Etm2000.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше строгать доски?

Чем лучше строгать доски?

Про строительство и не только

Как строгать электрорубанком

Как строгать электрорубанком

  • 1 Ручной электрический рубанок
    • 1.1 Как отрегулировать электрорубанок
    • 1.2 Заточка ножей электрорубанка
    • 1.3 Мужики вы знаете что..
  • 2 Строгание электрорубанком
    • 2.1 Тонкости работы с электрорубанком
  • 3 Строгает — хоть доску, хоть брус
  • 4 В комплекте к электрорубанку
    • 4.1 Фальцевание доски
  • 5 Видео: работа электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога «построить дом». Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок
Ножи электро-рубанка

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Заточка ножей
Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Внимание: электро-рубанок является довольно опасным инструментом (риск повреждения пальцев), поэтому всегда помните о технике безопасности.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Внимание: если во время строгания шерхебелем на деревянной заготовке попадаются свилеватости, которые усугубляют строгание, то не стоит слишком давить на них. Иначе в этих местах может отколоться древесина и эта заготовка будет не пригодной для дальнейшего использования.
Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгание
Внимание: Во время использования длинного рубанка необходимо задействовать обе руки. Расположите ладони на рукояти инструмента и плотно прижмите оба его края к поверхности обрабатываемой заготовки.
Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Во время перерывов строгания рубанок следует установить лезвиями вверх.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Внимание: Чтобы опилки и стружки не забивали лезвие рубанка, используйте специальные мешки для сбора стружек.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Важно: Если, обрабатываемая рубанком поверхность выходит неровной, значит вы используете тупые ножи либо произвели неправильный их выпуск (см. в начале статьи).
Фальцевание доски
Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

Admin

nadegdarom50@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Нужно ли строгать штакетник и пропитывать его антисептиком?

Собираемся на даче делать деревянный забор. Залили небольшой фундамент, поставили столбики. Встал вопрос о деревянном наполнении. Нужно ли строгать штакетник или можно использовать обрезную доску? Чем лучше пропитывать его перед покраской и стоит ли это вообще делать? Хотелось бы, что бы забор простоял долгие годы.

Добавлено: 25.10.2014 22:38 Ответить

Строгать можно, если хочется придать штакетнику художественную доработку, но не обязательно. Обработать антисептиком необходимо. Иначе на деревянном штакетнике от дождевой влаги могут завестись грибки, и древесина почернеет. Антисептик должен быть для наружных работ. После, просыхания антисептика, штакетник можно покрасить.

Красить штакетник нужно обязательно. Еще до того, как прибьете его на лаги. Или пропитать лагу и одну сторону штакетины, которая будет обращена к лаге. Чтобы защитить стук лаги и штакетины. Гниение обычно начинается именно здесь. Еще нужно защитить верхнюю часто штакетины. Или отпилить ее под острым углом.А строгать нужно для того, чтобы сэкономить на пропитке. Разница при покрытии струганного-неструганного будет около 30%. Ну и внешний вид будет значительно отличаться.

Штакетник желательно острогать и обработать в большой емкости смесью антисептика и антипирина. После чего стоит покрасить краской для наружных работ или специальным лаком. Есть лаки для яхт, они очень устойчивы и забор будет очень красиво смотреться.

Можно пропитать олифой. На счет лака не знаю, у нас влажность часто высокая, лаком как-то не покрывают люди, чаще красят какой-нибудь краской влагостойкой, и потом подкрашивают каждый год, потому что слазит из-за погоды.

Чтобы не красить каждый год забор нужно брать доску с автоклавной пропиткой антисептиком и красителем, такая технология не создает пленки на доске, доска дышит, цвет постепенно бледнеет и краска не облазит. Технология здесь(реклама удалена)

Вот пример фото

Фото забора пропитанного таналит е + колер танатон

Фото забора после нескольких лет эксплуатации (примерно 4), забор посветлел

Для красивого вида конечно необходимо обработать доски всем необходимым. Если только это не какой-нибудь технический забор. А можно поступить проще и заказать готовый забор из дпк доски (реклама удалена админом) . Там идут уже строганные доски с необходимой пропиткой от гниения и всяких паразитов. У меня стоит именно такой. Год прошёл, а он до сих пор как новый. Так что обработка имеет большое значение.

Как правильно строгать доски и брусья?

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски.

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

Читать еще:  Как отшлифовать спил дерева?

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка, в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

О правильных приемах строжки

Строгают древесину всегда только вдоль волокон так, чтобы не было задиров и выщербин. Если при строгании появляются задиры, то доску надо перевернуть и начать строжку с другого конца. Иногда встречаются доски, направления слоев у которых встречные, такие доски строгают поочередно с обоих концов. Сильно сучковатые и свилеватые (с искривленными волокнами) доски строгают наискось или даже поперек. В таких случаях железка у рубанка должна быть выпущена очень мало. Если приходится снимать слой древесины свыше 4 мм, следует делать это шерхебелем, выравнивая затем и доводя заготовку до нужных размеров рубанком.

Строгать нужно только движением от себя, двигая рубанок перед собой. При толчке вперед древесина снимается легче и глубже. Нажимать на рубанок нужно равномерно правой и левой рукой. При заходе рубанка на доску следует сильнее нажимать на переднюю часть рубанка, при сходе с доски – на заднюю (рис. 1а). Этим предотвращается завал края доски. Длинные доски строгают в несколько приемов, прогоняя рубанок на всю ширину доски кусками. Каждый такой прогон должен несколько перекрывать соседние, тогда доска получается ровной.

Начинать строгать следует с лучшей стороны пласти до полного ее выравнивания. Обработанная пласть будет исходной базой для дальнейшей разметки и обработки детали.

Если надо снять значительный слой древесины, то легче это сделать так: сначала сострогать ребра в виде «крыши» (рис. 1б), доводя ее своды до самых рисок, а затем снять середину «крыши».


Рис. 1 Приемы строгания:
а — правильный нажим на рубанок (при входе и сходе с заготовки); б — последовательность строгания завершающей кромки; I — разметка линий; II — «крыша»; III — выравнивание «крыши» до размеченных рисок

Если надо выстрогать круглую палку, то следует сначала заготовить квадратный брусок. Брусок размечают, деля его грани на 8 частей. Сначала строгают углы. После у восьмигранника сострагивают ребра и получают 16-гранник. Закруглив ребра, получают палку нужной формы.

Если требуется сделать много тонких одинаковых планок. Сначала выстрогайте 2 точно требуемых размеров. Остальные планки строгаются в пачке, зажатой между двумя ранее выстроганными планками.

Строжка торцов. Широкие и длинные торцы лучше всего строгать от краев к середине, держа и направляя рубанок наискосок. Железка у рубанка должна быть хорошо отточена и очень мало выпущена. Небольшие торцы следует строгать в донце (рис. 2) или, зажав конец доски между двумя колодками, чтобы предупредить скалывание торцов заготовки (рис. 3).


Рис. 2 Строгание торца в донце: а – под прямым углом; б – под углом 45 градусов

Рис. 3 Строгание торцов: а — с обеих сторон до середины; б — с подставкой вспомогательного бруска

При строгании старых досок, покрытых красками или олифой, подошву рубанка следует смазать парафином, мылом или воском, чтобы предохранить рубанок от загрязнения. Прежде чем начать строгать старые доски, убедитесь, нет ли в них гвоздей, чтобы не испортить лезвие инструмента.

Три станка для строгания древесины

Содержание:

  1. 1. Предварительная обработка
  2. 2. Высокоточное строгание
  3. 3. «2 в 1»
  4. 4. Станок или ручной инструмент – кто кого?
  5. 5. Как сделать выбор?

Производство изделий из древесины редко обходится без такого этапа, как строгание. Оно подразумевает снятие слоя материала для подравнивания заготовки в размер, удаления крупных неровностей, шероховатостей. Разумеется, чтобы сделать одну полку в дом или лавку на приусадебный участок можно обойтись ручным инструментом, таким как рубанки, шлифки, зензубели и прочие. Но для больших объемов работы мастера выбирают специальные станки, а именно – рейсмусовые, фуговальные или комбинированные.

Они позволяют за считанные минуты обрабатывать длинные доски разной толщины. При этом возможно добиться точного размера вплоть до миллиметра и гладкой поверхности, которую не нужно потом шлифовать. Сфера применения данного оборудования крайне велика. С его помощью можно изготавливать различную мебель от кухонных полок до шкафов, заборы, лестницы, облицовочный материал для деревянных построек, а также вернуть «товарный» вид потемневшему со временем материалу. Какой станок, в каком случае используется, как именно строгать древесину на данных станках и рационально ли вообще приобретение специальной техники? Рассмотрим по порядку.

Предварительная обработка

Основной материал для изготовления мебели – доски, бруски или рейки разной ширины и длины. Они пилятся, подрезаются в размер, скрепляются в щиты, в них выполняются отверстия для крепежа и так далее. Но если это материал необработанный с большими неровностями и перепадами высот, его предварительно необходимо отфуговать – сровнять, убрать все лишние выступы и прочее. Для этого используется строгальный или, как его ещё называют, фуговальный станок (Jet PJ-1696 1791283AT, Энкор Корвет-24 10224).

Он состоит из прочной станины с параллельным упором-направляющей и 2 чугунными столами: передний – длинный, устанавливается на толщину снимаемой стружки, задний – короткий, устанавливается выше, на уровне режущих кромок ножей.

Имеет ножевой вал с двумя ножами из быстрорежущей стали (для мягкого дерева) или твердых сплавов (для твердых пород древесины).

Чтобы выполнить строгание детали на данном оборудовании, необходимо «прокатить» заготовку по столу. Подача осуществляется вручную. Доска придерживается сверху и с нажатием подается на ножи. Обычно это выполняется несколько раз, пока все неровности не будут убраны, а толщина доски не будет одинаковой.

Заметим, что не каждое производство, особенно частное, нуждается в дальнейшей обработке древесины после фугования. Многие мастера предпочитают отшлифовать деталь вручную, например, с помощью шлифмашины. В этом случае можно купить только один строгальный станок.

Высокоточное строгание

Следующий этап после фугования – чистовая обработка. Она требуется для получения гладкой поверхности, а также для точного (до миллиметра) подрезания доски в размер. Это нужно при производстве мебели и деталей, которым необходима максимально точная толщина для последующего соединения (столешница, площадка лестницы, пол, облицовка стен). Если объем работы большой, например, несколько кубометров материала, вручную это делать крайне затратно. Намного выгоднее в этом случае купить специальный рейсмусовый станок (SCM S630 NOVA F0018060, Jet JPM-13 CST 708524Т).

Он может быть односторонний для рейсмусования одной стороны детали и двухсторонний для одновременного строгания двух плоскостей. Состоит рейсмус из станины с отполированным горизонтальным рабочим чугунным столом и ножевого вала, который располагается над столом и может иметь 2-4 ножа (если станок двухсторонний ножевых валов два — один располагается на столе, второй над ним).

Принцип работы: в рейсмусовых станках чаще всего используется автоматическая подача. По краям рабочего стола расположены вращающиеся валики, которые продвигают деталь. От оператора потребуется только подать её под ножи и перехватить заготовку на выходе.

Многие мастера обходятся одним этим станком, что не всегда правильно. Рейсмус не может убрать неровности больше 5 мм также эффективно и быстро как фуговальный станок или даже обычный рубанок.

«2 в 1»

Существуют и комбинированные устройства – рейсмусно-фуговальные станки (Proma HP-250/2-400 25000249, DeWalt D 27300). Они имеют две части: верхнюю фуговальную и нижнюю рейсмусную. Для переоборудования в рейсмус необходимо откинуть верхнюю строгальную часть. Это выполняется легко и быстро и, как правило, не требует использования специального инструмента.

Такой станок имеет несколько больших преимуществ. Во-первых, его покупка выйдет дешевле, чем приобретение двух отдельных устройств. Во-вторых, один комбинированный аппарат занимает мало места, чем два специальных. Обычно такое оборудование покупают люди, которым не требуется максимальная точность размера досок и деревообработкой они занимаются периодически. Для высоких нагрузок лучше приобрести два различных устройства.

Советы по эксплуатации

  • При строгании длинных заготовок даже при автоматической подаче лучше всего работать вдвоем – один подает, второй принимает. Также можно использовать специальные роликовые опоры.
  • При срезании большого слоя, а также при серийной обработке деталей советуем применять пылеотсос. Большинство моделей всех видов станков имеет патрубок для подключения подобной установки. Особенно это актуально для профессиональных устройств, когда объем работы велик и стружки много.
  • Некоторые мастера спустя некоторое время использования жалуются, что рейсмусовый станок перестал тянуть заготовку. Это действительно может произойти, но это не поломка и легко поправимо. Необходимо после работы протирать подающие валы и ножевой вал растворителем (Tikkurila Lakkabensiini уайт-спирит), это помогает очистить их от смолы, которая и затрудняет вращение. А также нужно изредка наносить на стол силиконовый спрей в качестве смазки.
  • Для легкой настройки глубины пропила у рейсмуса, смазывайте резьбовые шарниры парафином или воском, тогда вал будет опускаться легко.

Станок или ручной инструмент – кто кого?

Как уже не раз упоминалось, в теории любой из станков можно заменить рубанком, фуганком, шлифком или другим подобным устройством. Но на практике это совершенно не выгодно. Преимущества станков перед ручным инструментом сложно переоценить.

  • Производительность – быстрое и аккуратное, завершенное подрезание материала в размер.
  • Минимум усилий – работа на станке не предполагает больших нагрузок, оператору необходимо лишь устанавливать настройки и подавать/принимать материал.
  • Высокое качество – точный размер по всей длине заготовки и гладкая поверхность будут обеспечены автоматикой станка.
  • Безопасность – использование станка не только проще, но и безопаснее. При правильном обращении с оборудованием пользователь не может случайно получить порезов или заноз.
Читать еще:  Какая шлифовальная машинка лучше для дерева?

Как сделать выбор?

Во-первых, следует обратить внимание на технические характеристики. Ширина строгания определяет максимально допустимую ширину заготовки, которую можно обработать. А глубина строгания показывает, сколько миллиметров за один проход могут срезать ножи.

Во-вторых, необходимо выбрать устройство подходящего класса – бытовое или профессиональное. Первое рассчитано на использование частными мастерами, владельцами загородных домов, такое оборудование имеет небольшой вес и размеры, поэтому его можно легко переносить с места на место, второе предназначено для установки на промышленных предприятиях и для эксплуатации в течение полной смены, оно массивное и крупногабаритное. Класс определяют несколько параметров. Главный – напряжение, которое требуется оборудованию для работы. Если это 220 (230) В, то станок бытовой (Jet JWP-12 10000840M, ELITECH РС 1500), 380 (400) В – мощный профессиональный (Jet JWP-208-3 708584T, BRASSA DMA-53L 7.3.1). Но точным определением класса будут рекомендации производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации.

Фуговальные, рейсмусовые и рейсмусно-фуговальные станки с успехом применяются для производства мебели, на заготовительных предприятиях при строительстве и ремонтных работах. Кроме того такое устройство будет полезно и домашним умельцам — построить дачный дом, положить в нем пол и отделать стены вагонкой. Узнать больше про любой из представленных у нас станков, а также оформить заказ Вы можете, позвонив нашим менеджерам.

Деревянная скамейка со спинкой для отдыха на приусадебном участке своими руками

Трудно сказать, что сегодня в магазинах нет возможности приобрести садовую скамейку, существует довольно большой выбор изделий из различных материалов. Но все равно многие владельцы загородных дач или домов желают сделать ее самостоятельно. Мы считаем, что для такого желания существуют три причины. Первая – цена готовых скамеек заставляет некоторых из нас лишний раз убедиться в полезности умения изготавливать мебель своими руками. Вторая – вы можете самостоятельно выбрать для себя именно тот вариант, который считаете оптимальным. Даже в предлагаемые нами чертежи можно вносить свои небольшие изменения, увеличивать или уменьшать размеры, заменять одни пиломатериалы другими, использовать различные методы дизайнерского украшения. Третья – нет ничего красивее, чем вещь, сделанная своими руками. Такая скамейка может быть не только украшением, но и предметом гордости всей семьи. Если вы придерживаетесь с нами похожих взглядов, то можно приступать к более подробному описанию процесса изготовления.

Скамейка со спинкой для загородного участка

Какие нужны материалы и инструменты

Для изготовления скамейки вам понадобится доска толщиной 40 миллиметров и саморезы или гвозди соответствующих размеров. Сортность доски большого значения не имеет – во время заготовки реек вы всегда сможете выбрать для себя подходящие заготовки по длине и качеству, можете даже приобретать необрезные доски, так обойдется еще дешевле. Гвозди и саморезы покупайте с учетом толщины доски. Для соединения отдельных деталей нужно иметь столярный клей, шлифовку выполняйте шлифовальными шкурками различных номеров. Из инструментов вам понадобится дисковая электропила, электрорубанок и фреза.

Из каких деталей состоит скамейка

Количество деталей и способы их изготовления мы постарались максимально уменьшить и упростить. Большинство из них имеют одинаковые размеры, что существенно упрощает процесс создания изделия. Скамейка состоит из:

  • Двух передних ножек (1).
  • Двух задних ножек (2).
  • Семи планок для сиденья и спинки (3).
  • Четырех связей боковин (4).
  • Планки под сиденье (5).
  • Царги (6).
  • Двух связей сиденья (7).

Изготовление заготовок

Перед началом изготовления отдельных элементов конструкции вы должны определиться с окончательными размерами скамейки. Если будете делать согласно предлагаемым нами чертежам – отлично, строго придерживайтесь всех размеров. Если решили что-то поменять, то мы вам не рекомендуем изменять высоту ножек и угол наклона спинки. Эти параметры мы спроектировали с учетом требований действующих государственных стандартов в мебельной промышленности. А их разрабатывали умные люди, принимали во внимание требования эргономики. Меняйте без проблем длину скамейки, увеличивайте ее или уменьшайте. Можете сделать планки для сиденья и спинки более широкими или узкими. От этих изменений будет зависеть, какой длины и какой ширины нужно выпиливать из доски рейки.

Перед распиливанием доску лучше прострогать электрическим рубанком. Можно, конечно, строгать каждую деталь по отдельности, но при таком методе общее время существенно увеличивается. Для работы с рубанком нужен определенный опыт, желательно попробовать прострогать несколько раз на различных режимах отрезок ненужной доски. Как правильно строгать доску, чтобы не было стыдно за испорченные материалы и потерянное время?

  • Проверьте работоспособность инструмента и состояние ножей. Ножи должны быть острыми, без зазубрин, прочно зафиксированы и правильно установлены в барабане.
  • Доска должна находиться на прочной и ровной поверхности, рабочее место должно быть достаточно просторным, вам ничто не должно мешать и отвлекать. Упор доски должен быть надежны, высота упора ниже толщины доски в чистоте.
  • Вы должны иметь возможность при работе с длинной доской перемещаться по направлению строгания вместе с рубанком, не отрывая его от поверхности доски.
  • При каждом очередном проходе подошва инструмента должна быть в строго параллельном положении к обрабатываемой поверхности.
  • Нажим и скорость передвижения рубанка не должны изменяться по всей длине обрабатываемой поверхности.
  • Не делайте слишком большую глубину строгания, лучше пройти несколько раз с небольшим углублением, чем один раз с большим.
  • Никогда не строгайте поперек волокон, внимательно осматривайте доску, чтобы правильно определить, с какой стороны начинать работы.
  • Соблюдайте все правила техники безопасности. Не надо бояться электрических инструментов, но к ним нужно относиться с уважением. Всякая небрежность с вашей стороны не останется без последствий, иногда она бывает причиной довольно тяжелых травм.
  • Если вам надо строгать четверти – пользуйтесь дополнительными приспособлениями.

Остроганную доску уже можно пилить на рейки, в каждой рейке не забудьте снять фаски, все острые углы могут стать причиной возникновения травм во время эксплуатации скамейки.

Детали рамы скамейки соединяются по системе шип/паз, для правильного выполнения этого соединения сделайте точную разметку. Не спешите сразу фрезеровать отверстия и выпиливать пазы, несколько раз проверьте все метки. Помните, что шип в паз должен забиваться киянкой с небольшим усилием. Если у вас соединение изначально шатается, то никакой клей не поможет. А различные колышки, которыми вы будете уменьшать зазоры, только немного продлят время эксплуатации, но никогда не устранят брак полностью.

Сборка скамейки

Собирать изделие начинайте с рамы. Присоедините задние ножки к передним, закрепите на них все поперечные и продольные распорки, во время соединение используйте столярный клей. Рама должна полностью подсохнуть, дайте клею минимум сутки. Только после этого можете гвоздями или саморезами крепить планки сиденья и спинки. После полной сборки скамейки еще раз проверьте ее внешний вид, при обнаружении некачественных мест отшлифуйте их, очистите скамейку от пыли и можете приступать к финишным покрытиям поверхности. Что использовать в качестве финишных покрытий – решайте самостоятельно.

Как правильно строгать ручным рубанком под углом к волокнам

Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком надо вдоль волокон, причем так, чтобы направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, иначе (если действовать «против шерсти») ничего хорошего не получится. Но есть породы дерева, у которых волокна так переплетены, что соблюсти это простое правило нереально. А если учесть, что под красотой среза древесины как раз и подразумевается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесина красивее, тем она хуже строгается. Хорошими примерами могут служить клен или орех.

Другая жизненная ситуация — когда надо снять толстую стружку, а электроинструмент по каким-либо причинам неприменим.

Третий случай, когда продольное строгание нереализуемо, — выравнивание очень широких (в два-три раза шире основания рубанка) покоробленных досок.

Во всех трех вариантах выручает тактика строгания под углом. Мы дадим советы как строгать правильно ручным рубанком и раскроем некоторые хитрости процесса.

ТЕОРИЯ

Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько процессов:
• разделение волокон древесины,
• изгиб отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.

Что касается третьего пункта, то здесь усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сразу отламываться, а не загибаться, поэтому требуемое усилие надо уменьшить, что позволит тому же столяру тем же рубанком при надобности снимать более толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножом рубанка к тому же снижает подверженность дерева сколам.

Еще немаловажно, что эффективный угол резания при этом уменьшится до угла, намного меньшего того, под которым заточено железко. Физика тут простая. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости или фаски. Если представить себе треугольник, чье основание — это поверхность древесины, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железка на дерево эта самая гипотенуза удлиняется, а угол при вершине возрастает.

Читать еще:  Что делают из березовой доски?

Для случая с «витиеватой» структурой дерева к сказанному нужно добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются вверх, а скорее срезаются и заворачиваются вбок, что хорошо видно по форме стружки. А раз вместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, нужного для вырывания волокон, и строганая поверхность получается ровной, без «вырывов».

Пример с покоробленной широкой доской тоже легко проанализировать. Если ширина доски меньше двух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, легко снять выступы по краям или горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее окончательно.

На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином вместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.

ПРАКТИКА

Теперь берем в руки рубанок и переходим от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, нужно иметь в виду, что это можно делать двумя способами.

Первый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При этом скорость съема будет наибольшей, но «вырывы» материала все же возможны.

Второй прием косого строгания состоит в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтобы нож набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот способ тяжелее, так как хват непривычный, ширина строгания уменьшается и становится труднее управлять рубанком. Но результат того стоит — ровная, блестящая, без малейших следов поверхность даже такого капризного материала, как кап.

На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и такой же угол перекоса рубанка в руках дают наибольший эффект с точки зрения качества поверхности какого-нибудь капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на разные углы, вы сами опытным путем определите наилучший.

Кстати, по сосне наибольший съем с наименьшим усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учитывать при плотницких работах.

ПРИМЕЧАНИЕ

С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у многих мастеров лежат советские рубанки с поврежденным механизмом фиксации ножа или деревянные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно сделать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как известно, этот металл дает очень стойкую кромку только при углах заточки, превышающих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси как бы уменьшает угол заточки, то есть, применяя подобный прием строгания, можно заставить старый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя меньший угол заточки приемом работы и более стойкой режущей кромкой.

Автор: Алексей Алесковский

Как строгать электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога “построить дом” . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком – это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает – хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

» data-medium-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» data-large-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» loading=»lazy» title=»Фальцевание доски» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» alt=»фальцевание» width=»609″ height=»441″ /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector