Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обработать сырую доску?

Вопрос-ответ

Вопрос №6310

Очаги заражения и древесину вокруг необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Этот же состав поможет отбелить древесину, потемневшую от воздействия ультрафиолета. После этого необходимо промыть обработанную поверхность водой, хорошо просушить и обязательно обработать антисептиком для защиты от повторного заражения.

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.
Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяце.

Вопрос №6304

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик. Лучше всего подойдет NEOMID 433, так как он не имеет запаха и не дает интенсивного окрашивания после обработки. Но можно использовать и NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем снаружи обработать сруб бани составом NEOMID 440 ECO, а внутри специальным антисептиком для бань и саун NEOMID 200 ЕСО (все деревянные поверхности).

Внутри бани после обработки антисептиком, для дополнительной защиты от увлажнения и финишной декоративной отделки поверхности рекомендуется нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).
Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Вопрос №6262

Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, огнезащитными составами маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика или огнезащитного состава, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину (внутри и снаружи) Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик NEOMID 433 или NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем все остальные поверхности составом NEOMID 440 ECO.

Вопрос №6158

Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, огнезащитными составами маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика или огнезащитного состава, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
На период строительства сушки и усадки мы рекомендуем обрабатывать древесину (внутри и снаружи) Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.

Когда сруб просохнет можно проводить консервационную обработку.

Для чернового пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик. Лучше всего подойдет NEOMID 433, так как он не имеет запаха и не дает интенсивного окрашивания после обработки.Но можно использовать и NEOMID 430 ECO.
По инструкции поверхность, обработанную невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Рекомендуем снаружи обработать сруб бани составом NEOMID 440 ECO, а внутри специальным антисептиком для бань и саун NEOMID 200 ЕСО (все деревянные поверхности).

Внутри бани после обработки антисептиком, для дополнительной защиты от увлажнения и финишной декоративной отделки поверхности рекомендуется нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).
Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Стропильную систему обрабатываете антисептиком NEOMID 440 ECO, а затем огнезащитным составом NEOMID 450-1.

Пол из сырых досок

В начале января демонтировали старый пол, скрипел ужасно и положили новый -брус 150 на 90 и доска 150 на 50(сделали решетку), а сверху дсп с расчетом под ламинат. При укладке доска была сырая, о чем я неоднократно предупреждал ремонтников, но в ответ-всё будет гут. И вот это гут проявилось после укладки ламината.Мало того, что они неправильно стали укладывать -просто в стык один к другому без перехлеста, подложку пристреливали степлером, и скобы торчали на разной высоте. Пришлось перекладывать самим второй раз. Через день заметил вспучивание ламината, вскрыли, а под подложкой зелень с чернотой и влага. Пришлось весь ламинат убирать, ест-но не без повреждений. Вскрыл дсп в нескольких местах- картина удручающая, доски почернели и влажные. Вызвал горе-мастеров, а в ответ типа вы дсп мыли водой и вообще подкладка у вас дешевая и т.д. А доски «должны быть сухими» .Предложил им вскрывать весь пол, гипсокартон на стенах и ждать до июля, пока доски не высохнут, на том и разошлись. Теперь вопрос- могу-ли я опять положить БУ ламинат или нет и что делать с дсп, на ней темно-зеленые полосы и пятна и есть вздутия?

Да не очень хорошая ситуация с досками у вас счищать сушить обрабатывать обязательно(плесень во первых разрушит древесину во вторых опасна для здоровья а в тех местах где она начнёт активно размножаться проступит и через дсп) здесь решать вам как поступать! что касается ламината думаю соберёте только прейдёться поработать с водоотталкивающим гелем Click Guard вам понадобится 6-7 тюбиков

Мастеров онлайн: 359 Заказов в неделю: 1 942 Предложений в сутки: 646

Вызывайте мастеров пускай демонтируют доски выносите их в проветриваемое помещение предварительно счистив всю плесень пока не поздно или она проникнет в глубь структуры доски! Положите через прожилки и ждите пока просохнут после того как доска просохла обработать антисептиком, с лагами тоже самое очищаете от плесени кладёте через прожилки и тоже сушите и также антисептик и чем быстрее вы это сделаете тем меньше будет у вас затрат и проблем в дальнейшем. Что касается ламината надо смотреть вышлете фото мне на почту и не в коем случае не храните вертикально обязательно горизонтально. Собрать я думаю можно будет. Но нужно

Да не очень хорошая ситуация с досками у вас счищать сушить обрабатывать обязательно(плесень во первых разрушит древесину во вторых опасна для здоровья а в тех местах где она начнёт активно размножаться проступит и через дсп) здесь решать вам как поступать! что касается ламината думаю соберёте только прейдёться поработать с водоотталкивающим гелем Click Guard вам понадобится 6-7 тюбиков

Обработка древесины от гниения и влаги

Древесина — один из самых экологичных материалов для строительства. С незапамятных времён люди возводили дома именно из дерева. Жить в таких помещениях гораздо комфортнее и полезней для здоровья, чем в тех, что построены из синтетических материалов. Однако у древесины есть один минус — без специальной обработки она быстро портится.

Как защитить дерево от гниения и влаги? Рассмотрим все варианты.

Причины гниения дерева

Чаще всего древесину разрушает плесень. Этот коварный грибок при определённых условиях способен привести к гниению даже самой прочной породы дерева.

В группе риска материалы, которые содержатся:

  • в слишком влажных помещениях или местности (от 80 до 100% влажности)
  • при температуре +2 до +40 °С.

Как защитить дерево от гниения: профилактика

Итак, мы выяснили, что главный враг древесины — плесневый грибок. А лучшая среда для плесени — влажность. Поэтому главная профилактика гниения — держать брусья и доски сухими.

Существует несколько способов профилактики.

  • Один из них — самые продолжительный, длится примерно год. Это естественная сушка в хорошо вентилируемых помещениях.
  • Второй вариант — сушка в специальной камере с горячим воздухом.
  • Третий называется “парафинирование”. Древесину опускают в жидкий парафин и кладут в печь на несколько часов.
  • Ещё одним видом эффективной профилактики считается запаривание в льняном масле. В этом случае материал опускают в масло и проваривают на слабом огне.

Защитить деревянные элементы здания поможет надёжная кровля и качественная система гидроизоляции. При этом помещения нужно обеспечить хорошей вентиляцией, чтобы не давать фору плесени.

Деревянные дома должны строится на фундаменте — так, чтобы древесина не касалась земли. Сами брусья следует защитить от влаги специальным покрытием.

Чем обработать дерево от гниения и влаги: народные методы и специализированные средства

Чтобы дерево служило дольше, его обрабатывают пропитками, которые защищают от влаги и роста плесени. Существует несколько проверенных народных средств для обработки дерева от гниения и влаги:

  • Горячая смола. Её применяют для пропитки деревянных элементов, контактирующих с землёй — например, оградок и скамеек.
  • Силикатный клей. Им обрабатывают самые разные деревянные конструкции.
  • Медный купорос. Для пропитки используют однопроцентный раствор.
  • Бихромат калия в серной кислоте. Для получения нужного препарата необходимо смешать 5%-е растворы кислоты и бихромата в соотношении один к одному. Этим препаратом обрабатывают стены и почву под ними.
  • Соль+борная кислота. Для пропитки смешивается 50 граммов соли и килограмм соли. Обрабатывать можно несколько раз с перерывом в пару часов.
  • Уксус+сода. Сначала посыпается сода, потом опрыскивается уксусом.
Читать еще:  Каким лаком покрыть стол из дерева?

Конечно же, есть и специализированные средства для защиты древесины от влаги и гниения. Они делятся на две большие группы: консервирование и антисептирование. Первый метод ввиду его сложности применяется только на производстве. Поэтому подробно остановимся на втором.

Что же такое антисептирование? За сложным названием скрывается простое определение. Этим методом обработки называется пропитка деревянных досок и брусьев химическими веществами, которые предотвращают негативные воздействия на материал.

Средство для пропитки должно соответствовать целям обработки. Самые безопасные и экологичные — препараты на основе воды и уайт-спирита. Однако они легко смываются, а поэтому подходят только в случаях отсутствия повышенной влажности. А если древесина соприкасается с почвой и подвержена попаданию влаги, лучше использовать водоотталкивающие средства.

Специализированная защита древесины от гниения и влаги может быть /catalog/dom-i-dacha/blagoustroistvo/sadovaa-mebel/skamejki

  1. Краски. Это не только декоративное покрытие. Краски выполняют ещё и защитную функцию. Согласно рекомендациям специалистов, внутри помещения лучше использовать водорастворимые виды, а для наружных работ — те, в основе которых содержатся органические растворители.
  2. Лаки. Для наружного нанесения лучше подходят лаки с добавками против плесени и растрескивания.
  3. Антисептики. Их можно применять как для профилактики, так и в случаях, когда плесень уже появилась на древесине. Выделяют несколько видов антисептиков:
  • Водоотталкивающие. Ими обрабатывают конструкции, которые особенно подвержены контакту с влагой. Это бани, подвалы и погреба.
  • Водорастворимые. Это самые нетоксичные средства из всех. Их можно использовать для жилых помещений и в тех конструкциях, которые не контактируют с водой и не подвержены большой влажности.
  • На органических растворителях. Этот вид может применяться и для внутренних, и для наружных работ. Они создают тонкую устойчивую к влаге плёнку.
  • Масляные. В отличие от предыдущего вида, этот образует толстое и прочное покрытие. Оно отлично отталкивает влагу. Но использовать его нужно только на сухом дереве, не заражённом плесенью. Лучше предварительно просушить материал, ведь в противном случае древесина может сгнить изнутри, так как покрытие не препятствует размножению грибка.

Также есть комбинированные виды, которые сочетают в себе свойства разных типов средств для обработки древесины от гниения.

Как обработать дерево от гниения: пошаговая инструкция

На самом деле обработка дерева от гниения и влаги — простой процесс, для которого не требуется каких-то особых знаний и умений. Однако всё же стоит соблюдать некоторые рекомендации и выполнять действия в определённой последовательности.

  1. Работать нужно только в перчатках. Стоит также защитить лицо и глаза — лучше надеть маску и очки. Иначе Вы рискуете получить химические ожоги.
  2. Если планируете окрашивание или нанесение лака, заранее подготовьте поверхность древесины. Очистите её от старой краски, грязи и жира.
  3. Зачистите брус или доску наждаком.
  4. При необходимости, промойте поверхность с чистящим средством. Подождите, пока дерево полностью высохнет.
  5. Далее действуйте в соответствии с инструкцией к выбранному антисептику.
  6. Пропитку начинайте с повреждённых участков — тех, что уже заела плесень — и с труднодоступных мест: углов, стыков и т.д.
  7. Если собираетесь наносить несколько слоёв средства — делайте перерывы в пару часов. Дайте слоям просохнуть.

Полезные советы:

При выборе средств для обработки дерева от гниения и влаги в подвалах и банях ориентируйтесь на те, которые способны выдерживать не только большую влажность, но и сильные перепады температур.

  • Если на деревянных элементах конструкции появились трещины, изменился цвет — нужно срочно обрабатывать древесину антисептиком.
  • Не стоит пропитывать дерево одним и тем же средством дважды. Лучше чередовать.
  • Для фасада лучше приобретать труднорастворимые средства. Они прослужат много лет.

Объявление

  • Сообщений
  • Последняя активность

  • Регистрация: Jun 2009
  • Сообщений: 80

Сырые доски на стропила: последствия?

  • Регистрация: Dec 2010
  • Сообщений: 863

Ответ: Сырые доски на стропила: последствия?

ops: Фифти-фифти

Рекомендуется конечно сухое, но.
Сухое — после искуственной сушки — может оказаться уже поведённым. Надо при погрузке присутствовать самому и отбирать каждую доску, а не штабелем. Кроме того от возможности получить заражённое дерево (ну либо сухостой) это не избавляет.

Сырое. в общем то теже проблемы.

Зимой действительно ведёт меньше и при правильно сделаной стропильной конструкции «пропеллер» в итоге почти не сказывается, но увеличивается вероятность начала «запуска» гнилостных процессов (пока доска не встала на место, а лежит в плотном штабеле)

Выделено мной — обратите внимание.

Я думаю у других производителей вы найдёте примерно похожие рекомендации

Комментарий

  • Регистрация: Jun 2009
  • Сообщений: 80

Ответ: Сырые доски на стропила: последствия?

насколько я понял, сырую доску можно брать, особенно в межсезонье, а обработать лучше антисептиком в теплоте (у меня времянка есть).
я правильно понял ход мысли?

Комментарий

  • Регистрация: Dec 2010
  • Сообщений: 863

Ответ: Сырые доски на стропила: последствия?

Сырую (точнее влажную, совсем сырую не надо) можно брать,главное постараться отобрать незаражённую (без синевы и отверстий от жуков) и более менее прямую с приличной геометрией (прямоугольную на спилах, без дуги по длине). потом её надо складировать не штабелем, а с прокладками в каждом слое, чтобы она могла проветриваться, пока не встанет на положеное место в кровле.

По поводу антисептирования — у вас сейчас просто нет подходящих условий для того чтобы хотябы последовать рекомендациям производителей антисептиков ( не знаю что у вас за тепляк, но просушка между слоями пропитки занимает много времени и физического места)

Кроме того фразу «проможеная доска» можно прочитать ещё и как «мокрая» доска, т.е. в эффективности пропитки в таких условиях можно посомневаться.

Пошлины на сырую древесину: какие пиломатериалы выгоднее экспортировать

С 1 июля 2021 года начнут действовать новые пошлины на экспорт древесины. Теперь, чтобы вывезти за пределы Таможенного союза пиломатериалы, прошедшие минимальную обработку, придётся заплатить. Соответствующие поправки изложены в Постановлении № 737 Правительства РФ от 15.05.2021 г. Все они относятся к коду 4407 и отделяют пиломатериалы высокой влажности от древесины, которая перед перевозкой прошла процедуру сушки. Если раньше владелец груза сам решал, проводить ли температурную обработку лесоматериалов, то теперь перевозка сырой древесины через границу влетит в копеечку. Чем обоснована подобная инициатива Правительства и как фумигация поможет российским компаниям заработать больше?

За что придётся заплатить

Все изменения, которые вносятся Постановлением № 737, касаются товарной позиции 4407 ТН ВЭД, т. е. лесоматериалов, произведённых путём распиловки, расщепления и т. д. В подсубпозициях, куда входят не прошедшие обработку строганием или шлифованием материалы, добавляется разделение по влажности древесины. Ранее в этих подкатегориях не было никакого деления продукции по качеству, что позволяло обходить ограничения на вывоз круглого леса: стволы деревьев достаточно просто распилить и экспортировать уже беспошлинно.

Чтобы решить проблему с вывозом за границу практически не прошедших обработку лесоматериалов, с 1 июля по 31 декабря текущего года Постановлением № 737 вводятся пошлины в размере 10% (но не меньше 13 € за 1 м3) на сырую древесину хвойных пород и дуба. Так груз досок из обыкновенной сосны или белой европейской пихты попадёт под действие этого подзаконного акта, если его прямо с лесопилки, минуя сушильные камеры, отправят на таможню. Чтобы экспортная пошлина была нулевой, влажность древесины не должна превышать 22%.

Со следующего месяца и до конца года также вводятся новые пошлины на сырые пиломатериалы из бука. На все доски и пр. продукцию влажностью более 22% пошлина составит 10%, но она не может быть меньше 15 € за 1 м3.

Изменения затронули и экспорт лесоматериалов из ясеня. Теперь вывоз за рубеж такой продукции влажностью свыше 22% будет облагаться пошлиной в 10%, сумма которой не может быть ниже, чем 50 € за 1 м3.

Древесина транспортной влажности

Влажность пиломатериалов, о которой упоминается в Постановлении № 737, является одной из важнейших характеристик древесины. Дерево это живой организм. Оно впитывает воду из почвы и производит доставку питательных веществ к кроне. В срубленном стволе всегда сохраняется остаточная влага, кроме того, древесные материалы имеют свойство впитывать её из окружающей среды (дождь, туман, влажный климат).

Специалисты выделяют три категории влажности древесины:

a. Естественная (40-60% и более). Определить точное содержание влаги в каждом отдельном случае крайне сложно, т. к. многое зависит от вида дерева, типа почвы, на котором оно произрастает (болотистые обеспечивают наибольший уровень влаги в стволе), а также от времени года. Например, весной и летом, когда деревья просыпаются и появляются листья, движение соков наиболее интенсивно. Пилить такие стволы удобнее всего — инструмент не «горит», а сам процесс идёт быстрее. Осенью и зимой естественная влажность древесины будет минимальной.

b. Транспортная влажность составляет порядка 18-20%. Чтобы так высушить пиломатериалы, их нужно несколько дней держать в специальной камере. При этом в зависимости от типа продукции важно правильно подобрать и соблюсти режим обработки, чтобы доски не пересохли и не растрескались. Именно такая древесина по новым правилам не облагается пошлиной. Однако это не единственный плюс, который даёт фумигация:

— высушенная древесина становится менее плотной и мягкой, она приобретает устойчивость к ударам, деформации и не повреждается при транспортировке;

— доски, прошедшие фумигацию, устойчивы к воздействию атмосферных осадков и влажности, на них не появится синева;

— древесина транспортной влажности отвечает всем фитосанитарным требованиям, Вы можете быть спокойны, что успешно пройдёте контроль на границе, а вредные жуки и их личинки не повредят товар в пути;

— пиломатериал после сушки уже не боится негативного влияния окружающей среды и способен длительное время пролежать на складе без ущерба для качества, что позволит не гнаться за покупателем и спокойно подыскивать наиболее выгодные предложения;

— при транспортировке прошедших сушку пиломатериалов можно сэкономить, т. к. появляется возможность перевозить груз в полувагонах и на платформах (разгружать их тоже значительно быстрее).

c. Мебельная (8-10%) влажность подходит для производства клеёного бруса, а также диванов, столов и др. Низкое содержание влаги обеспечивает прочность и долговечность такой продукции.

Может показаться, что меры, предпринятые Правительством РФ, только повредят российским компаниям и создадут дополнительные трудности для экспорта продукции. Однако пошлины на вывоз необработанных пиломатериалов являются подготовительным этапом к грядущему запрету на экспорт круглого леса из РФ. Развитие перерабатывающих мощностей внутри страны и продажа за границу продукции с высокой добавочной стоимостью также входят в планы Правительства. Поэтому не стоит ожидать отмены ограничений.

Эксперты прогнозируют, что в условиях высокого спроса на фумигацию пиломатериалов может появиться недостаток сушильных камер, а потому не откладывайте принятие решений на завтра и уже сейчас ищите лучшие предложения на рынке. Первая Фумигационная Компания обладает многолетним опытом работы. Мы всегда поможем Вам провести сушку лесоматериалов, обеспечим успешное прохождение таможенного и фитосанитарного контроля на границе.

Сухая доска, или Почему так важна влажность пиломатериала.

Качественная мебель, надёжные деревянные двери и другие изделия из массива изготавливаются исключительно из хорошо просушенных пиломатериалов. Только промышленная сушка сегодня обеспечивает надлежащее качество товарной сухой доски.

Читать еще:  Чем развести лак для дерева?

Со времён глубокой древности наиболее распространённым строительным и хозяйственным материалом в России была и остаётся древесина. С переходом деревообработки на промышленную основу на первый план выходит качество доски, поставляемой лесозаготовителями для строительства и мебельного дела, в частности процент влажности материала. Тщательная просушка доски является одним из основных условий обеспечения должного качества изделий.

Влажность древесины: естественная и равновесная

Волокна свежеспиленного дерева заполнены соком, поэтому влажность его древесины чрезвычайно высока. В зависимости от времени года и погоды она колеблется от 30 % (зимой) до 70 % (летом) — это считается естественной влажностью. В дальнейшем волокна постепенно теряют влагу, пока не установится равновесие между влажностью воздуха и древесины.

Равновесный уровень влажности сухой доски зависит от внешних обстоятельств: для деревянного изделия, находящегося в отапливаемом помещении, он не превышает 6—7 %, а у древесины, контактирующей с наружным воздухом, примерно равен 10—12 %. При соблюдении этих условий деревянное изделие сохраняет стабильность геометрии, не коробится и не растрескивается.

Атмосферная просушка доски

Пиломатериалы, изначально имеющие естественно высокий уровень влажности, постепенно снижают его без каких-либо усилий переработчика. Так, непросушенная доска по пути к потребителю теряет влагу примерно до уровня 20—25 %. К сожалению, для изготовления качественных изделий она даже в таком виде не годится, поскольку в процессе дальнейшего высыхания волокна древесины:

  • уменьшаются в объёме: доска становится меньше в ширину (усыхает), из-за чего в готовом изделии образуются щели;
  • деформируются: из-за неравномерного высыхания волокон доска скручивается, принимая винтообразную или волнистую форму;
  • лопаются: в доске появляются трещины разного размера, от микроскопических до заметных невооружённым глазом, и изделие теряет прочность.

Если доска используется для вспомогательных работ, то в появлении перечисленных дефектов нет ничего страшного. Из сырой доски получается прекрасная опалубка для заливки бетона, строительные леса и другие подобные конструкции. Но для изготовления по-настоящему ответственных изделий она абсолютно не годится.

Конечно, сырую доску можно высушить естественным путём, уложив в проветриваемый штабель под навесом или в сухом помещении. Беда в том, что атмосферная сушка длится не меньше 3—4 лет, и стоимость сухой доски в этом случае оказывается непропорционально высокой. Согласится ли разумный производитель заморозить на несколько лет значительные оборотные средства, вложив их в сырой материал?

К тому же некоторые породы дерева требуют особых условий для просушивания. К примеру, достижение столярной влажности дуба сопряжено со значительными усилиями: доски необходимо сушить под нагрузкой для устранения деформаций, еженедельно переворачивать для равномерной просушки и постоянно делать замеры влажности во избежание пересушивания и появления микротрещин.

Промышленная сушка доски

Необходимый для изготовления качественных изделий процент влажности сухой доски сегодня обеспечивается промышленной сушкой в специальной камере. Подготовленные доски укладывают в воздухопроницаемый штабель и включают обдув нагретым до определённой температуры воздухом. Влажность материала контролируется при помощи датчиков, сушка происходит в автоматическом режиме. Для каждой породы древесины (бука, клёна, ясеня, дуба, осины и др.) при сушке используется наиболее подходящий режим нагрева и обдува.

Процесс исключает деформацию и растрескивание доски, так как финишная влажностно-тепловая обработка способствует снятию внутренних напряжений в волокнах. В результате стоимость куба сухой доски оказывается вполне приемлемой для потребителя при надлежащем уровне качества. Промышленная сушка позволяет получать пиломатериалы, идеально подходящие для изготовления изделий высокого класса из массива дерева: мебели, дверей, декоративной интерьерной отделки, утвари для спа-процедур и т. д.

Компания «Техимпорт-М» предлагает сухую доску промышленной сушки высочайшего качества. Изготовление и сушка проводится на собственном оборудовании, поэтому гарантируем высокое качество готового продукта по низкой цене.

Copyright © 2021 ООО Техимпорт М

ООО Техимпорт М

140005 , Московская область, г. Люберцы , ул. Кирова, д.20а

Выбор доски для каркаса дома: древесина естественной влажности, сухая или сухая строганая?

Каркасная технология строительства становится все популярнее и популярнее с каждым годом. Взявшись за такой проект, очень важно не ошибиться с выбором доски для каркаса. Итак, что же подойдет лучше — доска естественной влажности, сухая или сухая строганая?

Каркас из доски естественной влажности

Доска естественной влажности пользовалась и пользуется высоким спросом. Причина этой популярности в доступной цене. Но это — единственное достоинство материала.

Недостатков же намного больше. Прежде всего, это чрезвычайно высокая влажность. Когда только что срубленное дерево сразу же отправляется на лесопилку, а оттуда — на строительный рынок, покупатель получает доску, из которой еще течет сок. Древесина может быть насыщена ею на 40% и даже больше. Причем, вопреки распространенному мнению, «зимняя» доска насыщена влагой даже больше, чем «летняя».

Во что же выльются эти «древесные соки»? В проблемы, решение которых нередко «съедает» всю выгоду от дешевой покупки. Начнем с того, что доска будет высыхать уже во время строительства. А это неизбежно влечет за собой изменение геометрии. Например, материал размером 50×150 мм с потерей влаги «съежится» до 48×147 мм. Причем усадка может происходить неравномерно, и нередко оказывается так, что середина доски шире, чем концы, или наоборот. Проблема усугубляется тем, что доска изначально может иметь отнюдь не идеальную форму, так как точность оборудования на большинстве лесопилок оставляет желать лучшего.

Купив пиломатериал естественной влажности, застройщик получает набор досок с большими погрешностями в размерах, которые со временем будут только усугубляться

Очевидно, что из «гуляющих» по размерам досок невозможно собрать каркас идеальной геометрии. В процесс работы неизбежно будут образовываться щели шириной до 1 см и даже больше. Чтобы исправить эти огрехи, придется идти на различные ухищрения — подкладывать дополнительные дощечки, забивать клинья и даже монтировать дополнительные обрешетки. Все это требует времени и денег. Оставлять щели между досок каркаса нельзя, ведь это — бреши в теплоизоляции. Их необходимо заполнить. Обычно для этих целей используют монтажную пену.

К сожалению, изменением размеров дело не ограничивается. Из-за напряжений, возникающих во время выхода влаги, плоская доска может менять форму, превращаясь в «саблю», «пропеллер», «лодочку» и т.д. Выпрямить ее невозможно. Остается лишь распилить на относительно ровные ламели. Но это не всегда получается. Зачастую покореженные доски просто уходят в брак.

Бытует мнение, что если сырая доска уже зафиксирована в каркасе, ее не будет «крутить». К сожалению, вероятность деформации остается даже в этом случае

И наконец, третья проблема. Влажная древесина, насыщенная сладкими соками, служит пищей для грибка и вредоносных насекомых. Значит, материал нуждается в обработке антисептиками. А это снова время и деньги. Кроме того, сырая доска довольно плохо впитывает защитные препараты. Если утеплить такой каркас, затянуть его пленками и закрыть обшивкой, биологическое поражение продолжится, только в скрытом режиме. Чем это чревато, говорить излишне.

Данную проблему можно минимизировать, если оставить собранный каркас сушиться до 16-22%, но это займет немало времени. Проверить состояние древесины можно при помощи простого бытового примера — влагомера.

Доска технической сушки

Второй вариант, предлагаемый деревообрабатывающей промышленностью — доска технической сушки (влажность 16-22%). Она стоит дороже сырой на 20-30%, но есть основание считать, что расходы окупаются.

Сухая древесина не пропитается влагой даже под ливнем, ведь это — не губка. А если доска не насыщена влагой, не возникнет и связанных с этим проблем — неравномерной усушки и биопоражений.

Впрочем, назвать промышленно высушенную доску идеальной нельзя. В штабеле наверняка будут и «пропеллеры», и «лодочки». Поэтому покупать нужно только материал, сортированный по «экспортному» ГОСТ 26002-83. Важно! Приведенный норматив относится именно к сортировке. И если продавец уверяет, что доски «гостовские», зачастую речь идет только о напиле и сушке. Важно уточнить, прошел ли материал стадию отбора.

Найти сортированную нестроганную доску довольно трудно. Большая ее часть идет на экспорт, минуя российский рынок

Разумеется, не сортированная доска также подходит для каркаса. Просто нужно быть готовым к тому, что некоторое количество материала уйдет в отходы.

У читателя может возникнуть вполне обоснованный вопрос: зачем доплачивать за промышленную сушку пиломатериала, если можно высушить его самостоятельно? Действительно, сырую доску можно выдержать до того момента, пока уровень ее влажности снизится до приемлемых величин. Но это дело небыстрое. На производстве доску выдерживают в печах около двух недель. При этом температура в камере составляет около 80%. Естественная сушка займет несколько месяцев.

Есть и еще один немаловажный момент. При покупке сортированного пиломатериала оплачивается только качественный товар. А вот если сушить доски естественным образом, деформированную в процессе доску можно смело записать в убытки.

Сухая строганная доска

Наилучшим с точки зрения качества вариантом для каркаса является сухая строганная доска. Производитель не только высушил ее, но и обработал механически, обстрогав со всех четырех сторон и придав четкую геометрию. Погрешность в размерах пиломатерала такого рода составляет всего 2 мм.

Конечно же, стоить строганная доска будет дороже обеих вышеперечисленных. Но при этом не придется тратить время и силы на подгонку ламелей. Да и найти такой материал намного проще, чем сухую некалиброванную древесину.

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Рубрики

  • Дом 9*10 с резными наличниками (0)
  • Дом 9*9 с верандой и двухэтажной террасой (0)
  • Строительные нормы и правила (0)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

  • Все (9)

Постоянные читатели

  • Все (2)

Статистика

Почему доска должна быть сухой?

Мы строим наши дома в основном из строганной сухой доски.
Многие видя в интернете или на других стройплощадках как строят другие люди из обычной сырой доски — спрашивают, а есть смысл переплачивать почти в два раза за доску?

Отвечаем.
1. Все данные в справочниках по прочности деревянных конструкций — относятся только в сухой доске. У сырой прочность заведомо ниже. К примеру — Поставив нагрузку на пол где лаги из сырой доски — которые по расчету эту нагрузку должны держать — можно получить сюрприз в виде кривого пола.
2. Сырая доска будет усыхать — уменьшаться в размерах. Все ровные стены, перекрытия, кровля могут запросто перестать быть ровными, я уже не говорю о щелях. Сбив друг с другом вместе две доски через некоторое время можно обнаружить между ними щель.
3. При быстром строительстве и использования стандартных решений с минеральной ватой и пароизоляцией — можно получить воду в конструкции. Стены могут потечь. Влага из дерева начнет испаряться, а так как она «закрыта» в конструкции — будет конденсироваться.
4. Грибки, плесень и другие болезни древесины — есть только на сырой доске. В доске камерной сушки их нет, высокая температура сушки убивает все болезни дерева. Так же погибают и все жуки, которых вам запросто могут продать вместе с сырой доской.

Ради справедливости стоить отметить, что если уж экономия является наиглавнейшим вопросом в строительстве — строить из сырой доски все же можно, но нужно понимать, что сохнет доска только в теплое время года, и срок естественной сушки древесины составляет больше 3-х месяцев.
То есть если уж никак бюджет не позволяет строить из сухой доски — можно построить из сырой, собрать сам каркас, обшить его ОСП, накрыть его временно или пленкой или просто рубероидом — и так оставить сохнуть на годик. Через год уже подтянуть все что повело и залить все появившиеся щели, и после этого уже утеплять, монтировать финишную кровлю и т.д. Тогда большинство проблем возникающих с использованием сырой доски избежать получиться, либо их исправление займет куда меньше усилий. Однако этим просто полностью перечеркивается основной плюс каркасных домов — быстрое строительство.

Читать еще:  Как сделать мундштук из дерева?

Итак теперь почему сухая доска лучше строганная, чем обрезная.
Ну, тут возникает вопрос простой экономии. Как это и ни странно, но строительство из куба обрезной сухой доски дороже, чем строительства из куба строганной доски — объясняю наглядно.
Стоимость от поставщика у нас обрезной доски камерной сушки — 8500 р за куб.
Стоимость от поставщика строганной (калиброванной) доски камерной сушки — 10500 р за куб.
Вроде бы на 2000 р разница, и на средний наш дом в 30+ кубов — это почти 60 000 рублей экономии. Но это только на первый взгляд.

Начинаем разбираться внимательнее.
Стоимость куба доски. Сухой строганный пиломатериал делается по размером из стандартной доски. Стандартом для России является пиломатериал размерами 50*50, 100*50, 150*50, 200*50. Другие размеры обычно поставляются только под заказ.
После сушки и калибрования, строганная доска получается размерами 45*45, 95*45, 145*45, 195*45.
Цена у нашего поставщика за куб — является честной, и считается от фактического размера.
То есть в кубе сухой, обрезной, 6000*150*50 — 22,2 доски, следовательно одна доска стоит приблизительно 383 рубля.
А 22 доски ровно = 8426 рублей.
В кубе же сухой строганной, 6000*145*45 — уже 25,5 досок, следовательно одна доска стоит приблизительно 412 рублей
А 22 доски ровно = 9064
Как видим, не такая уж большая разница, всего 638 рублей.
При этом несущая способность этих пиломатериалов приблизительно одинаковая, и использовать меньше досок к примеру в перекрытии не получится.
Далее:
Древесина используемая в строительстве жилых зданий — желательно должна быть обработана. Нижний уровень соприкасающийся с влагой — обвязка фундамента, лаги перекрытия, ростверки по сваям — обязательно должны быть обработаны антисептиками, стены, межэтажные перекрытия, стропила — крайне желательно обработать антипиренами — составами защищающими от огня.
В среднем расход составов на куб строганной древесины составляет около 10 литров. Расход же химии на обрезную древесину составляет больше 17 литров.
Средняя цена литра качественной пропитки составляет 125 рублей = 1250 и 2125 соответственно.
Итого 875 рублей за каждый куб.
Уже наша обрезная доска за 8500 стала дороже на 237 рублей за куб чем строганная за 10500.
Из-за неровностей обрезной доски на неё уходит в два раза больше герметика для конструкционных швов, чем для строганной, если в среднем на дом в 30 кубов древесины уходит 40 тюбиков 600 гр герметика, то на обрезную уходит около 80, что при цене в 250 рублей за тюбик дает нам еще 335 рублей удорожания.
Опять таки из-за неровности обрезной доски, для монтажа чистовой отделки нужно использовать обрешетку — и для её выравнивания потребуются прямые подвесы крепежа, что на дом в те же 30 м3 выйдет на сумму около 5 000 рублей — что еще удорожает дом на 167 рублей за каждый куб дерева.

Итого: Даже при очень приблизительном подсчете, не учитывающем ни то что на обрезную доску нужно больше гвоздей для крепежа, что при работе с ней трудозатраты чуть больше — только на материалах получается что
доска обрезная камерной сушки за 8500 рублей
выходит на строительстве на 739 рублей ДОРОЖЕ, чем сухая строганная доска за 10500 рублей.

Вот такая сомнительная экономия. Вот такая она, строительная математика.

Делаем древесину вечной

Как защитить древесину от гниения и короедов. Антисептик ХМ-11 (отзыв)

Дерево – материал незаменимый (пока ещё) в строительстве, вот только есть в его “арихтектуре” “уязвимости”, говоря компьютерным языком. Древесина боится, как известно, двух вещей – гниения и короедов (не считая пожаров, но это уже форс-мажор). Почти бессмысленно пытаться продлить молодость старым, видавшим виды доскам, поэтому перво-наперво речь пойдёт о новых досках, брусьях, брёвнах.

Первое, что мы делаем с только что купленными стройматериалами из дерева, – это как следует сушим. Даже на таких хороших стройбазах, как Петрович (в отличие от какой-нибудь Стройудачи), где древесина хранится под крышей, всё равно она будет “естественной влажности”. Поэтому, если планируете использовать доски/брусья в ответственных (либо сырых или открытых солнцу) местах, не жалейте времени на их просушку. Не берусь сказать, сколько именно его нужно, но у меня (так получилось естественным образом) брус для ремонта полов 15х15 за месяц (летний) высох полностью.

Как правильно сушить древесину

Сушить дерево – казалось бы, дело нехитрое. Но если перестараться, – что доска, что брус испортятся – “пойдут винтом”. Чтобы не испортить пиломатериалы при сушке, нужно чтобы выполнялись два нехитрых правила:

  1. защитить древесину от дождя
  2. и от солнца.

Именно от последнего фактора и пострадали мои доски и брусья. Защита в обоих случаях одинаковая – закрыть чем-либо, хоть рубероидом. Но закрыть не только сверху, а и с боков, чтобы не проникали солнечные лучи. Тогда, при неспешной сушке (а не жарке, как в аду на сковородке) пиломатериалы не покоробятся.

Собственно защита древесины

Итак, пиломатериалы высушены правильно, а значит, готовы к следующей стадии подготовки к использованию – защите от гниения (сырости) и короедов. Давайте вместе сделаем древесину вечной. Это реально!

Известно, что дла защиты древесных изделий ещё советская промышленность разработала соответствующие средства. Тогда я с ними знаком не был, но узнал о них позже, когда стал взрослым. Уже при первом ремонте фундамента (а следовательно, и замене полов) я задумался о том, как продлить жизнь доскам. Ведь, если вы посмотрите на фото (а лучше – поверите на слово), то узнаете что брёвна, служившие 40 лет перекладинами (лагами) для пола и ничем не обработанные, сгнили не столько от сырости, сколько от короедов.

Задумавшисиь над данным вопросом, я купил какой-то состав (канистра 5 л). Название не запомнил. При обработке антисептик не оставлял никаких следов на древесине (не подкрашивал ни в какой цвет. Точнее, след оставался, но прозрачный – едва заметный). На самом деле это недочёт: ведь и в обойный клей “Метилан” специально добавляют краситель, чтобы выдеть непрокрашенные участки. В общем, канистру антисептика успешно израсходовал (долго ли в моём-то доме!), а следующую решил взять какую-нибудь другую. На сей раз мне попался антисептик под скромным названием “ХМ-11″.

Это коричневая жидкость без запаха, тоже в канистрах (по 5 и 10 л). Поначалу наносится неохотно (дерево просто не смачивается им), но буквально спустя минуту впитывается уже охотно. Если вам нужно обработать не только бока досок / бручьев / брёвен, но и торцы (а это надо делать обязательно!), – выход простой: ставим вертикально в высокое ведро или иную подходящую ёмкость и оставляем на ночь (меньше, может и можно, но вот уверенности в абсолютной защите у меня, например, не будет. Да и куда спешить, когда делаешь для себя?) Если ширина ведра позволяет, ставим несколько досок/реек/брусков чтобы ускорить процесс.

А как защитить от гниения и короедов, скажем, 6-метровую доску, брус, бревно? Тоже поставить вертикально ведро, вот только габариты мешают сделать это в помещении. а на улице лучше и не начинать – дождь ведь по закону подлости начнётся, когда вы будете спать или вас не будет дома (или польёт так, что неохота будет бежать прятать 6-метровое бревно). Когда я подливал фундамент и менял полы, сложностей не возникло – и полов не было, и дверной проём напротив окна (в которое и заносили) позволял поставить по диагонали хоть Эйфелеву башню. Правда, пришлось изрядно попотеть. Важно! Шестиметровые пиломатериалы – вешь тяжёлая, и придавит она вас с радостью при первой же возможности. И даже если вам удалось установить длинномер вертикально, он может запросто съехать! Поэтому я (благо тазик был удобный) подпёр всё это хозяйство вилами (двумя для надёжности!). Это видно на горизонтальном фото.

Замачиваем на ночь, затем на выбор:

а) если известна точная длина, просто переворачиваем вторым торцом в антисептик;

б) если неизвестна – откладываем этот шаг и сначала узнаём длину.

Всё, древесина надёжно защищена от сырости (гниения) и короедов, и готова к использованию. Далее вам, наверно, захочется узнать, каков опыт использования обработанной (защищённой) древесины и почитать мой…

Антиспетик ХМ-11 (отзыв)

Этим антисептиком я обрабатывал не только лаги для подвала, но и использовал его (уже больше года набежало, достаточно для отзыва) в гораздо более агрессивной среде: для защиты половых досок в… бане. Опыт годичного использования таких досок, обработанных ХМ11 показал, что:

  • сухие доски не смачиваются водой (точнее, смачиваются – всё равно намокнут, но делают это неохотно и намокают гораздо дольше. Вода скатывается с них капельками);
  • пол высыхает быстрее чем необработанный.

Помимо пола в бане, я как человек дальновидный (точнее, ленивый) также обработал антисептиком ХМ-11 и рейки, крепящие рубероид на крыше бани и гаража. Впечатления самые положительные. После второй, третьей зимы рейки остаются как новые (разумеется, если не забыть обработать и торцы).

Когда ставил опалубку чтобы подлить фундамент внутри дома, от нечего делать (точнее, не веря в результат) сунул на 10 минут в ведро с ХМ11 колья, которые нужно было забивать для фиксации опалубки. Подвал у нас сырой (Болотоград же!). Опалубка простояла в сумме две недели (первую – дожидаясь заполнения бетоном, вторую – давая ему затвердеть). Разобрал, колья (ещё хорошие) решил не выбрасывать. Спустя ещё какое-то время увидел, что их нижняя часть, сунутая в антисептик на 10 минут, выглядит прекрасно и окрашена в цвет химического состава. Это говорит о том, что даже за такое короткое время он успел впитаться в верхние слои древесины. Браво!

защитить древесину от сырости (гниения) и короедов и тем самым многократно продлить срок её службы – вполне реально!

об антисептике ХМ-11 могу отозваться только самыми хорошимо словами, и не вижу необходимости пробовать что-то ещё. Или, может, я ошибаюсь – вы знаете средство лучше?

Олифа – альтернатива или дополнение к антисептику

Олифа – тоже отличный защитник древесины. Её можно применять как вместо, так и вместе с антисептиком. В последнем случае – сначала даём полностью высохнуть ХМ11, затем как обычно пропитываем олифой. Двойная защита лучше!

Выбор средства защиты исходя из состояния древесины

Если вам нужна вечная древесина – присмотритесь к хвойным породам: они защищены изнутри смолой. Нечто похожее мне неоднократно попадалось среди старых, но хорошо сохранившихся досок – непонятно, то ли это ель, то ли обычная доска пропитанная много лет назад олифой. Снаружи, понятное дело, обветривается. Отпиливаем с краю сантиметр – внутри дерево как новое! Такое лучше покрыть олифой: даже если это ель, свойства олифы и еловой смолы будут более близкими, нежели с антисептиком. Плюс олифа закупорит поры, трещинки. А вот простую, рыхлую древесину мне больше нравится пропитывать как указано выше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector