укладки керамической плитки.

    Грани досок можно зашлифовать, чтобы они были слегка скруглены. Зафиксируйте все доски нержавеющими шурупами.

    Зафиксируйте опоры спинок с помощью винтов под ключ.

    Теперь нужно на опорах зафиксировать поперечные доски, которые будут выполнять функцию спинок. Единственная сложность, которая может возникнуть на данном этапе — подрезка досок в местах стыковки. Точно рассчитать углы подрезки довольно проблематично, поэтому все можно сделать на глазок. На данном этапе вам не помешает помощь. Нужно просто держать две стыкуемые доски и отметить точки, в которых они соприкасаются, а затем отпилить по разметке.

    Совет: доски для изготовления спинок желательно взять с запасом, так у вас будет страховка на случай, если не удастся с первого раза правильно подрезать детали для нормальной их стыковки.

    Теперь осталось обработать все поверхности и грани с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, а затем пропитать дерево морилкой или покрасить.

    Садовая скамейка со спинкой готова.

    Оригинал статьи на английском языке.

    Как я сделал конусную направляющую своими руками

    Сделать такое приспособление совсем не сложно, как покажется на первый взгляд. Но по какой-то причине я не нашёл нигде в интернете подходящий вариант и решил спроектировать и сделать его самому. Почему нет? Сказано – сделано. И так – что должна делать моя конусная направляющая? Проще говоря, это такое приспособление, которое в работе с настольной дисковой пилой помогает делать разрезы под заданным углом. Приспособление хорошо использовать при изготовлении ножек для мебели с конусом, для подравнивания наружных краёв.

    Я приспособил его для того, чтобы вырезать заготовку из фанеры под определённым углом или исправлять прямой угол, иногда приспособление пригодилось для разрезания доски неудобной формы.

    Необходимые инструменты и детали.

    Для этого я приготовил следующее:

    • Болты со шляпкой – шайбой;
    • Закручивающиеся ручки – барашки в виде звезды или треугольника.

    Специальные зажимы – тумблеры

    • Березовая фанера толщиной 18- 20 мм
    • Винты 6 шт. с плоской головкой и 12 шт. с полукруглой головкой
    • Доска лиственных пород, любая, какая у вас есть.
    Инструменты
    • Настольная пила, она у меня есть
    • Фрезер комбинированный
    • Настольный фрезерный станок с ЧПУ
    • Дрель с переключателем скоростей.
    • Клей для дерева

    Начинаем делать приспособление

    У меня была в запасе фанера 18 мм, но можно взять и чуть тоньше и чуть толще. В принципе размер будет зависеть от того, какой размер вашей настольной пилы и от того, для каких работ планируете приспособить оправку. Или это будет порезка фанеры под углом или изготовление конусных мебельных ножек или для других работ.

    Разрезание досок для оправки

    Для начала вырезаем основную полосу из фанеры шириной 200 мм и дополнительную, шириной 50 мм. Ещё нужно вырезать небольшую полосу – пластину из дерева твердой породы, что полоса подходила по ваш шлиц. Можно брать любую б/у доску. Как на следующем рисунке.

    Затем при помощи фрезера я начал вырезать канавку. Сначала канавка вырезалась мелкая, так, чтобы головка болта опустилась немного ниже поверхности нашей будущей оправки, а затем осторожно прорезал по одному на каждом конце доски. Делать нужно осторожно, чтобы оставить зазор с каждой стороны и не идти до самого края. На фото видно.

    Для этой цели можно использовать спиральное сверло или фрезерное прямое, разницы большой нет, главное, чтобы диаметр соответствовал диаметру вашего болта. Далее я прорезал углубление до конца, но меньшего размера

    Если сделать все правильно, ваш болт должен идеально вписаться и будет легко проходить по созданному пазу. Конечно, я не буду писать, что нужно зачистить все от заусенец и ошкурить, это же само собой разумеется.

    После этого я отметил, где край другой доски, 50 мм ширины, будет пересекаться с прорезью и примерно прочертил там линию. Используя второй фрезер (я имею их два) я прорезал паз полностью сразу. Посмотрите фото.

    Сборка нашей оправки

    Берём болты, которые показаны самыми первыми, со шляпками, зажимы. На болты навинчиваю наши барашки.

    У нас готовы все пазы, зачищены, собираем приспособление

    Я сдвинул болты со шляпками вверх через дорожки снизу, через основание и вверх через край. Перед тем, как закручивать барашки, добавляем шайбу над болтом дополнительно.

    Отмечаем место установки зажимов и просверливаем несколько направляющих отверстий перед тем, как их закручивать.

    Я понимаю, что не стоит, это писать, но нужно убедиться, что винты не очень большой длины. Иначе они могут сломаться в нижней части. Всего мне понадобилось 12 штук винтов с полукруглой головкой.

    Следующий этап – крепление бегунка

    На планку из доски лиственных пород я нанёс несколько капель клея для дерева. Клея должно быть реально несколько капель, лишнего не нужно. Дерево должно просто прилипнуть, а клей не должен перейти на стол и дно.

    Далее прижимаем грузиками нашу оправку, что бы она приклеилась, на время, которое указано в инструкции к клею. У меня было 30 минут, клей я использую всегда «Горилла»

    Просверлил и затем развернул отверстия с тем расчетом, что бы головки винтов полностью были утоплены в доску. Винты закрутил вручную отверткой, следя за тем, чтобы не расколоть пластину.

    Обрезаем край

    После всего устанавливаем наше приспособление на диск пилы, при этом устанавливаем бегунок в прорезь. Край обрезаем так, чтобы не было зазора.

    Что я потом ещё добавил – это металлический упор, при помощи которого зажимается и удерживается лучше древесина. Зажимы тумблеры хорошо удерживают древесину.

    Для того, чтобы использовать оправку, просто намечаем линию на материале, по которой нужно сделать разрез. Переносим на край доски отметки. После этого просто выравниваем эти отметки по краям, фиксируем приспособление и легко делаем разрез.

    Готово,испытываем

    Идея вам понравилась?

    Хотелось бы, что бы очень строго не судили. Жду отзывы.

    Как сделать полукруглую садовую скамью своими руками

    Сделать садовую скамейку, совсем несложно. Понадобится немного строительного материала и свободного времени. Такая лавочка, сделанная своими руками, идеально впишется в садовый дизайн, и станет превосходным местом для отдыха.

    Читать еще:  Чем покрасить разделочную доску?
    Виноград (лат. Vitis)

    Род плетущихся растений семейства виноградных. Ягоды содержат углеводы, поэтому очень питательные. При посадке следует выдерживать расстояние около 1м. Посадочная яма 50*50*60см. Обязательна опора для роста.

    Для начала необходимо составить проект — это поможет рассчитать необходимую площадь для ее размещения на участке. Также нужно заранее подготовить материалы для строительства, крепеж и средства для обработки древесины от воздействий погоды.

    Необходимые материалы

    Для работы нам понадобятся следующие элементы из дерева:

    • 6 шт. ножек (высота 5 см х ширина 7 см х длинна 50 см);
    • по две продольных рейки: передних 2 шт. (ближний край — высота 4 см х ширина 4 см х длинна 80 см) задних 2 шт. (дальний край 4 см х 4 см х 100 см);
    • брусок поперечный 3 шт. (высота 4 см х ширина 4 см х длинна 40 см),
    • металлические оцинкованные уголки (4х4 см) 14 шт., (5х7) 6 шт.,
    • 34 дощечки (высота 2 см х ширина 5 см х длинна 50 см), из которых сделаем непосредственно место для сидения.

    Шаг 1. Составляем проект

    Скамейка будет иметь размеры 2м х 0,5м х 0,5м. Конструкция интересна тем, что если сделать еще одну такую же, и поставить их вместе, то получится полукруг. А если четыре — круг: как раз то, что нужно для веселой компании у садового очага, спокойного семейного отдыха у фонтана, скульптуры, или вокруг тенистого дерева.

    Чертеж полукруглой скамейки для сада

    Для начала примем в расчет необходимые параметры для составления проекта:

    • расстояние от места сидения до костра — 2 метра;
    • размер скамьи от одного края до второго по внешней стороне — 2 метра;
    • полезное расстояние (место для сидения) по внутренней стороне — 1,5 метра;
    • ширина скамьи — 0,5 метра;
    • высота скамейки — 0,5 метра;

    Чтобы лучше разобраться с конструкцией скамейки перерисуйте или напечатайте чертеж.

    Шаг 2. Предварительная обработка материала

    Перед покраской все заготовленные дощечки обрабатываем наждачной бумагой (размер зернистости 100-120). Края и углы — рашпилем.

    Обработайте неровные поверхности древесины Доска должна получиться гладкой, без сучков и неровных поверхностей

    Шаг 3. Покраска

    Чтобы упростить себе задачу, весь материал сначала окрашиваем, а уже потом собираем конструкцию. Если где-то в процессе и появятся неокрашенные участки в местах распила, то это легко исправить с помощью кисточки.

    Обработка древесины морилкой

    Чтобы древесина не отсырела и не выцвела от открытого солнечного света и перепада температур, нужно обработать её морилкой Alpina или Veres, дать просохнуть пару часов. После покрыть алкидным лаком Polifarb, или специальной краской Pinotex Wood Primer.

    Покрашенные бруски для ножек лавочки

    Шаг 4. Собираем основание

    На следующий день после покраски можно приступать к сборке каркаса.

    Сборка каркаса лавочки: крепление оцинкованными уголками Собранный элемент каркаса лавочки

    Чтобы не повредить плитку и покрашенные бруски, при монтаже подкладывайте доски. А для жесткости конструкции и крепления используйте металлические оцинкованные уголки.

    Готовый каркас садовой лавочки

    Шаг 5. Завершающий этап

    Теперь, когда основной каркас конструкции готов, на него можно монтировать доски для сидения. Сначала разложите их на основании скамейки так, чтобы получился изгиб. Для этого с одной стороны уложите доски впритык, а между краями досок с другой стороны сделайте зазор в 2-3см. Для крепления выберите один из способов, который посчитаете наиболее удобным:

    Вариант 1. Крепление через доску в брус

    Можно закрепить доски сразу, оцинкованными саморезами с неполной резьбой, сверху конструкции.

    Вариант 2. Крепление через брус в доску

    Если нужно, чтобы головки шурупа не было видно, необходимо выполнить следующую процедуру, которая будет максимально удобным и правильным вариантом:

    1. Выложив доски на каркасе (брусьях), сделать на их торцах отметки карандашом;
    2. Убрав доски, перенесите метку на точку сверления;
    3. Используя сверло по дереву сделайте отверстия под шурупы в брусе;
    4. Уложите доски на место, согласно отметкам на торцах;
    5. Используя шуруповерт и саморезы с неполной резьбой зафиксируйте конструкцию. Следите чтобы брус и доска максимально хорошо притягивались друг к другу.

    Вариант 3. Переворот конструкции с предварительной фиксацией

    Зафиксируйте надежно скотчем или монтажной лентой уложенные рейки (так как на фото). Понадобится один или двое помощников, чтобы аккуратно перевернуть конструкцию вверх дном, а после — заново поправить все дощечки. После этого можно приступать к закручиванию саморезов.

    Крепление конструкции саморезами

    Чтобы скамья выглядела более эстетично, с торцов используйте такие же доски. Их можно закрепить при помощи металлических оцинкованных уголков.

    Закрываем торцы планками, фиксируя их на оцинкованных уголках Собранная полностью конструкция

    Конструкция готова и должна выглядеть как на фото, можно приступать к её установке.

    Готовая лавочка в дизайне сада Эксклюзивное украшение для сада и место для отдыха

    Чтобы собрать круг или полукруг скамейкой вокруг костра, фонтана или тенистого дерева, вам нужно повторить процедуру, поставить их вместе и, при необходимости, скрепить оцинкованными саморезами.

    Две лавочки образуют полукруг для отдыха у костра

    Вагонка и Блокхаус

    Евровагонка хвоя сорт АВ 2000х96х12,5 мм 1,92 кв.м

    (17) 779,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка строганная хвоя сорт АВ 2500х96х12,5 мм 2,4 кв.м

    (0) 1 329,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка строганая сорт А 3000х96х18 мм 2,015 кв.

    (0) 989,01 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка строганная осина сорт А 2400х82х14 мм 1,968 кв. м

    (1) 1 777,95 ₽ / М2 В корзину

    Пластина Стройбат 5 мм 25 шт

    (0) 49,00 ₽ В корзину

    Пластина Стройбат 4 мм 25 шт

    (0) 49,00 ₽ В корзину

    Евровагонка хвоя сорт С 2000х96х125 мм 1,92 кв.м

    (0) 339,00 ₽ / М2 В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 1 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для блок-хауса Стройбат 29x35x6 мм 25 шт

    (0) 49,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 2 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для стеновой панели Стройбат 24x22x5 мм 100 штук

    (0) 55,00 ₽ В корзину

    Кляймер для блок-хауса Стройбат 29x25x8 мм 25 шт

    (0) 49,00 ₽ В корзину

    Кляймер для блок-хауса Стройбат 29x35x7 мм 25 шт

    (0) 49,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 2,5 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 3 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 3,5 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 6 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Вагонка штиль лиственница сорт АВ 2000x90x14 мм 1.44 кв.м

    (0) 829,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка хвоя сорт АВ 3000х140х18 мм

    (0) 959,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка штиль хвоя сорт АВ 3000х96х18 мм 2,016 кв. м

    (0) 619,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка термообработанная 0,92 кв.м 15х92х2000 мм

    (0) 869,03 ₽ / М2 В корзину

    Планкен хвоя термо-модифицированный БарнВуд 1220х111х5 мм 0,94 кв.м

    (0) 1 799,00 ₽ / М2 В корзину

    Планкен термо БарнВуд хвоя 1218х113х54 мм 0,93 кв.м крашенный серый

    (0) 1 799,00 ₽ / М2 В корзину

    Вагонка Ангара сорт АВ 12.5x70x2000 мм

    (0) 1 079,00 ₽ В корзину

    Планкен термо БарнВуд хвоя 1218х113х54 мм 0,93 кв.м крашенный натуральный

    (0) 1 799,00 ₽ / М2 В корзину

    Кляймер для стеновой панели Стройбат 24x22x4 мм 100 штук

    (0) 55,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 4 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для крепления вагонки 5 мм 45 шт

    (0) 45,00 ₽ В корзину

    Кляймер для стеновой панели Стройбат 23x20x3,5 мм 100 штук

    (0) 55,00 ₽ В корзину

    Вагонка и блокхаус в интернет-магазине ОБИ

    В каталоге гипермаркета ОБИ древесные стройматериалы представлены многими группами товаров. Блокхаус и вагонка, а также крепежи к ним продаются оптом и розницу. В наличии есть около 20 разновидностей продукции по цене от 100 до 2000 рублей за позицию.

    Советы по выбору и особенности

    Товары из этого раздела изготавливают из цельной натуральной древесины хвойных или лиственных пород. Они предназначены для наружной и внутренней отделки частных домов, а также интерьера городских квартир и коммерческих помещений. Оба материала характеризуются:

    • • Привлекательным внешним видом.
    • • Низкой стоимостью.
    • • Простотой монтажа и демонтажа.
    • • Длительностью эксплуатации.
    • • Экологичностью.

    Вагонка представляет собой комплект узких тонких планок прямоугольной формы с трапециевидным сечением. Для ее фиксации на стене используют обычные гвозди.

    Лицевая поверхность блокхауса имеет выпуклую форму. После отделки этим материалом стена приобретает вид деревянного сруба. Для увеличения продолжительности службы по окончании монтажных работ стены покрываются защитным слоем лака или краски.

    Заказывайте в магазине ОБИ материалы для отделки помещений и фасадов домов с доставкой на дом.

    Способы оплаты и доставки

    1. Приобретайте товар онлайн с доставкой
    • • Оплатить заказ вы можете наличным или безналичным расчетом.
    • • Дату и время доставки вы согласуете с оператором по телефону при подтверждении заказа.
    • • Условия бесплатного предоставления услуги зависят от города, суммы и веса продукта.
    • • Разгрузка товаров, подъем и перенос относятся к дополнительным услугам и могут оплачивается отдельно, уточняйте у оператора магазина.

    Детальная информация об интервалах и зонах по городам, условия разгрузки и подъема заказа находятся на странице сервиса, где вы можете заранее самостоятельно рассчитать стоимость вашей доставки, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.

    1. Заказывайте и забирайте сами там, где вам удобно
    • • При заполнении формы заказа, укажите удобную вам дату и время для посещения гипермаркета.
    • • Оплатить покупку вы можете наличным или безналичным расчетом в кассах магазина.

    Приобретенные товары можно самостоятельно забрать в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector