Etm2000.ru

Стройка и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать дверь из половой доски?

Дверь в баню: своими руками пошагово, парная парилка, деревянные как сделать, банные фото и видео вагонки

Двери в баню должны обладать хорошими теплоизоляционными качествами Каждый владелец частного дома мечтает построить баню. И не зря! Это помещение нужно не только, чтобы очистить тело от грязи, оно способно существенно повысить иммунитет и излечить от некоторых болезней своих поклонников. Однако чтобы баня действительно имела целебные свойства, необходимо, чтобы ее постройка и отделка были выполнены правильно. Особенно важно качественно установить дверь, ведь именно эта часть интерьера не дает теплу выйти и помогает сохранить в сауне нужную температуру.

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

При выборе дверей следует учитывать дизайн бани

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

  1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
  2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
  3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Отличным недорогим решением является изготовление дверей в баню из дерева

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

  1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
  2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
  3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
  4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
  5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
  6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
  7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
  8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
  9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
  10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Все щели вокруг двери можно заделать с помощью монтажной пены

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Двери из вагонки: правила сборки

Более простой вариант изготовления деревянной двери для бани – это конструкция из вагонки. Конечно, такая дверь будет менее прочной, чем полотно из шпунтованной доски, однако и стоимость ее будет ниже.

Из вагонки делают не только банные двери, ею можно обшить стены в такой постройке.

Дверь из вагонки обладает отличными эстетическими и эксплуатационными качествами

Чтобы сделать дверь из вагонки сначала необходимо собрать полотно из досок, по схеме, описанной нами ранее. Когда все элементы будут склеены, а обвязка будет успешно завершена, двери обшиваются вагонкой. После этого на конструкцию устанавливаются петли и фурнитура.

Двери в баню своими руками (видео)

Двери для бани должны быть прочными и хорошо удерживать тепло. Для этих целей вы можете использовать металлические или стеклянные конструкциями, однако полотна из дерева выглядят лучше всего. Если вы не доверяете покупным банным дверям, сделайте их своими руками!

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Читать еще:  Чем покрыть пол из сосновой доски?

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Монтаж половой доски

Эта комната площадью 2,75х3,35 м, и так же ниша размером 0,6х1,2м. Следовательно, общая площадь помещения, 10 квадратных метров. Так как коробка с половой доской охватывает примерно 1,7 м2, нам понадобится 7 коробок (покрывающие в общей сложности 11.9 м2) с запасом 10%. Излишки около 10% всегда должны быть учтены в связи с возможностью нестыковки планок в конце ряда, под дверным косяком или внутри ниши. Доски надо будет обрезать, а затем подогнать по размерам помещения. Некоторые куски будут непригодны из-за неодинакового размера и должны будут списаны в отходы. Важно помнить, что надо подержать половую доску в комнате, где она будет установлена, за 72 часа до начала работы. Это позволит дереву адаптироваться к уровню влажности в помещении. Этот период является абсолютно необходимым, так как древесина является «живым» материалом, который трансформируется в зависимости от температуры и процента влажности. Дерево немного изменяет свои параметры, когда оно попадает в помещение, где будет установка, так как климат комнаты, вероятней всего, отличаются от климата склада. Поэтому очень важно соблюдать 72-часовой период, чтобы избежать неприятных сюрпризов на середине ремонта. После этого периода времени, древесина полностью адаптируется к комнате и будет прочной.

1. После того как была произведена зачистка от старого пола, и поверхность пропылесосена или подметена, вы можете установить дощечки непосредственно на основании или на так же можно использовать подложку, что поможет подкорректировать изъяны и обеспечить тепло-и звукоизоляцией. Мембранная подложка крайне необходима в помещениях с высокой влажностью.

2. Отступите 0,6 см от стены, чтобы позволить дереву расшириться. Протяните эластичную веревку над полом, чтобы отметить пространство. Она также будет служить вам меткой (в этой квартире, как и во многих других старых квартирах, стены не являются ровными). В итоге, плинтус закроет этот промежуток.

3. В коробках досок пола лиственных пород, как правило, бывают три или четыре дощечки разной длины. По эстетическим соображениям, не рекомендуется стыковать две доски той же длины бок к боку. Перед началом укладки половой доски, оставьте между ними на фундаменте пространство, и убедитесь, что их размещение является гармоничным по дизайну.

4. Так как они находятся близко к стене, то первые два ряда дощечек не могут быть прибиты пневматическим молотком. Их нужно забить руками. Просверлите отверстие на поверхности первой доски, чтобы избежать раскола, когда будете забивать гвоздь.

5. Используйте молоток при забивании отделочных 6-ти сантиметровых гвоздей. Это даст вам гарантию, что первая паркетная доска будет сидеть плотно, когда вы начнете забивать другие.

6. Используйте добойник, чтобы затолкать шляпку гвоздя и заполните отверстие пастой наполнителем. Это придаст эстетичности, чтобы скрыть некрасивые следы от гвоздей, которые могли бы испортить природную красоту доски пола.

7. Вы также можете использовать пневматический молоток для сглаживания гвоздей в первых двух рядах.

8 и 9. Теперь вы можете приступить к установке других досок используя пневматический молоток. Перед забиванием убедитесь мягким касанием молотка, что следующий ряд досок соответствует предыдущему. Не ударяйте непосредственно по доске; используйте кусок доски, чтобы смягчить удары.

10. В зависимости от длины планки, пройдитесь двумя или тремя гвоздями вдоль желобов. Возможно, вам придется регулировать давление сглаживающего молотка, чтобы вбить гвозди в дерево на достаточную глубину.

11 и 12. Чтобы приспособить последнюю дощечку в ряду, вы должны обрезать ее. Для этого, положите доску на пол прямо противоположно концу другой. Отметьте на ней необходимый промежуток для резки.

13. Обрежьте половую доску по отмеченной линии угловой пилой.

14 и 15. Для установки дощечек, расположенных вокруг дверной ниши, вырежьте выемку на плотном картоне, это позволит вам отслеживать правильную форму прямо на паркетной доске. Вырезать ее надо портативной машинной ножовкой.

16. Доски также должны быть установлены под дверной косяк. Для этой цели их нужно подогнать. Установите дощечку у косяка и отметьте ее высоту.

17. Отрежьте излишек ручной пилой.

18. Таким же образом как вы работали с дверной нишей, определите форму дощечки для установки у порога. Обрежьте ее с помощью портативной машинной ножовки.

19. Отметьте ширину самой последней доски, чтобы установить у двери.

20. Аккуратно обрежьте длину доски с помощью пильного станка.

21. Так же, как и в первых двух рядах, последний ряд вдоль стены не может быть прибит при помощи пневматического молотка. Прибейте его двумя 6-ти сантиметровыми отделочными гвоздями под углом в 45 градусов, пока не достигнете настила. Простучите край рядов; вы сможете избежать любых повреждений, надавливая на гвозди пробойником. Также вы можете использовать для этого пневматический молоток.

22. Забейте гвоздями последний ряд на поверхности. Затолкайте их с помощью пробойника, и заполните отверстия наполнителем.

23. Чтобы сделать установку последних нескольких дощечек проще (в нашем случае, это доски у края двери), соберите их перед их установкой.

Как собрать дверь из половых досок и какие инструменты необходимы?

Благоустройство частного дома или дачи – задача не из легких. Порой процесс требует немало средств, которых у семьи нет. А кто-то стремится сделать двор уникальным, поэтому не хочет приобретать готовые изделия, желая все создавать своими руками. Как изготовить дверь из половой доски? Какие инструменты понадобятся для работы? В статье даются ответы на эти вопросы.

Когда это необходимо

Дверь из классических ровных досок изготавливают при постройке бани, сауны, загородного дома, сарая. Приобретать готовые изделия для этих целей недешево, и не всегда реально найти подходящую модель.

Чтобы процесс принес радость, и результатом стало отличное дверное устройство, необходимо подготовиться. Важно определить требуемый тип двери, размеры, подобрать подходящий инструмент.

Из обычных материалов несложно изготовить отличные двери, имея небольшой запас знаний и инструментов

Необходимые инструменты

Для сборки двери из досок понадобится минимум 5 основных инструментов:

  • ручной фрезер;
  • пила;
  • шлифовальный прибор;
  • шуруповерт;
  • рулетка.

С помощью ручного фрезера умелый мастер выполняет важные функциональные задачи, декорирует готовое дверное полотно. Фрезер – важное орудие в руках хозяина.

Лучше подготовить дисковую пилу либо циркулярку. Хотя некоторые научились обходиться обычной ножовкой, подобным инструментом не всегда удается обеспечить ровный срез, который крайне необходим при сборке.

Важно! Приобретенным однажды электрическим инструментом можно пользоваться долго и для разных целей. Поэтому покупка себя оправдывает.

Кто-то шлифует вручную, однако таким способом сложно достичь идеальной гладкости. Шлифовальный прибор автоматического типа отлично заменяет болгарка, дрель. Для успешного выполнения работ потребуется приобрести специальные шлифовальные насадки разного калибра жесткости.

Использование электрической шлифовки значительно снизит трудозатраты, ускорит процесс обработки дерева.

Гвозди в последнее время используются все реже. Для надежного скрепления элементов рекомендуется пользоваться саморезами. Чтобы быстро и без усилий их вкручивать, применяется шуруповерт.

Для проведения точных замеров, раскройки полотен потребуется:

  • рулетка;
  • угольник;
  • карандаш.

При условии строгого соблюдения замеров получится изготовить качественную дощатую дверь.

Как выбрать ручку

О выборе ручки следует позаботиться заранее. Здесь стоит учитывать предпочтения семьи, целевое предназначение двери, место, где она будет размещаться.

Если дверь предназначена для бани, ручку выбирают из материалов, которые не нагреваются. Только так можно избежать получения ожогов.

Если полотно устанавливается внутри помещений, на хозяйственных постройках, предпочтительнее кованая модель ручки. Сейчас на рынке представлено множество вариантов, из которых несложно выбрать подходящий.

Порядок изготовления

Перед тем как приступить к сборке дверцы, важно подготовить необходимый инструмент. Тогда не придется отрываться от процесса, и работа пройдет быстрее.

Рекомендуется придерживаться такого плана работ:

  • выполнить замеры проема, каркаса, досок;
  • подобрать равные по толщине брусья;
  • разметить места срезов на брусках;
  • проверить возможность идеальной стыковки без щелей и зазоров;
  • уложить планки стык в стык;
  • проверить размер;
  • произвести обрезку;
  • отрезать поперечные балки;
  • прикрепить их;
  • отрезать поперечную балку;
  • закрепить.

После завершения сборки двери рекомендуется еще раз проверить размер. При необходимости лишнее удалить пилой. Необходимо как можно быстрее обработать дерево специальными средствами, защищая от воздействия влаги и внешних факторов.

Внимание! Если дверь изготавливается для баньки, можно воспользоваться двумя поперечными шпонками. Чтобы повысить прочность, необходимо расположить их не под прямым углом, а под наклоном. Для облегчения дверного устройства диагональная балка нередко не устанавливается.

Можно изготовить дверь с обвязкой: полотно собирается, перед соединением досок швы проклеиваются клеем ПВА, затем подготавливаются брусья для обвязки, крепятся по периметру полотна.

Читать еще:  Чем убрать смолу с дерева?

Готовую дверь окрашивают в нужный цвет, обрабатывают фрезером для получения красивого рисунка, покрывают лаком, морилкой. Стоит подумать о том, какая фурнитура необходима для изделия. При выборе петель важно учесть массу двери, материал изготовления.

Важно! Не рекомендуется для дверей в баню использовать дерево высокой плотности. Слишком тяжелые двери могут помешать аварийному открыванию в случае возгорания.

Работая с электроинструментом важно строго соблюдать меры безопасности. Потребуются защитные очки, перчатки, респиратор для шлифовки. Важно заботиться о своем слухе и при использовании приборов, издающих сильный шум, использовать наушники или вату.

Если внимательно подойти к процессу изготовления двери, удастся успешно справиться с этим заданием. Изделие будет долго служить, радуя глаз.

На видео ниже подробно описан процесс изготовления двери для дачи из досок с использованием подручного инструмента:

Деревянная дверь своими руками для бани.

принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с «нуля» своими руками.

  1. Купить готовую.
  2. Купить готовую и подогнать по размерам.

Martm написал :
принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с «нуля» своими руками.

Было бы желание. А каким инструментом и оснасткой располагаете? Как показал опыт, изготовление до 2-3 дверей не выгодно (если не считать приобретенный опыт).

Martm написал :
принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с «нуля» своими руками.

Предлагаю сделать по дедовской технологии: щитовую. Строганные и откалиброванные доски сшиваются поперек вверху и внизу брусками. По диагонали между ними еще еще один брусок
(сеч 40*40 хватит). Доски либо шпунтовать (паз и гребень) либо просто выбрать четверть по всей длине на каждой стороне (это чтобы избежать щелей). Брусок, которым сшить готовое полотно, также следует не просто положить сверху, а выбрать под него на всю длину неглубокую канавку.
Поверьте, изготоваить все это очень просто. Главное сделать аккуратно. Смотреться будет шикарно — «под старину»

Всегда найдётся кто-то лучше.

Я сделал из половой евровагонки 40 мм примерно так, как указал г. Гело. Крепил все желтыми саморезами. Поставил большие накладные петли. Получилось типа псевдостарины. Все бруски, ессно, с внутренней стороны.

Гело написал :
сшиваются поперек вверху и внизу брусками. По диагонали между ними еще еще один брусок

Бруска достаточно два. Подобрать подходящий калибр — исходя из толщины досок.
Бруски в сечении делаются трапецией. Монтируются в дверь не горидонтально, а под углом.
Паз под бруски — понятно, трапеция, большой стороной внутрь короткой наружу.

Это уже покруче конструкция. Настоящая плотницкая.

Вот.
Брусок и дверь. На рисунке двери бруски покрашены в серый цвет.

Самое замечательное — такая дверь может быть сделана без гвоздей и саморезов.
Ну и конструкция, насколько я понимаю, как раз предназначена для борьбы со скручиванием в разных плоскостях при намокании/высыхании и под воздействием температур.
Такие двери делают в парилку, обычно.

Такие в баню делал , с «ласточкиным хвостом» может не для супер-пупер бани, но функциональные стоят нормально, правда с все склеивал на ЭП клей

Уважаемый vavan! Вот именно такую дверь я бы и хотел сделать. Просто кто сможет описать подробнее процесс изготовления. Какие инструменты необходимя для этого?

Martm написал :
Вот именно такую дверь я бы и хотел сделать.

Вам придется здорово повозиться. Как отметили в посте, разговор пошел далеко не любительский.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Гело а по вашей техологии доски какой толщины хорошо использовать?

Технология не моя. Я всего лишь предложил «упрощенный» вариант, без ласточкиных хвостов.
Толщина уже калиброванных досок от 30 до 40 мм. Это уже каким материалом вы располагаете.

vavan нарисовал и объяснил все правильно. Именно так и делается. Но вырезать ласточкин хвост вы замучаетесь. Хотя можете и попробовать.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Гело вырезать надо наверно циркуляркой?

Если речь идет о ласточкином хвосте, то вырезается он руками.
В каждой доске по плоскости делаются 2 косых пропила ножовкой на определенную глубину. Затем стамеской выбиваешь паз. Эта операция в каждой доске и. чтобы при укладывании досок в будущую дверь, каждый паз совпал и получилась одна линия. Это вверху и внизу. Можно вначале уложить все доски, нарисовать линии пазов, а затем приступить к пропилам. Затем брусок, строганный под углом с двух сторон забивается по очереди в каждую доску. По дороге хочешь-не хочешь, все равно придется подчищать. В итоге ни одного гвоздя.

Всегда найдётся кто-то лучше.

А не проще собрать на клею ПВА щит, а затем фрезером делается трапецеивидный пропил по направляющим , на клею вставляется ответная часть(так же обрабатывается фрезером) и с двух сторон деревянные гвозди, а далее обрабатывается по вкусу.

valentik написал :
А не проще собрать на клею ПВА

Это дверь в баню. Следовательно, она будет «под нагрузкой» — постоянно расширяться и сжиматься.
Если щит собрать на клею, то лопнут доски. А так, пазы будут играть роль температурных швов. Технология уникальна тем, что в ней полностью отсутствуют клеи, гвозди, шканты(деревянные гвозди). Все держится за счет пазовых соединений и. чем сильнее разбухнет дверь, тем крепче соединения.
Что касательно фрезера — человек ничего не сказал по поводу оборудования, которое имеет или не имеет. Я объяснил доступный абсолютно всем старый способ изготовления дверей с применением минимальных инструментов. Фрезер все-таки вещь дорогостоящая

Всегда найдётся кто-то лучше.

Все хорошо, только врезаться в доску толщиной 30-40 мм, ИМХО, не сильно прокатит. При таком раскладе обычно дверка бывает толщиной 50-60 мм., ИМХО. По крайней мере, у тестя так было.

Проще надо жить .
В Лярое видел готовую дверь в баню.
Массив сосна. Взять и поставить.
2Гело
Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла.
2Юбер
+1
Надо минимум 50мм. исходя из теплотехники.

Samar написал :
Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла.

  1. Гвоздь ржавеет, а вместе с ним начинает гнить древесина(дверь все-таки будет интенсивно мокнуть-сохнуть)
  2. Тема называется — дверь своими руками, а не где купить готовую дверь в баню.
  3. Если вы лично не видите в чем-то здравого смысла, то это не означает, что данный здравый смысл отсутствует напрочь.
  4. В столярном деле вопросы теплотехники не решаются путем увеличения толщин изделий.
  5. Вырезать ласточкин хвост в толщине 30 мм действительно сложно (но не возможно). Поверьте.
    Поэому я предложил сразу «упрощенный» вариант — прямое заглубление.

Всегда найдётся кто-то лучше.

2Гело
Не надо кипятиться.
Без гвоздей шурупов, петлевых навесов + ручка с защелкой не обойтись.
Все металл. детали можно разместить снаружи двери — не проблема.
Если нет инструмента — пазы нет смысла делать трапецией, хотя это не сложно.
Мне лично непонятно из чего сделаны стены бани- кирпич, сруб.
Вот отсюда надо плясать. Т.к. коробка двери не менее важна, чем сама дверь.

Хм, «дверь для бани»
Возникает вопрос — какая? В парилку, в предбанник и т.д.?
Если в парилку, металл нежелателен для ручки А гвозди-шурупы и хозяев переживут, ИМХО.

Гело, я сначала собирал щит ( в шпунт-рейка-шпунт) стягивал ваймами (струбцинами) а потом ножевкой с обушком пилил ласточкин хвост, доска изначально 50мм, щит, 48-45, глубина пропила около 20мм.

Мне лично не приходилось делать такую дверь.
Но так как это сделано у всех дядек-дедов — по-видимому, дело посильное, и суперинструмента не требующее.
Действительно, доски ставят толстые — 50, не меньше. Бруски тоже не мелкие, я и 50х50 (на глаз) видел — с учётом трапеции, широкая сторона всяко шире. Видимо, бруски делаются из этих же досок.
С тех нологией «без гвоздей» в наше время не заморачиваются — снаружи протягивают бруски саморезами, в каждую доску получается два самореза, в верхний и в нижний брусок, этого достаточно.
Сам бы делал как написал Гело — по очереди вырезал бы в досках паз ножовкой и выбивал бы стамеской. А уже после того как дверь полностью собрана — можно ровнять верх/низ по линейке.

Правильный монтаж половой доски в квартире или доме

Монтаж половой доски – ответственная задача, ведь именно от пола в первую очередь будет зависеть уют, комфорт и долговечность будущего помещения. Но правильно уложить деревянный пол своими руками несложно, достаточно только соблюдать технологию монтажа. О том, как сделать покрытие из обрезной доски мы уже говорили, а сегодня речь пойдет о шпунтованной доске. Это наиболее простой в исполнении вариант деревянного пола, который при правильном монтаже и уходе прослужит не один десяток лет.

А если сомневаетесь, что вам подойдет деревянный пол, советуем ознакомиться с этой статьей, где мы подробно разобрали преимущества и недостатки покрытий из дерева.

Подготовка помещения к монтажу

Мы работаем с деревом, а значит для нас крайне важны условия в помещении. Проконтролируйте, чтобы влажность воздуха в процессе работ не превышала 60%, а температура была в промежутке от 17 до 25 градусов Цельсия. В противном случае покрытие может деформироваться, что не только испортит внешний вид, но и может серьезно сказаться на прочности будущего пола. А также при деформации шпунтованных досок может появиться характерный скрип половиц при нагрузке, который будет непросто устранить после укладки.

На что укладывать шпунтованную доску

Шпунт продается досками с длиной от 3 до 6 метров, чего вполне достаточно для большинства помещений, чтобы длины хватило от одной стены до другой. Благодаря чему уложить шпунт можно:

  • на лаги;
  • на фанерное основание;
  • поверх старого или чернового пола (если вы точно уверены, что старое покрытие справится с нагрузками);
  • на бетонное основание с выравнивающей стяжкой.

Укладку пола делают на основание с неровностью не более 3 мм, поэтому рекомендуем дополнительно проверить и скорректировать этот момент перед началом монтажа, чтобы в итоге поверхность не оказалась косой.

Наиболее популярна шпунтованная доска на лагах

Какое должно быть расстояние между лагами для шпунтованной доски?

Если вы решили уложить шпунт классическим способом, на лаги, то вам нужно правильно рассчитать нагрузку. В этом помогут две несложные расчетные таблицы. При планировке учтите, что лаги должны располагаться минимум в 30 мм от стен.

Толщина шпунтованной доскиРасстояние между лагами
20 мм300 мм
24 мм400 мм
30 мм500 мм
35 мм600 мм
40 мм700 мм
45 мм800 мм
50 мм1000 мм

Таблица шага лаг в зависимости от толщины шпунта

Таблица толщины лаг в зависимости от ширины пролета комнаты.

И не забудьте, что деревянный пол чувствителен к влаге, поэтому влажность основания не должна превышать 12%. Понадобится гидроизоляция, для лаг и фанеры ее укладывают снизу, отделяя бетонное основание от подложки (хотя иногда дополнительно на подложку накладывают слой односторонней мембраны), а для старого пола и основы на стяжке это будет просто слой изоляционного покрытия сверху.

Подготовка шпунтованной доски

Немаловажным моментом перед началом монтажа будет грамотная подготовка шпунта к укладке:

  • Желательно провести предварительную обработку антисептиком для защиты от гнили, плесени и насекомых. Дополнительно можно обработать антипиренами для повышения огнестойкости деревянного пола (особенно актуально, если в комнате есть камин или печь).
  • Шпунт для будущего пола рекомендуется разместить в помещении примерно на неделю, чтобы древесина «акклиматизировалась». Это поможет избежать лишней деформации и перекосов досок в будущем.

Технология монтажа шпунтованной доски

Монтировать шпунт легче всего на саморезы, но с ними есть 2 варианта креплений на выбор:

  1. Открытое. Саморез вкручивают перпендикулярно доске сверху, половая доска крепится сверху. Утопить саморез в доску нужно на 2-3 мм глубже ее поверхности, после чего эти отверстия желательно замазать герметиком.
  2. Скрытое. Саморез вкручивают под углом 45 градусов во внутрь паза. Место соединения будет скрыто, а поверхность пола останется ровной.

Альтернативные варианты крепления половой доски.

Использовать советуем специализированные саморезы для дерева:

А также нам понадобится клин для сплачивания половых досок вместе. Вы можете использовать специальные приспособления вроде строительных скоб, винтового домкрата или специальных клиновых сжимов для фиксации, а можете просто поочередно фиксировать его для каждой новой доски теми же самыми саморезами, но схема работы с клином для шпунта одна:

  1. Подготовьте клин. Для этого возьмите обрезок шпунта прямоугольной формы и распилите его по диагонали, получится две части клина. Для удобства будем называть их: упор (со стороной паза) и клин (со стороной шипа).
  2. Зафиксируйте упор у незакрепленной доски так, чтобы спилом он лежал к доске.
  3. Вставьте вторую часть с шипом в паз незакрепленной доски.
  4. Вбейте клин между упором и незакрепленной доской.
  5. Закрепите доску с помощью саморезов.
  6. Повторяйте со второго шага для каждой последующей доски.
Вариант применения клина со скобами:

Укладка пола из шпунтованной доски

Когда подготовка завершена, приступаем к укладке шпунта на пол:

  1. Первую доску разместите на расстоянии 10-15 мм от стены пазом наружу и зафиксируйте положение. Даже если решили делать скрытый монтаж, крайнюю доску желательно наглухо закрепить (на открытое крепление) на ближней к стене стороне, эти места все равно скроются под плинтусом в будущем.
  2. Последовательно с помощью клина сплачивайте друг с другом и закрепляйте доски с основанием.
  3. Примерьте последнюю доску. Она должна сплотиться с другими и оставить зазор до стены в 10-15 мм. Если она больше, разметьте и распилите. После чего с помощью клина со стеной вбейте и наглухо закрепите.
  4. Нанесите лакокрасочное покрытие и монтируйте плинтуса по периметру стен.

Это все, что нужно знать для грамотной укладки пола из шпунтованной доски. А приобрести качественный шпунт, саморезы и изоляцию для монтажа можно у нас.

Образец паркетной доски Polarwood Focuswood Дуб мираж белый однополосный 14 мм

Похожие товары

Образец паркетной доски Tarkett Samba Дуб медовый трехполосный 14 мм

Образец паркетной доски Upofloor Дуб робуст однополосный 14 мм

  • Подробное описание
  • Отзывы (0)

Подробное описание

Для того, чтобы не терять время на поездки в магазин и исключить риск ошибки при выборе напольного покрытия в Интернет — мы предлагаем вам приобрести образцы различных декоров паркетной доски, примерить их прямо у себя дома и выбрать максимально подходящий к вашему интерьеру вариант, а уже после этого покупать необходимое количество материала, будучи абсолютно уверенным в своём выборе.

Порода дерева:Дуб
Количество слоев:2
Количество полос:1
Селекция:Натур
Оттенок:Светлый
Лакокрасочное покрытие:Лак
Тип соединения:Замковое
Особенности конструкции:Совместимость с ситемой теплого пола
Толщина верхнего слоя:3,5 мм
Длина:1116 мм
Ширина:188 мм
Толщина:14 мм
Размеры и вес (брутто)
Вес:500 г
Высота:20,0 см
Ширина:13,0 см
Глубина:10 мм
Дополнительная информация
Страна производства:Россия

Вместе с этим товаром покупают

Образец ламината Tarkett Gallery Да винчи 33 класс 12 мм

Образец паркетной доски Tarkett Samba Дуб кремовый трехполосный 14 мм

Образец паркетной доски Barlinek Дуб натуральный однополосный 14 мм

Образец паркетной доски Barlinek Дуб dark однополосный 14 мм

Образец паркетной доски Barlinek Дуб фемели однополосный 14 мм

Образец паркетной доски Barlinek Дуб ванила однополосный 14 мм

Уже купили этот товар? Оставьте отзыв! Публикация отзывов производится только после предварительной модерации.

Отзывы касательно сервисов, а также любые вопросы и предложения мы всегда ждем на info@obi.ru

„Нам важно ваше мнение!“

„Нам важно ваше мнение!“

Благодарим за ваш отзыв!

Спасибо за ваш отзыв! После прохождения модерации он будет опубликован на сайте. Обратите внимание, что здесь публикуются только отзывы на товар. Отзывы касательно сервисов, любые вопросы и предложения мы всегда ждем на info@obi.ru

К сожалению, ваш отзыв не был сохранен.
Пожалуйста, повторите попытку позже

Представленная на настоящем сайте информация о цене и наличии товара является действительной на текущую дату.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления, в связи с чем на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем сайте. Возможны изменения и текстовые опечатки. Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара.

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Оформление порога входной двери

Вступление

Входная дверь, должна не только надежно защищать жилище от нежелательного проникновения, но и аккуратно вписаться в окружающий интерьер. Слабым местом в установке металлической входной двери, о котором нужно задуматься еще до её установки, может стать низ двери, а именно её порог.

Почему важно продумать порог входной двери заранее

Давайте посмотрим, на хорошую, стандартную входную дверь. Не буду подробно её описывать, это можно посмотреть тут: http://dveriguardian.ru, на сайте производителя. Напомню, конструкция входной двери это массивная металлическая коробка с толщиной в широкой части притвора около 60 мм. Эта высота и будет расчетной высотой порога входной двери, которая может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от типа дома и способа установки.

Связь между порогом и уровнем пола

Как правило, входная дверь устанавливается до начала ремонта в первую очередь. И это может стать проблемой. Поясню почему.

Порог входной двери, вернее, его верхний уровень, будет определять верхний уровень чистового пола. Если вы ставите входную дверь до ремонта и как следствие, до промера уровня пола, то может получится, что порог окажется ниже уровня пола после выравнивания полов.

Поэтому, на момент установки входной двери вы должны знать верхний уровень чистового пола в квартире. Сказав его мастерам по установки входной двери, вы обезопасите себя от проблем с уровнем пола.

Дома с разными уровнями полов

Есть дома, в которых уровень пола на площадке, не совпадают с уровнем чернового пола в квартире. В такой ситуации вы попадаете в другую ситуацию. Входная дверь открывается, по правилам, наружу. Значит, ширина коробки входной двери будет меньше снаружи квартиры, так устроен притвор двери.

Если пол на площадке ниже уровня пола в квартире, то получается, что при установке дверь придется приподнимать, что увеличит и так запланированный порог внутри квартиры.

Хочу отметить, что все эти нюансы с уровнями и порогами мало волнуют установщиков (хотя не всех) и проблемы с уровнями пола всплывают гораздо позднее после установки входной двери. Надо быть к ним готовым.

Оформление порога входной двери

Помня всё вышесказанное, чаще всего со стороны квартиры (прихожей), получается порог. Высшим классом отделочников, будет предварительный расчет всех нюансов ремонта, который позволит приблизить этот порог к нулевому уровню. К этому нужно стремиться. Если же порог получился можно оформить порог следующим образом:

  • Высота порога близка к ширине плинтуса. Закрываем коробку входной двери плинтусом.
  • Дверь приподнята, и порог получился высокий. Можно отделать порог половой плиткой. Особенно актуален такой прием, если пол в прихожей отделывался плиткой.
  • Редко, но встречается, ситуация очень высокого порога. В этом случае продумывается вариант доборной доски, которая обычно используется для добора толщины проема. Доборную доску можно заменить любой широкой декоративной панелью по дизайну совпадающую с дизайном мебели прихожей.

Укладка половой доски в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

Укладка половой доски — отзывы

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

15337 мастеров по ремонту

27475 мужа на час

Цены: от 1500 до 3000 ₽ / шт.

Цены: от 2000 до 30 000 ₽ / усл.

5097 установщиков межкомнатных дверей

1538 ландшафтных дизайнеров

  • Укладка половой доски — 18834 мастера на Профи
  • 12 отзывов о специалистах по ремонту
  • Укладка половой доски в Москве от 299 рублей/кв.м
  1. Мастера по ремонту
  2. Укладка и ремонт полов в квартирах
  3. Укладка половой доски
  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector