Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проявить структуру дерева?

Тема: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Чем бы покрыть фанерные полочники?

Подскажите пожалуйста чем бы покрыть фанерные корпуса?

сама фанера красивая поэтому хотелось бы просто для сохранности что-то нанести типа лака (максимально простое для обработки в квартире).

так же есть желание сделать черную морду, но просто краской из балона неохота, может приклеить что нибудь?

натолкните на идеи пожалуйста

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Лицевую бы я не стал чернить в данном дизайне

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

А нанести лак можно и с балона кстати, как раз если не надо чтоб лак был сильно заметен хватит одного балона лака. Советую фанеру крыть матовым. Балон только брать Motip или что еще фирмовое. В Леруа том-же.

Последний раз редактировалось Nitro; 01.06.2015 в 12:18 .

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Также вопрос про фанеру. У фанеры большая пористость. Может кто подскажет чем заполнить поры под последующую прозрачную обработку морилкой?

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Не стоит пользовать морилку. Лучше трехслойную схему использовать: база(грунт прозрачный), тонированный лак, финишный лак(более износостойкий). Есть почти у всех специализированных производителей.

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

А что дает тонированный лак? Он структуру выделит?

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

морду чёрную мне всё же охота.

кто нибудь красил резиновой краской? такая в баллончиках , ей иногда автотюнеры детали у машин красят — получается ровный матовый резиновый слой.

Как она на дерево ляжет?

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

морду чёрную мне всё же охота.

кто нибудь красил резиновой краской? такая в баллончиках , ей иногда автотюнеры детали у машин красят — получается ровный матовый резиновый слой.

Как она на дерево ляжет?

Антигравий, на дерево ложится хорошо. Бывает от гладкого, матового, до заметно фактурного. По нескольким причинам, на лицевой панели, полезно снять полукруглую фаску, радиусом на 1/4-1/3 толщины панели.

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Отдайте в покраску профессионалам.
Лучше в столярный цех с хорошей маляркой.

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

здесь форум бедных самодельщиков! )))

———- Сообщение добавлено 23.46 ———- Предыдущее сообщение было 23.45 ———-

наверное морда будет просто краской
акриловый батончик ляжет?

как бы совместить боковины лаком,а морду краской?
что вперед красить?

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Скупой платит дважды
Можно боковины пропитать льняным маслом. Или лимонным. Лимонное масло даже потемнения не даст.
Морду можно покрасить чернилами или тушью, а потом пропитать маслом. Или покрыть лаком.
Если покрывать лаком (рекомендую аэрозольную упаковку), то лучше ИМХО брать лак на алкидной или полиуретановой основе. Все таки запаха поменьше, чем от акрилового.
Надо помнить, что наносить алкидный лак поверх акрилового можно, наоборот — нет.
Нужно защищать уже окрашенные панели при помощи полиэтилентерефталатной пищевой пленки и малярного скоча. Если этого не сделать, то будет набрызг при покраске соседних панелей.

Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?

Наоборот он даст просто тон родному рисунку дерева. А береза под морилкой — ну если политкорректно «не фонтан».

———- Сообщение добавлено 08.59 ———- Предыдущее сообщение было 08.51 ———-

Если хочется черную мордочку в сочетании массив боковины — хороший вариант отделка фронта под кожу(или кожей, или хорошим автомобильным кожзамом). Но желательно в конструкции ящика изначально продумывать вариант такой отделки.
А то это радует — хотим переплюнуть фирмачей, покупаем хорошие динамики, продумаваем корпус и кроссовер, а на отделке «сдуваемся».
Если с маляркой беда — как в начале и предложено просто шлифуем фанеру в идеал сначала 120 потом 240 и финально 400 проходим шкуркой. Задуваем с балона первый слой, убираем 800 наждачкой ворс поднявшийся аккуратно, задуваем аккуратно на чистовую второй слой(главное не наделать подтёков). Сушим и запускаем в эксплуатацию.

Мастер в доме

Поиск по сайту

Обожженная древесина

В старые времена древесину защищали от гниения с помощью обжига. Потом мастера заметили, что полученная текстура имеет не только утилитарное, но и декоративное значение. Обжиг очень хорошо проявляет текстуру дерева, отделяя мягкие слои от более плотных прослоек.

Существуют разные варианты состаривания деревянных изделий. Но в любом случае мастера стремятся ярко выделить текстуру, которая сама по себе может стать основным декоративным элементом изделия.

В Японии существует старая школа обработки древесины огнем. Правда, как и в других случаях, Японцы имеют свое представление и прекрасном. Материал обжигается до такой степени, что верхний слой практически выгорает.
Есть несколько вариантов глубины обжига. Обугленная древесина сама по себе получается влагозащищенной. Но обычно готовые изделия покрываются бесцветным лаком или герметиком. В такой древесине не заводятся насекомые, она медленно гниет, а влагостойкое покрытие защает материал от воды.

Щадящий вариант обжига распространен более широко. Обжигается только верхний слой, а затем поверхность шлифуется наждачной шкуркой. Получается очень яркая и контрастная текстура, которая хорошо смотрится на мебели.

Основной процесс обработки проходит с помощью паяльной лампы. Древесина обжигается до легкого обугливания верхнего слоя. А если на материале появляются трещины, то дальше обжигать смысла мало. Работа проводится на улице и в отдалении от пожароопасных предметов.

Затем с помощью металлической щетки сдирается сожженный слой. Можно использовать «ерши», которые продаются в виде насадки для дрели.
Надо заранее позаботиться о безопасности. Понадобится защитная одежда, перчатки и респиратор.

Результат зависит от глубины обжига и уровня шлифовки деталей. Если слегка обжечь поверхностный слой, то после вышкуривания получается красивая и светлая текстура.

В Японии часто обжигают кипарис, но обжиг сосны дает не менее яркий результат. Можно сказать и более уверенно, сосна хорошо подходит для термической обработки. После зачистки металлической щеткой хорошо проявляется текстура дерева.

Для чего нужна морилка

Как это ни звучит удивительно, но разнообразие инновационных строительных материалов, более современных, не вытеснило с прилавков магазинов те, которые известны давно. Сегодня изобретено много новых способов изготовления морилки. Морилка отличается тем, что после её нанесения на дерево, оно ещё лучше начинает проявлять характерный рисунок, свойственный текстуре его поверхности.

Зачем нужна морилка для дерева?

Для придания необходимого оттенка естественной деревянной поверхности, её покрывают специальным раствором, который называют морилкой, так сказать облагораживают её. Однако это не единственная особенность и свойство морилки.

Существует ещё масса причин, зачем необходимо покрывать деревянные поверхности таким составом:

  • Глубокое проникновение морилки в структуру дерева обеспечивает надёжную защиту.
  • Морилка позволяет имитировать дорогие породы деревьев.
  • Состав помогает отбелить древесину, например, во время реставрационного процесса.
  • Выполняет функции антисептика, не позволяя дереву во время эксплуатации, под воздействием внешней агрессивной среды деформироваться, гнить, а насекомые-вредители не смогут его испортить.
  • Морилку разных цветов можно скомбинировать, получить разные оттенки; тем самым достигается эффект отделки поверхности разными породами дерева.
  • Некоторые виды морилки позволяют ещё больше укрепить структуру дерева.
  • Частично обладает влагоотталкивающими свойствами.
  • Срок эксплуатации деревянной поверхности после обработки её такими составами значительно возрастает.

Какая бывает морилка: модификации

В магазинах морилку можно приобрести в виде готовых растворов, то есть в жидком виде, гелей, порошков. В зависимости от составляющих компонентов, и их частей, эти составы разделяют на виды, классифицируют:

Самый популярный к применению вид морилки, или как её ещё называют «бейц». Огромным преимуществом этого вида состава в том, что он имеет самые разнообразные оттенки, при помощи которых можно даже поменять интерьер помещения. В продажу поступают в виде порошка, который легко развести в домашних условиях, или готовой жидкости. Преимущество порошкового вида в том, что в зависимости от разведённой консистенции, можно регулировать получаемый в конечном итоге оттенок. Раствор не имеет запаха благодаря водной основе, поэтому безопасен экологически и безвреден для здоровья, подходит для внутренних работ. Временной промежуток полного высыхания обработанной поверхности составляет от 10 до 14 часов.

Выполняют основную задачу по защите дерева от воздействия ультрафиолета и влаги, но требуют осторожного обращения из-за резкого запаха. Выпускаются в виде порошка или жидкости, готовой к применению. Плюс в том, что высыхает обработанная поверхность за 30-40 минут. Лучше всего наносить морилку этого вида при помощи краскопульта, так как спирт быстро улетучивается.

Легко с этими растворами работать, так как они ложатся тонким ровным слоем на обрабатываемую поверхность, долго сохраняют первоначальный цвет. Прекрасно справляются с перепадами влажности и температурного режима. Если дополнительно применить красители, то можно легко получить желаемый оттенок. Порошковый состав разводят уайт-спиритом. Полностью высыхает за 2 часа.

Восковая морилка и нитроморилка

Имеет хорошие показатели по защите дерева от влаги, создавая тонкую плёнку на поверхности однородного оттенка. Очень чётко выделяется структура дерева после обработки этим видом бейца. Цветовая палитра очень многообразна.

Нюансы выбора морилки

На основе вышеизложенных фактов можно сделать следующие заключения по критериям правильного выбора морилки:

  • Для каких работ необходимо выбрать: внутренних или наружных: погодные и условия влажности, температурные изменения.
  • Структура обрабатываемой деревянной поверхности. Чем мягче порода дерева, тем глубже будет проникать морилка, и увеличится расход материала, поэтому нужно определить целесообразность использования дорогих байцев.
  • Определиться с личным опытом и возможностями, есть ли навыки работы с летучими материалами, или если выбор пал на спиртовые растворы, то лучше доверить работу мастерам — профессионалам строительного дела.
  • Выбор цвета зависит от внутреннего интерьера, чтобы полученный оттенок не сильно отличался от остальных поверхностей, не обработанных.
  • Приобретать материал необходимо с учётом некоторого запаса расходуемого средства, а наносить морилку лучше всего в два слоя.

В интернет-магазине ТБМ-Маркет можно приобрести морилку отличного качества по доступным ценам. По городу Екатеринбургу товар доставят удобным для покупателя способом курьером, нашим собственным транспортом или подготовят покупки для самовывоза.

Вопросы дизайнеру

Браширование древесины своими руками: как проявить природную красоту дерева

Браширование древесины – одна из замечательных технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твёрдости слоёв, из которых состоит подавляющее большинство массивов дерева. На поперечном срезе любого изделия из дерева чётко виден характерный древесный рисунок, который образован волокнами с различными физическими характеристиками. Одни из них – довольно плотные, другие – менее плотные и довольно легко поддаются обработке.

При удалении слоя мягких волокон, участки, состоящие из твёрдых волокон, становятся рельефными (выпуклыми), явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской. Самый наглядный пример природного браширования – старые доски, выброшенные на берег моря или океана. В них мягкие участки древесины бывают настолько истончены морскими волнами и песком, что более плотные участки могут выступать почти на сантиметр!

Читать еще:  Как делают шпон из дерева?

Браширование: искусственное состаривание дерева

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твёрдыми породами дерева, у которых есть чётко выраженная фактура и явные слои разной твердости: сосной, дубом, лиственницей, ясенем, орехом, венге. Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования не пригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина: бука, клёна, ольхи, тика, берёзы, вишни.

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования (браширования) древесины

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щётки разной жёсткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для окончательной обработки изделия по окончании процесса браширования

Чтобы ещё больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щётки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно


1. Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щёткой, жёсткость которой подбирается в зависимости от твёрдости древесины. «Щетина» не должна повреждать твёрдые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

2. Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив всё лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – ещё углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стамески в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

3. Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щётки, которая придает детали законченный лощёный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь её необходимо высушить и полностью очистить от пыли.

4. Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счёт образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твёрдых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

5. Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Сфера применения технологии браширования

Доступность и декоративность методики структурирования делают её особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Антисептик для дерева

  • Артикул
  • Цвет
  • Объем, вес
  • Описание
  • Цена
  • Артикул: 16593
  • ПРЕИМУЩЕСТВА

    Защищает поверхность от атмосферных факторов.
    Предотвращает разложение древесины
    Проявляет структуру древесины
    Срок службы достигает 30 лет
    Легко наносится

    ПОДРОБНЕЕ О ТОВАРЕ

    Универсальный антисептик: представляет собой водный раствор, предназначенный для длительной защиты древесины внутри и снаружи помещений. Используется, как защитная пропитка от биопоражений в условиях атмосферного увлажнения для обработки стен, балок, брусьев, перекрытий, лаг, обрешеток, стропильных систем, полов, а также других элементов и конструкций из древесины различного назначения. Рекомендован для обработки конструкций жилищного и общественного назначения.

    Защищает древесину от гниения, поражения плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. Биологически безопасный антисептик высокого проникающего действия. Не изменяет структуру древесины и не препятствует её дыханию и дальнейшей обработке. Слегка окрашивает древесину в светло-оливковый цвет.

    Антисептик для тяжелых условий: для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе, эксплуатируемой в тяжёлых условиях. Используют для обработки ответственных труднодоступных деревянных перекрытий, лаг, брусьев, балок, настилов, нижних и верхних венцов, столбов и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций, подверженных активному биоразрушению.

    Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке. Обеспечивает эффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях активного воздействия атмосферной и почвенной влаги. Придает древесине зеленоватый оттенок.

    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

    Подготовка поверхности: поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия грибковых поражений древесины, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины.

    Ход и время работы: перед применением — перемешать. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с интервалом 25-40 минут. Работы проводить при t не ниже +5°С. Защитить обработанную древесину от попадания воды до полного высыхания. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Расход — 1 л на 4-5 м 2

    Межслойный интервал нанесения — 25-40 минут
    Полное время высыхания и набор свойств — 2-3 суток

    ПРОЧЕЕ

    Состав — вода, технологические добавки, смесь активных целевых неорганических компонентов.

    Хранение и транспортировка — в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов. После замораживания препарат не теряет своих защитных свойств.

    Меры безопасности — работать в защитных очках, перчатках, респираторе. При попадании на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды.

    Утилизация — после использования продукта, пустую тару (с остатками продукта) плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.

    Браширование древесины в СПб под ключ

    Оригинальные пиломатериалы: браширование древесины в Санкт-Петербурге

    Дерево с благородным рисунком – отчетливыми годовыми кольцами и яркой фактурой – востребованный отделочный материал. Естественный процесс «старения» древесины занимает не один десяток лет. Заготовки из подобного сырья высоко ценятся в плане эстетики. Такие доски, планкен, вагонка, брус, другой погонаж относятся к категории элитных. Их стоимость на 40-50% выше, чем цена только что выпущенных изделий из хвойных и лиственных пород.

    Модернизация технологических процессов деревообработки открыла новые возможности для любителей эксклюзивной отделки. Искусственное состаривание древесины позволяет быстро получить самобытный материал с исключительными свойствами.

    Справка: браширование досок (от англ. brush – щетка, чистить) – процесс изменения структуры дерева за счет механического (химического, температурного) воздействия.

    Заготовки, пропущенные через специальный станок со съемными жесткими щетками, приобретают выразительный рельеф. Удаление внешнего слоя волокон проявляет красивую структуру дерева, чередование темных и светлых оттенков. Для состаривания лучше всего подходят породы с выряженной фактурой – дуб, ясень, орех, лиственница, мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. Неслоистая древесина бука, груши, клёна, ольхи, тика, вишни плохо поддается структурированию.

    Для чего выполняется брашировка досок

    Основная цель обработки лиственных и хвойных пород – повышение эстетических характеристик. Брашировальная машина за несколько часов создает на поверхности дерева эффект «50 лет под дождем и солнцем». Кроме того, механическое соскабливание верхнего слоя позволяет:

    • подготовить изделия к последующему окрашиванию, тонированию, нанесению пропиток, лаков;
    • усилить показатели прочности, устойчивости к гниению, порче паразитами, которые уменьшаются при естественном процессе старения дерева.

    После обработки расширяется сфера применения заготовок. Брашированную доску можно использовать для отделки, декорирования, производства мебели, дверей и других изделий.

    Искусственное состаривание древесины: визуальный эффект

    Снимая мягкие внешние волокна, стальная щетина специальных щеток обнажает твердый древесный слой. Именно на нем наиболее явно просматриваются годовые кольца, уникальный рисунок. Это дает возможность:

    • Создавать эксклюзивную отделку, предметы обстановки в винтажной стилистике. Брашированныедоски актуальны для классических, этнических, прованских, рустикальных интерьеров.
    • Имитировать экзотические, элитарные сорта дерева по приемлемой цене на исходные материалы в СПб и Ленинградской области.
    • Получить контрастный эффект с темными линями на более светлом фоне.

    Конечный внешний вид пиломатериалов зависит от выбранной методики обработки. Компания «А-ЛЕС» специализируется на качественном, экологичном, безопасном станочном состаривании древесины двух видов: легком и глубоком.

    Легкая брашировка

    Неглубокое структурирование деревянных заготовок выполняется с помощью щеток с синтетической (пластиковой) щетиной. Максимальная толщина снимаемого слоя – 0,5 миллиметров. Процесс проходит в несколько этапов. Сначала поверхность очищают от пыли, мелкого мусора. Затем шлифуют на брашировальной машине со сменными щетками. Далее высушивают и делают финишную обработку (лаком или воском).

    Глубокая брашировка доски

    Технология глубокого браширования древесины состоит из 3-х стадий:

    1. первичного удаления слоя до 1 мм стальными щетками;
    2. шлифовки полимерными абразивами;
    3. полировки синтетическим ворсом.

    Компания «А-ЛЕС» выполняет структурирование дерева различных пород с использованием профессионального оборудования. Мощный станок от лидера в отрасли производства деревообрабатывающего оборудования GRIGGIO R 300/2 — R 300/4 позволяет получить изысканный материал для отделки и декора с высокими показателями прочности.

    Преимущества браширования в цехе

    Ключевой плюс – качество состаривания пиломатериалов. С брашировальными машинами работают опытные сотрудники, знакомые с тонкостями деревообработки. Нужно выделить:

    • Высокую производительность. Станки со скоростью вращения элементов до 1500 об/мин. способны выдавать большие объемы готовой продукции, что дает возможность заказать крупную партию товара.
    • Широкий спектр исходного сырья. Станки универсальны: подходят для структурирования как хвойных, так и лиственных пород.
    • Вариативность обработки – от базовой шлифовки до финишной полировки.

    Браширование досок от «А-ЛЕС» в Санкт-Петербурге и Ленобласти

    «А-ЛЕС» предлагает долговечную, экологичную продукцию по низким ценам за м². В онлайн-магазине легко заказать все типы состаренных погонажных изделий – вагонку, имитацию бруса, планкен, различные виды полов и т.п.

    • Мы работаем с собственным сырьем и пиломатериалами клиента.
    • Быстро выполняем заказы любого объема.
    • Производим заготовки необходимых размеров по параметрам заказчика.
    • Делаем легкую и глубокую брашировку досок, дополнительную обработку маслами (лаком).
    • Гарантируем высокие качественные, эстетические, экологические характеристики продукции.
    • Предоставляем скидки до 10% крупнооптовым покупателям.
    • Организуем оперативную отгрузку, доставку изделий по СПб, Ленинградской области, другим российским регионам.
    • Предлагаем удобные варианты денежных расчетов – наличными, картами, электронными переводами.

    Отделка деревянных поверхностей

    Отделка — завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки. Мы же остановимся лишь на нескольких видах, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей и простых краскораспылителей.

    Значение отделки исключительно велико. В случае неудачной отделки потребуется полная очистка поверхности и восстановление дерева в его свежести. К столярно-плотничной отделке предъявляются следующие требования:

    1. Под слоем лака не должны теряться текстура и рисунок древесины.
    2. Рисунок текстуры не должен уничтожаться морением — это условие ограничивает глубину тона.
    3. Отделанная поверхность должна быть однородной, а это определяет толщину слоя лака и одинаковость подготовки поверхности; не допускаются потеки и пятна.
    4. Отделка должна быть устойчивой к воздействию света, воды, жиров, пота и достаточно устойчива к истиранию.
    5. Отделка должна допускать освежение и восстановление без полной перечистки ее до свежего дерева.

    При отделке следует учитывать, что натуральный цвет дерева предпочтительнее окрашенного; это влечет за собой умение максимально использовать декоративные качества древесной породы, выбирать характер распила для лицевых деталей.

    Как уже неоднократно подчеркивалось, красота изделия основана помимо хороших пропорций и чистоты работы еще и на красоте текстуры дерева, поэтому главная задача отделки — выявление и подчеркивание этой текстуры. В редких, случаях отделкой стремятся скрыть дефекты работы.

    Если смочить водой поверхность куска отшлифованной шкуркой древесины, то цвет ее становится ярче, а текстура выявляется более отчетливо.

    При этом чем дерево темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, тем менее отчетливо видны линии стыков деталей.

    Последнее обстоятельство заставляет прибегать к искусственному затемнению дерева при помощи морения или окраски (особенно при неряшливой работе). При высыхании воды дерево опять тускнеет.

    Чтобы усилить и сохранить яркость текстуры, дерево покрывают лаком. Поэтому основная отделка дерева — лакирование.

    Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный сильный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы текстуру проявить, а блеска избежать, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность дерева сперва ватным тампоном, а потом куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Блеска эти мастики не дают.

    Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения.
    Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и имеющие прочную пленку.
    За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно, главная задача которых дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не ощущается.

    Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют.

    При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной.

    В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта, так легче работать.
    Механизировать шлифование плоскостей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину.

    Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей дерево, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Дерево обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими.

    Наиболее употребительна стеклянная и кварцитовая шкурка на бумажной основе Для сложных профилей применяют шкурку на ткани, не ломающуюся при перегибании.

    Характеристика шкурки печатается на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, КВ — кварцитный, Э — электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 40-43, для самой тонкой — 8-5.

    Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски.

    Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлом дереве.

    При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в работе, и уменьшить нажим на дерево.

    Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали.

    Скругления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки).

    Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

    Само собой разумеется, что шлифование должно проводиться после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т.п.

    Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшой добавкой клея (1 ст. ложка на 1 л воды).

    Высохшие волокна поднимутся, и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой.

    Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором, ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5—4-процентный раствор).

    Пользователям Internet Explorer 6 полный просмотр структуры ресурса доступен на карте сайта

    Как правильно обжечь самому дерево

    Несмотря на век с совершенными технологиями и прогресс в развитии, деревянное жилье как никогда актуально. Также пользуются успехом и различные элементы декора из дерева.

    К одному из самых последних новшеств относится обжиг дерева, который неплохо вписывается в самый разнообразный дизайн интерьера. На первый взгляд некоторые могут сказать то, что данная технология несколько несуразна. Тем не менее, за счет своей уникальности и оригинальности, она довольно успешно применяется и год за годом продолжает набирать популярность.

    Преимущества технологии для среднестатистического потребителя

    Несмотря на то, что в странах Европы и, например в той же Японии эта оригинальная технология известна долгое время, в России о ней узнали сравнительно недавно.

    Стоит отметить, что она достаточно быстро набирает популярность в линейке неординарных обустройств как внутреннего интерьера, так и при наружной отделке и тому есть масса причин:

    1. Для данной процедуры совсем не обязательно обращаться к профессионалам. Достаточно лишь знать общие принципы мероприятия и запастись необходимыми инструментами.
    2. Материал после процедуры обжига приобретает повышенную степень пожаробезопасности. Объясняется это тем, что за счет образования корки на дереве поджечь его практически невозможно.
    3. За счет обработки материала полностью исключается возникновение в нем различных паразитов и вредителей в виде грибка и насекомых.
    4. Готовый образец получает высокую степень гигроскопичности.

    Удивительно то что при проведении обжига можно окрасить древесину в различные уникальные оттенки, а например при помощи красок этих результатов если и можно добиться то только с большими затратами и при помощи специалистов.

    На чем основана технология обжига

    Всего существует три принципа обжига древесины:

    • Поверхностная обработка.
    • Полная.
    • Глубокая.

    Полная обработка скорее подходит для масштабных объемов. Для ее проведения древесина загружается в вакуумные печи, температура в которых очень высока и иногда достигает 400 градусов.

    Сразу следует заметить, что подобная технология является редкой, поскольку из-за влияния столь высоких температур любое дерево теряет свою изначальную прочность.

    Что касается другого варианта обработки, глубокого, он осуществляется в открытых печах. Древесина в этих печах обжигается некоторое время и потом под напором воды тушится. Что характерно, при этом методе разрешается прогорание материала до 20 мм и несмотря на это, она остается такой же прочной как изначально.

    В этом случае имеется и отрицательная сторона. Поскольку эта методика создает не очень презентабельный вид, используют ее достаточно редко.

    Что же касается третьего варианта, то он по праву относится к самым востребованным, особенно среди домашнего использования. Например с помощью него обжигается мебель и другие детали интерьера.

    Данный вид обработки древесины осуществляется при помощи обычного баллончика со специальной насадкой, либо паяльной лампы. В среднем, глубина прожига не превышает 4 мм и после процедуры дерево подвергается шлифовке, в результате чего окончательный результат приобретает не только красивые текстурные очертания, но и стойкость и долговечность.

    Обжиг в домашних условиях

    Обжигание дерева – процедура не представляющая сложности, даже при условиях домашнего проведения:

    Для начала проводится доскональная подготовка древесины для процесса. Для этого следует избавить поверхность материала от излишков влаги и пыли и зашлифовать ее.

    Особенно тщательно нужно проверить древесину на влагу, так как из-за излишков влаги материал при процедуре обжига может покрыться пятнами и полосками и соответственно потерять часть своего привлекательного вида и прочности.

    Лучше всего работать с тем материалом, который был только что обработан и сохранил свой текстурный рисунок и цветовые раскраски. Если же он успел потемнеть, то рекомендуется еще раз его обработать рубанком, либо наждачной бумагой.

    Важно! Нельзя использовать для обжига любую древесину, которая была подвержена отделке такими материалами как олифа и шпатлевка. Дело в том, что при нагреве эти материалы способствуют проявлению пятен с грязным оттенком, а естественные слои дерева и текстурные рисунки попросту не определятся.

    Прежде чем приступить к процедуре, горелку необходимо настроить до такой степени пока само пламя не станет синеватым и продолговатым.

    Если же в ней накопилась сажа, то пламя будет неравномерным с желтоватым оттенком и ввиду этого процедура обжига станет непродуктивной.

    Необходимо уяснить что не само пламя, а только его верхушка способствует необходимому обжигу. Поскольку лишь она обладает наибольшей температурой. Профессионалы в этом деле настоятельно новичкам рекомендуют не подвергать опасности мебельные конструкции до того как необходимые навыки не будут наработаны на различных обрезках. Во-первых, при этом можно не спеша настроить горелку, а во вторых получить необходимый опыт.

    Правила обжига мебели

    Когда хочется чего-то нового, но на это нет либо средств, либо просто желание сделать самостоятельно, то обожженное дерево в интерьере это самый оптимальный вариант выбора. Например если в доме или чулане завалялась ненужная мебель, тот же комод, можно самостоятельно декорировать его этим оригинальным образом.

    Для этой процедуры понадобятся:

    • Акриловая краска с кистью.
    • Инструмент для обжига. Например горелка.
    • Щетка по металлу.
    • Шлиф машина.
    • Нужное количество ручек покрытых бронзой.
    • Сам комод из сосны.

    Для начала, после настройки горелки, осуществляется процедура обжига всей поверхности. После этого необходимо тщательно при помощи шлиф машины и щетки по металлу избавиться от образовавшейся гари.

    За счет того что сосна имеет как твердые волокна так и мягкие, при обработке достигается достаточно презентабельный и уникальный рисунок на рельефе.

    Следующий этап – избавление от пыли, после чего комод окрашивается акриловой краской, но в принципе использовать можно любую другую, например КЧ или латексный аналог.

    Цветовые решения могут быть выбраны самые разнообразные, но если исходить от наиболее подходящих именно для сосны, то стоит акцентироваться на слоновой кости и краска наносится строго вдоль имеющихся волокон. Иначе велика вероятность того что некоторые рельефные части поверхности попросту не окрасятся.

    После этого стоит выждать пока краска впитается и высохнет, после чего вновь обработать поверхность шлиф машиной, за счет чего нанесенная краска останется лишь в образовавшихся выемках.

    Для того чтобы проявить структуру дерева на материале, шлифовать его следует не торопясь и деликатным образом.

    В завершение следует снабдить комод ручками. В условии тонированной бронзы данный вид декора окончательно выделит комод среди любой другой мебели в интерьере.

    Как придать обожженному дереву оригинальность

    Для того чтобы сделать изделие более привлекательным по внешним характеристикам, прежде чем нанести на него лак его можно слегка оттенить при помощи анилинового красителя.

    Вариантов подобного декора предостаточно. Например для матового оттенка в лак перед нанесением следует добавить небольшое количество специального колера на основе воска.

    Не путать! Воск для данной обработки ни в коем случае не стоить применять натуральный, поскольку он после обработки не потеряет своих липких свойств. Прежде чем добавить технический воск в лак он растворяется в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

    В совокупности, древесина обработанная лаком и прошедшая огонь становится в первую очередь долговечной и одновременно красивой и своеобразной.

    Если подобным образом отделать фасад, то минимальное время его службы составляет от 4 до 6 лет, а при отделке предметов интерьера в пределах 9-12.

    Видео: обжиг дерева в интерьере

    Особенности текстуры древесины разных пород

    Изящная, выполненная со вкусом фоторамка из дерева , обрамляющая любимые лица или запомнившиеся места ― один из наиболее популярных подарков, который никогда не утратит своей значимости.
    Фоторамки из деревянного багета всегда выглядят стильно и сами по себе являются украшением не только дома, но и офиса, придавая любому помещению уникальный и изысканный вид.

    Натуральное дерево ― дорогой и довольно привередливый материал, но при этом деревянные рамки пользуются наибольшим спросом. И это неудивительно ― только дерево выглядит живым и тёплым, привнося гармонию, и делая интерьер по-настоящему уютным.

    Перед тем, как начать работу, специалисты багетной мастерской определяют, чем же проявить структуру дерева , чтобы подчеркнуть рисунок материала?
    Интересно ― как образуется та текстура, ради которой мы выбираем Фоторамки из натурального дерева?

    Текстура образуется на срезе волокон годичных слоев и сердцевинных лучей, и зависит прежде всего от характера годичных колец, наличия сердцевинных лучей и строения волокон. Большое влияние на текстурный рисунок оказывает красящий пигмент, а также разница в цвете ранней и поздней древесины. Особенно это заметно на разрезе. Выразительность текстуры зависит от ширины годичных колец. Наиболее ярко тектура проявляется у каштана, белой акации, тополя и ореха. Иногда разница в ширине годичных колец сочетается с их своеобразным волнистым строением.

    На поперечном разрезе ствола дерева можно видеть сердцевину, кору и древесину с годичными слоями.
    Эти слои имеют вид концентрических окружностей, на радиальном — продольных полос, на тангенциальном — извилистых конусообразных линий.
    На поперечном разрезе ствола различаются светлые, блестящие, направленные от сердцевины к коре линии — сердцевинные лучи. У одних пород они ярко выражены (дуб, бук), у других — чуть заметны (сосна, липа). В мозаичных работах особенно ценятся породы с ярко выраженными сердцевинными лучами. На радиальном разрезе сердцевинные лучи имеют вид ленточек разной длины, на тангенциальном — узких коротких чёрточек.
    Древесина лесных пород окрашена обычно в светлый цвет. У некоторых из них (граб, береза, ольха ) этот цвет распространяется на всю толщину ствола, а у дуба, лиственницы, сосны центральная часть тёмная. Тёмноокрашенную часть ствола называют ядром, а светлую — заболонью. Породы с ярко выраженным ядром являются ядровыми, остальные — заболонными. Ядро образуется за счёт отмирания клеток древесины, отложения дубильных, красящих веществ и смолы (у хвойных пород). Молодые деревья ядра не имеют. Переход от заболони к ядру может быть резким или плавным. Это очень важная для древесины характеристика, так как именно она является решающим фактором при выборе материала.
    На поперечном разрезе лиственных пород видны сосуды для подвода питательных веществ. Эти сосуды бывают в основном в древесине годичных слоёв. Если они образуют сплошные кольца, то породы называют кольцесосудистыми, если же они равномерно распределены по всей ширине годичного слоя, то породы носят название рассеяннососудистых. К кольцесосудистым относятся дуб, ясень, ильм, вяз, карагач, к рассеяннососудистым — граб, клён, берёза, грецкий орех, груша, платан, самшит, липа, ольха, осина.
    Цветовая палитра пород древесины имеет практически все оттенки спектра, а вариации этих оттенков насчитывают бесчисленное множество тональных соотношений. У одной породы их может быть несколько десятков.
    Цвет древесины — один из признаков, по которым одна порода дерева отличается от другой. Древесина липы, сосны, березы, клёна , осины — светлая, дуба и ясеня — бурая, грецкого ореха, тика — коричневатая. Если сравнить древесину сосны и дуба, то можно сказать, что у сосны она светло-желтая, а у дуба — серо-бурая. Цвет древесине придают красящие и дубильные вещества, находящиеся в её клетках. Чаще встречаются породы с тёплыми оттенками цветов (охристыми, коричневыми, красно-коричневыми, жёлтыми, оранжевыми), реже — с холодными (зелёными, синими, фиолетовыми).
    Под влиянием атмосферных условий цвет древесины может изменяться. На окраску древесины влияют также свет и воздух: со временем текстура древесины темнеет, ― рубленная ольха через некоторое время становится красноватой.
    К корню древесина темнее, а к вершине — светлее. С возрастом у всех деревьев древесина темнеет.
    Цветовые оттенки различных пород:
    желтый — берёза, ель, липа, осина, граб, клён, пихта, ясень (беловато-жёлтый со светлыми оттенками розового и красного), барбарис (лимонно-жёлтый), шелковица (золотисто-жёлтый), боярышник, черемуха (красновато-буровато-жёлтый), айлант (розовато-жёлтый);
    бурый — кедр, тополь, ядро вяза (светло-бурый), бук, лиственница, ольха, груша, слива (красновато-розовато-бурый), каштан, рябина (коричнево-бурый), акация (жёлто-бурый), анатолийский орех (зеленовато-бурый);
    коричневый — черешня (желтовато-коричневый), яблоня (желтовато-розовато-светло-коричневый), абрикос, грецкий орех (светло(темно)-коричневый);
    красный — тис, красное дерево;
    розовый — лавровишня (желтовато-розовый), чинара (темно-розовый);
    оранжевый — крушина;
    фиолетовый — сирень, бирючина (ядро);
    черный — морёный дуб, эбеновое дерево;
    зеленоватый — хурма, фисташка.
    Блеск древесины — это её свойство отражать световой поток. У различных пород блеск неодинаковый; это свойство особенно характерно для бука, клёна , чинары, белой акации. Матовый (сатиновый) блеск имеют тополь, липа, осина, тик; шелковистый — ива, вяз, ясень, черёмуха; золотистый — черешня; серебристый — сибирский кедр; муаровый — берёза, серый клён, лавровишня.
    Блеск древесины зависит не только от наличия и размеров сердцевинных лучей, но и от характера их размещения по разрезам: чем крупнее сердцевинные лучи (например, у дуба) и чем плотнее древесина, т. е. чем кучнее расположены сердцевинные лучи (например, у клёна), тем значительнее будет блеск древесины. Распределение блеска по поверхности неодинаково и зависит от вида разреза: в радиальной плоскости он сильнее, в поперечной — слабее.
    Сосна — наиболее распространенное дерево хвойной породы. Цвет её древесины может быть бурым, красноватым, желтоватым и почти белым с легкими разводами красноты. Лучший материал получают из тех деревьев, которые растут на возвышенностях, сухих холмах, песчаниках; годичные слои у них расположены близко друг к другу, а древесина имеет плотную структуру. Структура древесины сосны, растущей во влажных местах, более рыхлая. В сухом виде сосна — легкая и податливая порода.
    Дуб отличается высокой прочностью, твёрдостью, стойкостью против гниения, имеет красивую текстуру и цвет.
    Пролежав в воде несколько десятков лет, древесина дуба приобретает шелковистую темно-фиолетовую с зеленоватым отливом окраску (под “вороново крыло”)
    Груша имеет красивую розоватую, иногда желтовато-белую (дикая груша) древесину. У старых деревьев она обычно темнее, чем у молодых. Древесина груши плотная, без заметных годичных слоёв. Она прекрасно строгается и режется во всех направлениях. Чтобы повысить твердость,, грушевую древесину помещают в воду и выдерживают продолжительное время, после чего долго сушат в тени. После просушивания она приобретает буроватый оттенок. Грушу часто тонируют в чёрный цвет.
    Ольха — мягкая, безъядровая порода, не имеющая ярко выраженной текстуры. Древесина свежесрубленной ольхи на воздухе быстро темнеет. Прекрасно тонируется под другие породы однородного строения, особенно под чёрное и красное дерево.

    Ценными породами считаются дуб, орех, ольха, бук, клён, , ясень, вишня, чёрное и красное дерево.

    Лучшее средство для ухода за изделиями из мягких пород дерева — пчелиный воск.

    Очарование натуральной текстуры дерева привнесет вам капельку природной красоты, которая никогда не выйдет из моды.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector