Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прострогать широкую доску?

Как строгать доску

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты.
Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком.

Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.

При помощи рубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки.

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком.
Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной.
Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий.

Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком.
Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень.
Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным.
Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

На чем строгать доску

Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.

Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!

Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известный марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

Строгать — так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Читать еще:  Каким лаком покрыть мебель из дерева?

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Как правильно строгать доски и брусья?

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски.

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка, в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

Как правильно строгать доски электрорубанком?

Электрорубанок позволяет быстро и качественно выполнять грубую и финишную обработку дерева. При работе с большими объемами дощатого материала (строительство, изготовление мебели), применение электрорубанка позволяет существенно сэкономить за счет почти двукратной разницы в стоимости обработанных и необработанных досок. Единственная альтернатива получить сопоставимую экономию – покупать доски строганные от производителя напрямую, минуя посредников, что не всегда возможно.

Читать еще:  Как оформить пробковую доску?

Основные преимущества

Главные преимущества электрорубанка:

  • Высокая скорость работы;
  • Упрощение многих технологических операций (выборка четверти, например) за счет наличия в конструкции рубанка углового упора, бокового ограничителя и регулируемой глубины обработки;
  • Как следствие, увеличение производительности;
  • При работе не требуется точно выверенных физических усилий, как в случае применения обычного рубанка;
  • Дополнительные элементы могут расширить функционал рубанка.

Критерии выбора

Выбор конкретной модели электрорубанка производится на основе анализа следующих показателей:

  • Частота вращения. Должна быть не менее 10 000 об. Наличие регулирующей электроники, которая поддерживает стабильной частоту вращения под нагрузками – приветствуется.
  • Мощность. Чем выше, тем проще работа и больше расход электричества.
  • Ширина строгания.
  • Глубина строгания и ее регулировочный механизм.
  • Вес инструмента;
  • Интенсивность нагрева;
  • Наличие пылесборника;
  • Состояние подошвы (ровность);
  • Наличие на рынке запчастей (ножей и ремней) к данной модели.
Особенности работы

Технология работы с электрорубанком достаточно проста. Для начала, устанавливается глубина обработки. Обычно, это делается с помощью специальной поворотной ручки. Имейте в виду, что даже на нулевом значении глубины многие модели будут снимать стружку, так что рекомендуем обратить внимание на модели с возможностью установки минусового значения глубины.

Обрабатываемая доска должна быть надежно закреплена. Для этого целесообразно использовать специальный верстак, который не допускает люфта ни в горизонтальной, ни в вертикальной плоскости. В противном случае, рубанок может вырвать из рук работника с непредсказуемыми последствиями, не говоря уже о повреждении обрабатываемой доски.

Доска должна быть установлена таким образом, чтобы была возможность свободно перемещаться вдоль нее от одного края до другого. Все элементы интерьера, препятствующие перемещению работника, необходимо убрать с пути.

Рубанок всегда держится двумя руками, и запускается без контакта с обрабатываемой поверхностью. Проход осуществляется вдоль волокон древесины.

При работе, обеспечивайте такое положение рубанка, чтобы его подошва была параллельна доске. Нажим на рубанок должен быть легким и равномерным в задней и передней части.

Проход рубанком осуществляется от края до края. Прерываться не рекомендуется, так как может нарушиться однородность обработки. Для обработки широкой доски используется несколько последовательных проходов со сдвигом по ширине (либо изначально выбирается рубанок с широкими ножами).

Для создания фасок по краям обрабатываемого материала, электрорубанок имеет специальные желобки на подошве.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как обработать широкие доски на узком строгальном станке

Обработка широких досок на узком строгальном станке

Лучший способ сделать широкую доску плоской – сначала распилить ее вдоль на две или несколько узких, острогать их пласти, а затем снова склеить. Это не только решит проблему нехватки ширины на строгальном станке, но и позволит получить более стабильный шит, так как в результате роспуска и повторной склейки устраняется большая часть внутренних напряжений в древесине.

А если вы будете аккуратны и внимательны, клеевые швы такого щита станут практически незаметны.

Но как выровнять пласть широкой доски с причудливым рисунком, чтобы линии склейки не нарушили его целостность? Или, если ширина доски лишь немного превышает возможности станка, и роспуск с повторной склейкой можно считать нерациональным?

Есть простой способ острогать широкую пласть, для которого требуются только полоска фанеры и рейсмусовый станок.

Примечание. Этот способ годится для досок, ширина которых не более чем б два раза превышает рабочую ширину строгального станка. Но мы советуем, чтобы без поддержки оставалась примерно одна треть ширины доски, так как более широкая доска может наклониться при проходе.

Модернизация щитка безопасности

Острогайте одну кромку доски и снимите щиток, ограничивающий ширину обрабатываемых досок, заменив его самодельным защитным приспособлением из 19-миллиметровой фанеры, таким, как на фото слева. Он полностью закрывает ножевой вал. Надежно закрепите это приспособление струбцинами на упоре станка.

Теперь установите глубину строгания не более 1,5 мм (в зависимости от того, сколько лишнего материала нужно удалить). При каждом проходе прижимайте к упору отфугованную кромку доски. Таким образом на пласти доски будет сформирован широкий фальц.

Ширина этого фальца равна ширине обработки и переднего стола. Поэтому при следующем проходе широкая грань фальца будет плоско лежать на переднем столе, а край доски с уступом будет свешиваться сбоку стола. В зависимости от конструкции станка этот край доски может задевать за детали станка, но не стоит беспокоиться, так как для этого способа достаточно фальца с двумя плоскими участками. Как правило, хватает и одного прохода.

Выпилите из 6-миллиметровой или более толстой фанеры полосу шириной 150 мм и длиной чуть больше длины доски. Двухсторонним скотчем прикрепите эту полосу к лоске, упирая один край в уступ фальца (фото А). Затем пропустите эту стопку через рейсмусовый станок (фото В).

Выровняв одну сторону доски, удалите фанерную полосу и скотч, а затем снова пропустите лоску через рейсмусовый станок, чтобы сделать плоской другую сторону, уладив фальц.

Обработка широких досок на строгальном станке – фото

А. ФАНЕРА НИВЕЛИРУЕТ НЕРОВНОСТИ.

В качестве проставки и несущей доски используйте не обычную доску, а фанеру, которая более стабильна и дольше остается плоской.

B.ВЫРОВНЯЙТЕ СТОРОНУ БЕЗ ФАЛЬЦА.

Настройте рейсмусовый станок на снятие тонкого слоя материала и пропустите заготовку с несущей доской. Если требуется, сделайте несколько проходов, чтобы выровнять верхнюю сторону.

При подготовке статьи использованы материалы журнала для столяров и краснодеревщиков WooDМастер

Как мы строили дом Блог о строительстве дачи

Доски для забора

Опубликовал admin | Категории: Участок | Дата: 12.07.2012

Для задуманного нами забора-жалюзи нужно было много широких досок. Оказалось, что доска шириной 20 см на строительном рынке редкость. Больше 14-15 см шириной доску почти ни одна лесопилка не пилит. Но нам удалось найти и заказать именно широкую доску.

Общий объем пиломатериалов получился порядка 11 куб.м Грузовик с манипулятором сделал два рейса, чтобы все это привезти. Разгружали прямо с дороги на участок. Получилась такая вот неаккуратная куча.

Доски лежали сплошной массой. Это не очень хорошо, т.к. они были напилены из сырой древесины.

При разгрузке досок не обошлось без «жертв».

Одна из пластиковых крышечек, которыми закрыты верхушки столбов, пострадала при разгрузке досок. Пришлось ее заменить.

Следующие несколько дней мы потратили на перекладывание досок в штабели.

Между каждым слоем досок нужно было проложить тонкие брусочки, чтобы слои продувались ветром и доски лучше высыхали.

Для обработки досок был куплен универсальный деревообрабатывающий станок, который может и пилить, и строгать, и еще чего-то там. Нам он нужен был в первую очередь для строгания досок.

Строганые доски складывали в отдельный штабель.

При строгании досок на станке образуется очень много стружки. Сначала думали ее куда-нибудь применить, но потом просто сожгли, чтобы ее не разносило ветром по участку.

За два дня работы мы вдвоем с помощником успели острогать порядка 60 досок длиной 3 метра. Если не учитывать того, что мы отвлекались на другую работу, то в среднем за день можно было бы обработать порядка 40-50 досок. А всего нам их нужно более 400. И еще порядка 140 досок по 2 метра нужно для облицовки столбов. Работы по забору предстоит еще много.

Комментарии 5 комментариев

Здравствуйте!
Нигде не нашла высоту Вашего забора)
Напишите, пожалуйста. Хотим рассчитать количество досок на один пролет….

Высота пролетов забора от фундамента — 180 см.
На пролет у нас идет 12 досок шириной 20 см с шагом 15 см.
Несущие доски по бокам пролетов, которые прикручены к железным
столбам, высотой 185 см и шириной 15 см.

Электрорубанок, как им пользоваться?

Проблеммав том, что ведяодну линию я создаю борозду на другой, как этого избежать? Если рубанок — 82мм, а доски по двести?

Очень скрупулезно ровно выставить ножи, чтобы с обеих сторон подошвы они при вращении барабана выступали одинаково. Выставить переднюю и заднюю подошвы, чтобы их плоскости были совершенно параллельны. Не давить сильно на рубанок сверху, у него передняя подошва подвижная и этим можно её перекашивать в момент строгания, рубанок надо практически только толкать.

Ну и ножи должны быть очень острыми.

Сначала с полосками, а потом вылет ножей уменьшаем и снимаем полоски.

И состругивать на конечном этапе строгания минимальный слой древесины.

Но идеальной поверхности электрорубанком все-равно получить практически невозможно, если ширина материала значительно превышает ширину ножа. Так что с какой-то минимальной ступенькой придется примириться. Либо потом шлифовать поверхность.

DiVO написал :
потом шлифовать поверхность.

Ну это- обязательно! Даже после рейсмуса.
Хотя, смотря для каких целей.

Читать еще:  Как делать ступеньки из дерева?

Если на кону только вид (струганая доска) а не плоскость(педантизм).Делаем 3(три) прохода .Два по краям доски с завалом к кромкам (82+82=164мм)-по центру образуется «холмик»и последний по центру 82мм +164мм=246мм-200мм (доска).82-46=36мм ножа сьедают этот холмик без следа.

2Тихон
Доска тогда несколько горбатая получается.

Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.
Например, у Бош — 1 607 000 182.

MADg400DnMAX написал :
Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.

+1 И не приходится ни чего мудрить.

poiuytX написал :
как этого избежать?

Если вам хочется совсем уж качественной поверхности, то есть достаточно трудоемкий, но действенный прием. сам не пробовал, все руки не дойдут, но есть и люди, которые реализовали. .

Плюс к возможности строгать широкие доски получаете может быть и несколько колхозный, но аналог фуговально-рейсмусного станка. Причем имеющий несколько плюсов перед последним (ширина строгания ограничивается лишь вашими желаниями, длинные заготовки требуют меньше места для обработки).

Ну, и, разумеется, +1 к

MADg400DnMAX написал :
Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.
Например, у Бош — 1 607 000 182.

Есть старый «дедовский» способ. Первый проход по краю доски делаете как обычно, а все следующие — ведя рубанок немного боком, что бы задняя опорная подошва скользила по ранее пройденому участку, а передняя и ножи — по тому, который строгаете.

А чем лучше потом шлифовать. Я видел два типа шлифовочных машин — с наждачкойи вторая не знаю принципа. Какую брать или просто набить наждачку на кусок дерева и тереть.

poiuytX написал :
Какую брать или просто набить наждачку на кусок дерева и тереть.

Можно, если есть тяга к мазохизму или медитации. Есть три вида: лентошлифовальная машина, виброшлифовальная машина,эксентриковаяшлифовальная (орбитальная)машина. За разяснениями в поиск.

Ага, ленто и вибро я видел. Сейчас же в поиске наткнусь на кучу терминов. технической документации и ненужной инфы. А можно из уст в уста?))

2poiuytX Не получится по 2м причинам:
Год назад, когда я пишёл на форум тем было на 17стр.Всё было достаточно компактно и мне хватило 2х недель чтобы ознакомится с интересующими меня вопросами и убедится в квалификации виртуальных собеседников.
За год различные лентяи не желающие пользоватся поиском (не яндексом, а графой «поиск» форума) на создовали тем «клонов» и сильно засорили его.Что уже раздражает.Т.к. по сто раз отвечаеш на теже вопросы.
2е: я в шлифовалках не очень разбираюсь, хотя имею все три вида, ЛШМ для большого сёма, орбиталка для доводки поверхностей, ПШМ для черновых работ.

Какую брать — выбирать вам от того — что хотите сделать. Ленточные машины — наиболее производительны по съему, вибро и ЭШМ — наиболее «чистые» по качеству получаемой поверхности. Есть интересные варианты ЭШМ с режимом турбо. В этом режиме их производительность приближается к ленточным, а при его отключении — можете отполировывать как на простом эксцентрике. Как вариант 2 в 1 очень неплохие. У самого такая Bosch GEX 150 Turbo. Доволен, хоть на форуме об этой модели были далеко не лестные отзывы. За полгода почти ежедневного использования (обдирание старой побелки, выравнивание шпаклевки на стенах, вывавнивание деревянных поверхностей, полировка) никаких нареканий у меня небыло. Правда пришлось привыкать к турбо режиму — сильно быстро «грызет» поверхность.

Как правильно строгать ручным рубанком под углом к волокнам

Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком надо вдоль волокон, причем так, чтобы направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, иначе (если действовать «против шерсти») ничего хорошего не получится. Но есть породы дерева, у которых волокна так переплетены, что соблюсти это простое правило нереально. А если учесть, что под красотой среза древесины как раз и подразумевается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесина красивее, тем она хуже строгается. Хорошими примерами могут служить клен или орех.

Другая жизненная ситуация — когда надо снять толстую стружку, а электроинструмент по каким-либо причинам неприменим.

Третий случай, когда продольное строгание нереализуемо, — выравнивание очень широких (в два-три раза шире основания рубанка) покоробленных досок.

Во всех трех вариантах выручает тактика строгания под углом. Мы дадим советы как строгать правильно ручным рубанком и раскроем некоторые хитрости процесса.

ТЕОРИЯ

Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько процессов:
• разделение волокон древесины,
• изгиб отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.

Что касается третьего пункта, то здесь усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сразу отламываться, а не загибаться, поэтому требуемое усилие надо уменьшить, что позволит тому же столяру тем же рубанком при надобности снимать более толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножом рубанка к тому же снижает подверженность дерева сколам.

Еще немаловажно, что эффективный угол резания при этом уменьшится до угла, намного меньшего того, под которым заточено железко. Физика тут простая. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости или фаски. Если представить себе треугольник, чье основание — это поверхность древесины, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железка на дерево эта самая гипотенуза удлиняется, а угол при вершине возрастает.

Для случая с «витиеватой» структурой дерева к сказанному нужно добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются вверх, а скорее срезаются и заворачиваются вбок, что хорошо видно по форме стружки. А раз вместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, нужного для вырывания волокон, и строганая поверхность получается ровной, без «вырывов».

Пример с покоробленной широкой доской тоже легко проанализировать. Если ширина доски меньше двух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, легко снять выступы по краям или горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее окончательно.

На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином вместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.

ПРАКТИКА

Теперь берем в руки рубанок и переходим от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, нужно иметь в виду, что это можно делать двумя способами.

Первый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При этом скорость съема будет наибольшей, но «вырывы» материала все же возможны.

Второй прием косого строгания состоит в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтобы нож набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот способ тяжелее, так как хват непривычный, ширина строгания уменьшается и становится труднее управлять рубанком. Но результат того стоит — ровная, блестящая, без малейших следов поверхность даже такого капризного материала, как кап.

На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и такой же угол перекоса рубанка в руках дают наибольший эффект с точки зрения качества поверхности какого-нибудь капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на разные углы, вы сами опытным путем определите наилучший.

Кстати, по сосне наибольший съем с наименьшим усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учитывать при плотницких работах.

ПРИМЕЧАНИЕ

С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у многих мастеров лежат советские рубанки с поврежденным механизмом фиксации ножа или деревянные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно сделать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как известно, этот металл дает очень стойкую кромку только при углах заточки, превышающих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси как бы уменьшает угол заточки, то есть, применяя подобный прием строгания, можно заставить старый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя меньший угол заточки приемом работы и более стойкой режущей кромкой.

Автор: Алексей Алесковский

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector