Etm2000.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Звукоизоляция входной двери своими руками

Сегодня входная дверь должна осуществлять множество функций, и одной из таких функций является их звукоизоляция. Ведь все люди, вернувшись домой после тяжелого дня работы, хотят отделиться от ненужных звуков и отдохнуть в тишине. Но становится невозможным, когда слышны постоянные хлопки дверей соседей в подъезде, чьи-то разговоры и так далее.

Если вам это надоело, и вы никак не можете отдохнуть, то пришло время подумать о звукоизоляции вашей входной двери в квартире. Сегодня двери с шумоизоляцией – обязательный фактор в квартирных домах. На сегодня приобрести входные двери в квартиру с шумоизоляцией – не проблема. В данной статье будет обсуждаться звукоизоляция двери своими руками.

Методы звукоизоляции

Наипростейшим и в то же время дорогостоящим методом является смена старой входной двери на новую, в которой уже включена звукоизоляция. Или же вы можете сделать дополнительную дверь. Вам придется потратить достаточную сумму ваших денежных средств. Вам нужно будет не только заплатить за установление новой, но и за демонтирование старой. В общем, вам придется сделать огромные расходы.

Но если вы не желаете приобретать новую или устанавливать дополнительную, то провести звукоизоляции можно самостоятельно. Необходимо провести некоторые доработки для того, чтобы данный элемент приобрел необходимые качества:

  • Обивание с помощью специально предназначенных материалов, которые не пропускают шумных звуков. Данный вариант является бюджетным, и на процедуру тратится небольшое количество времени. Процесс заключается в том, что под обшивку укладываются подложки из поролона. Вся действенность всей процедуры зависит от толщины данного материала. Швы необходимо прокладывать толстым, плотным материалом из валяной шерсти (войлок) либо можно воспользоваться пенопластом. Это делается для того, чтобы через мелкие зазоры не проникал какой-либо шум.
  • Использование минваты. Данный материал является наиболее распространенным, который используется для звукоизоляции. Минеральная вата имеет такую популярность благодаря не только своей шумоизоляции, но и своей устойчивостью к огню. У минеральной ваты имеется определенный недостаток: через определенный период времени данный материал начинает уменьшаться в размере, поэтому во время монтирование следует использовать продольные выемки на клинке для придания ему большей поперечной жесткости (ребра жесткости).
  • Применение пенополиуретана (распространенное название «поролон»). Пенополиуретан имеет отличные звукоизоляционные характеристики, что важно для нашей работы. Поролон устанавливают во внутреннюю часть, и он сам прикрепляется к поверхности. Есть также минус, но он небольшой: материал не является устойчивым к горению. Но это вовсе не проблема, если ваш элемент конструкции сделан из металла.
  • Битумный материал, который поглощает шум и вибрацию. Данный материал имеет самоклеящеюся основу. В качестве такой основы могут выступать вибропласт или бимаст.
  • Существуют более бюджетные методы, например использование древесно-волокнистые плиты (МДФ) или применение пенопласта. Но, к сожалению, данные способы обладают маленькой эффективностью.

Вообще, в некоторых случаях от шумоизоляции данного элемента конструкции зависит комфорт и уют в квартире, поэтому не экономьте на приобретаемых материалах. Иначе вы рискуете потратить свои силы, время и денежные средства, но не сможете почувствовать необходимого результата.

Во время проведения звукоизоляции входной двери, существует вероятность улучшения других характеристик:

  • Вы можете повысить массу и толщь полотна – данный фактор также будет являться препятствием для проникновения ненужных шумов.
  • Увеличиваются теплоизоляционные качества.
  • Через щели не будет пропускать сквозняк. Это происходит благодаря обеспечению непроницаемости для газов (герметизация) утеплителя.
  • Элемент приобретает более эстетичный вид благодаря древесно-волокнистым плитам (МДФ).

Алгоритм действий для проведения звукоизоляции

Существует определенный алгоритм действий, который следует соблюдать:

  • В начале происходит демонтирование старой обивки. Данные элементы конструкции, имеющие небольшую стоимость, покрыты дерматиновым материалом, который прикрепляется при помощи гвоздей. Вынуть их можно при помощи слесарно-монтажного инструмента (пассатижи). Как только все гвозди вы удалите, дерматин можно с легкостью снять с поверхности. Также под покрытием находится древесноволокнистой плиты. Ее тоже необходимо ликвидировать. Потом намочите тряпку ацетоном, а затем протрите ею внутреннюю часть. Для безопасности работу необходимо проводить в перчатках.
  • Проведение звукоизоляции и теплоизоляции входных дверей. Далее на поверхность, которая сделана из металла, нужно наклеить битумный материал для виброизоляции. После этого наносить звукоизолирующий материал. Процедура нанесения шумоизолирующего материала аналогична с поклейкой обоев. Ненужные, лишние слои материала устраняются. Делается это с помощью ножа. Для того, чтобы весь монтаж был выполнен качественно, работа должна проводиться при комнатной температуре (от 20 до 25 градусов по Цельсию). Чтобы повысить звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики, свободные участки внутренней поверхности нужно покрыть минватой или поролоном. Закрепить какой-то их данных материалов можно при помощи гвоздей, которые ранее были вынуты пассатижами.
  • Процесс прокладывания проводов. Во внутренней части проводятся сигнальные провода. Провода протягиваются от верха петли к глазку и замку. В последующее время провода будут предназначены для установления замков для радиоуправления или электронного глазка. Вам не нужно будет демонтировать данный элемент конструкции с хорошей звукоизоляцией повторно.

Металлические двери

Металлические двери с шумоизоляцией – большая редкость. В большинстве случаев металлическая дверь вообще не имеет какой-либо определенной шумоизоляции. Либо там находится гофрокартон, который снижает неприятный звук незначительно. Поэтому звукоизоляция входной двери своими руками в данном моменте просто необходима.

Внутренний утепление

Популярные материалы

Today’s:

  • Чесночная настойка на водке для чистки сосудов. Рецепты чесночной настойки для чистки сосудов
  • Машина для закручивания винтовых свай Айрон-219
  • Сколько м2 в 1 рулоне обоев. Сколько метров в одном рулоне обоев?
  • Как крутить турунды для новорожденных в нос. Как своими руками сделать для ушей/носа
  • Кануфер полезные свойства и противопоказания. Что такое канупер?
  • Сколько квадратных метров в ванной в хрущевке. Интерьер ванной комнаты в хрущёвке
  • Крепеж металлопрофиля на крыше односкатной. Чем хорош профнастил
  • Материалы для утепления
  • Материалы для утепления
  • Материалы для утепления
  • Материалы для утепления
Читать еще:  Как выровнять откосы входной двери?

Утеплить железную дверь. Технология утепления неразъемной двери

Повысить теплоизоляционные свойства неразъемного типа двери можно несколькими способами:

внутреннее заполнение жидким утеплителем – отличный вариант, но учтите, что при негерметичных швах этот материал будет снаружи. Внешний вид у двери немного подпортится, да и гарантировать отсутствие пустот внутри в таком случае нельзя. Ничего сложного нет – просто внутренняя полость заполняется материалом;неразъемную дверь можно утеплить путем крепления утеплителя на поверхность корпуса на внутренней стороне. Безусловно, внешний вид двери изнутри изменится, она станет в разы толще, но и теплее.

Пенополистирол — отличный вариант утеплителя

  • Читать дальше →

Утеплить металлическую дверь своими руками. Внутреннее утепление разборных моделей

Утеплить железную дверь разборной конструкции своими руками можно следующим образом. Сначала нужно раскрыть дверь, то есть снять верхний лист, который закрывает полость. Затем снимается вся фурнитура.

  • Читать дальше →

Асбестовая труба для дымохода. Можно ли использовать для дымохода асбестовую трубу

Вопрос о том, можно ли сделать дымоход из асбестовой трубы, возникает по вполне обоснованной причине — цена на этот материал самая низкая. Если поинтересоваться отзывами пользователей, то можно найти множество как хвалебных отзывов, так и критично отрицательных. Истина, как всегда, находится где-то посредине.

Пришло время, когда ирригация и мелиорация приказали долго жить, а предназначенные для этого трубы из асбоцемента остались. При наступившем строительном буме благодаря низким ценам их стали активно использовать на дымоходы. Но труба, для этого не предназначенная, не выдерживает нагрева более чем до 300 градусов. Кроме того, её внутренняя поверхность шероховата и охотно осаждает на себе конденсат из дымовых газов и сажу.

Звукоизоляция входной и межкомнатной двери – тишина в доме

Необходимые инструменты и материалы

Входная дверь в квартире – граница, переступив которую, мы оказываемся дома или же возвращаемся во внешний мир. Эта граница защищает наше имущество от воров, любопытных глаз и незваных гостей, однако далеко не каждая дверь способна защитить ваш дом от шума. Звукоизоляция входной двери своими руками исправит это досадное недоразумение.

Звукоизоляция входной металлической двери – особенности

Самый дорогой и быстрый способ заполучить звуконепроницаемую квартиру – купить готовую многослойную дверную конструкцию. Качественные входные двери чем-то похожи на сэндвич-панели – внутри они имеют несколько прослоек из звукоизоляционных материалов, как поглощающих звук, так и рассеивающих его.

Со звуками ночного города справится звукоизолированная дверь первого класса – ее достаточно, чтобы звуковые волны до 30 Дб, характерные для ночной жизни, оставались за порогом. Правда, дневной шум все же будет доноситься до жильцов квартиры. Двери с повышенной звукоизоляцией справятся и со звуками дневной суматохи, которые превышают 40 Дб.

Недостаток таких изделий – высокая цена, причем зачастую совершенно неоправданная. А обычные металлические двери мало того, что не останавливают звук, но еще и усиливают. Хорошие двери для старушек, чтобы подслушивать подробности жизни соседей, но никак не для молодых семей с детьми, которые будут запросто просыпаться от звуков шумной парадной.

К тому же, пустая металлическая конструкция служит отличным теплопроводником, так что не удивляйтесь, если после ее установки в прихожей станет еще и холодно. Поэтому звукоизоляция входной металлической двери в квартире – вдвойне выгодное мероприятие, ведь вы еще и своими руками заодно и утеплите ее.

Материалы для дверной звукоизоляции – широкий выбор

Оставить все звуки шумного города за пределами прихожей вам помогут различные материалы для звукоизоляции, благо выбор сегодня позволяет устроить настоящую войну посторонним звукам. Вообще каждый строительный материал обладает пусть и небольшим, но коэффициентом поглощения или рассеивания звука. Основной же принцип звукоизоляции гласит, что прохождение многослойной конструкции для звуковых волн смерти подобно, поэтому, чем больше вам удастся применить разных материалов, тем лучше.

Для начала обеспечьте звукоизоляцию щелей по периметру двери – для этого существуют как резиновые уплотнители, так и специальные выпадающие пороги, которые меняют свое положение при закрытии/открытии. Самый большой коэффициент звукопоглощения у минеральной ваты, к тому же, она является отличным утеплителем и совершенно не горюча. Единственный ее недостаток, особенно актуальный в условиях постоянного движения – склонность к усадке.

Однако предотвратить проседание не так уж сложно, установив дополнительные ребра жесткости внутри дверной конструкции. Стекловату для изоляции квартиры лучше не применять, поскольку микроскопические волокна могут попадать в воздух и оседать в легких, вызывая раздражение и кашель. Обычный пенопласт – дешевая и доступная прослойка, к тому же, с ним легко работать, однако звук он поглощает куда менее эффективно.

Да и пожаробезопасность материала оставляет желать лучшего. Не стоит применять в качестве шумопоглотителя и монтажную пену – это отличный герметик и утеплитель, однако звукопоглощающие качества не на высоте. В этом деле вам пригодятся различные самоклеящиеся вибро- и шумоизоляторы, такие как бимаст, сплэн, вибропласт. На стандартных размеров дверь достаточно будет по четыре листа этих материалов.

Процесс шумоизоляции – фаршируем двери!

Никаких особенных инструментов для самостоятельной звукоизоляции входных дверей не потребуется. Обычной отвертки, ножниц и ножа хватит с головой. А нужные звукоизолирующие материалы вы найдете в любом приличном магазине стройматериалов. Конечно, можно обойтись и приклеиванием самоклеящейся шумоизоляции прямо на поверхность двери с двух сторон, однако если вас все-таки заботит внешний вид изделия, то поместить все слои материалов придется вовнутрь. К слову, это еще и эффективнее.

Если вы настроились разобрать конструкцию, заодно можно и нафаршировать ее всяческими электронными устройствами: глазком, замком.

Итак, вы разобрали дверную коробку. Для начала оклейте двери изнутри самоклеющимися вибро- и звукоизоляторами. Кстати, для хорошего качества поклейки температура поверхности дверей должна быть не меньше 20 °С. Затем заполните оставшееся пространство минеральной ватой или поролоном. Чтобы предотвратить оседание материалов, создайте дополнительные ребра жесткости из обрезков жести или дерева. Рассчитайте количество материалов таким образом, чтобы они упирались в поверхность – это предотвратит их разбалтывание. Собрав дверную коробку, вы ощутите огромную разницу, как по уровню теплоизоляции, так и по наступившей в комнате тишине.

Личная жизнь в тишине – звукоизоляция межкомнатных дверей

Задумываться о необходимости звукоизоляции дверей мы начинаем, как правило, по факту возникшей необходимости. Например, взрослым хочется посмотреть телевизор, а детям в другой комнате нужно учить уроки. В качестве межкомнатных дверей металлические конструкции практически не используются – дорого, да и не практично. Чаще всего, для этого используют массив из дерева, ДВП или пластик, со вставками из стекла. Кстати, стекло существенно увеличивает проникновение звуков в комнату, поэтому от этого декоративного элемента лучше избавиться.

Также не уменьшают громкость звуков и пустотелые двери из ДСП или пластика – они могут действовать, как резонаторы. Наиболее высокие звукоизоляционные свойства деревянных дверей, но и они далеки от совершенства. Одним словом, без качественной звукоизоляции не обойтись.

В случае с пустотелыми дверьми проблема решается так же, как и со входными – разбираем коробку, наполняем несколькими видами материалов, и собираем снова. А вот двери из массива дерева для улучшения звукоизоляции придется обшивать, желательно с двух сторон, или хотя бы со стороны проникновения звуков. Для обшивки подойдет искусственная кожа или плотная ткань, а для наполнителя пространства между обшивкой и дверью поролон, синтепон или остатки минеральной ваты от звукоизоляции входных дверей. Если в дверях есть стеклянные вставки, от них лучше избавиться, закрыв пустоты листами фанеры.

Лучше всего для обшивки снять двери с петель, иначе каждый удар молотком по мебельному гвоздику будет раздаваться грому подобно. Уложив их на пол, сначала прибейте верхний край обшивки, чтобы ткань или кожу можно было натягивать по периметру. Желательно, чтобы в этом деле у вас был помощник.

Подкладывая под обшивку звукоизоляционные материалы, постепенно двигайтесь сверху вниз. Так вам удастся равномерно распределить звукоизоляцию по периметру дверей и хорошо натянуть обивку. По периметру дверной коробки также необходимо приклеить уплотнитель, например пустотелый резиновый профильный шнур, и установить порожек под дверью.

Горизонтальное утепление

Популярные материалы

Today’s:

  • Можно ли класть плитку на гидроизоляцию. Укладывать плитку на гидроизоляцию
  • Чем обклеить холодильник своими руками. Как подобрать и наклеить пленку
  • Маленькие черные червячки в ванной. Насекомые в ванной: фото и названия
  • Вентиляция в частном доме своими руками с выходом в стену. Необходимость в частном доме
  • Герметик для кровли из оцинковки, кровельный силикон
  • Сколько денег уйдет на постройку дома. Сколько нужно денег, чтобы построить дом?
  • Как приклеить к стене панель МДФ. Что такое МДФ
  • Материалы для утепления
  • Внутренний утепление
  • Внутренний утепление
  • Внутренний утепление

Как утеплить фундамент пеноплексом дома снаружи. Особенности и преимущества материала

Пеноплекс не боится воды и имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

Утепление фундамента своими руками пеноплексом – это обустройство теплоизоляции с использованием плит, отличительные черты которых:

ячеистая структура;низкая теплопроводность;отсутствие водопроницаемости.

Панели данного материала удобно крпятся благодаря системе шип-паз

  • Читать дальше →

Как утеплить стену в квартире. Технология внутренней теплоизоляции

Существует 2 способа внутреннего утепления стен квартиры:

Крепление утеплителя прямо на выровненную поверхность под штукатурку или обои.Монтаж материала на подсистеме из металлических профилей под облицовку гипсокартоном.

Первый способ применяется ради экономии полезного объема, когда стены достаточно ровные, а отделка гипсокартонными листами не планируется. Преимущество второго варианта – возможность заложить толстый слой теплоизоляционного материала.

  • Читать дальше →

Как лучше утеплить дом из бруса снаружи. Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

  • Читать дальше →

Как правильно уложить утеплитель на стену. Технология утепления стен минеральной ватой

  • Читать дальше →

Утепление двери металлической своими руками. Материалы для утепления входной железной двери

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:

  • Читать дальше →
Читать еще:  Как ставить наличники на межкомнатные двери?

Как утеплить стену изнутри в угловой квартире изнутри в панельном доме. Обзор утеплителей для стен

Сегодня существует большое разнообразие утеплителей, причем между собой они строго делятся на те, которые можно применять снаружи и те, которые используются, только для внутреннего утепления стен. При этом стоит отметить, что универсального утеплителя не бывает, любой из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Тем не менее, для каждого из них имеются определенные требования, которым они должны строго соответствовать:

  • Читать дальше →

Как утеплить баню изнутри. Утепление потолка

Рассмотрим, как утеплить потолок в парилке бани изнутри и снаружи, со стороны чердачного помещения.

Независимо от того, из какого материала сделано перекрытие – железобетонные плиты или дерево, потолок парильни необходимо дополнительно теплоизолировать.

По периметру потолка расстилают пароизоляционную плёнку внахлёст на стены, прижимая её к поверхности плиты деревянными брусками 100х100 (мм), расстояние между ними 50 см, или иное в зависимости от ширины используемых плит утеплителя. Между брусками укладывается базальтовая минеральная вата толщиной 10 см. Раскатывается основная пароизоляция из фольги, которая прижимается вагонкой. Оптимальная толщина деревянной обшивки 10 мм, для крепления вагонки используют гвозди со сплюснутыми шапками.

  • Читать дальше →

Как балкон соединить с комнатой и утеплить. Лоджия или балкон

Пока я не сталкивался с обустройством лоджии, не знал, что чуть ли не большая часть наших добропорядочных граждан довольно туманно представляют себе, чем лоджия вообще отличается от балкона.

Так вот лоджией принято считать выдвинутую за пределы фасадной стены железобетонную плиту межэтажного перекрытия, которая с обеих сторон поддерживается капитальными простенками. Длина конструкции зависит от планировки жилья, но чаще всего это 6 метров или 4 метра.

Лоджия может захватывать одну или две комнаты одновременно, но в любом случае она не может быть меньше ширины одной комнаты по фасадной стене.

  • Читать дальше →

Как утеплить снаружи цоколь дома. Утеплители для цоколя

Перед тем как утеплить цоколь дома снаружи своими руками, следует выбрать для этого качественный утеплитель . Материал, выбранный для наружного утепления стен цоколя, должен иметь:

Минимальную теплопроводность.Нулевой показатель впитываемой влаги.Высокую устойчивость против различных микроорганизмов.

Также не последнюю роль при выборе утеплителя играет его долговечность, от которой зависят сроки проведения периодических работ по ремонту цоколя.

Сегодня рынок стройматериалов предлагает для цокольных стен только два вида утеплителя, которые полностью соответствуют требованиям — это плитные материалы и напыляемый утеплитель на основе полимеров.

  • Читать дальше →

Как правильно утеплить пол деревянный. На бетонном подполье

В деревянном доме с бетонными полами провести процесс утепления можно двумя способами: традиционно – на лагах и обустроив стяжку. Выбор зависит только от средств, выделенных на материалы и работу. Чаще выбирают первый вариант – ввиду быстроты его исполнения, где на финише получается дощатое напольное покрытие.

Бетонную плиту сделать теплой гораздо проще – она изначально имеет ровную поверхность, и вес всего утепляющего слоя не имеет никакого значения.

Шумоизоляция входной двери своими руками

В рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками.

С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз. Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков.

Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

Причин плохой звукоизоляции несколько:

  • Это сама входная дверь, без защиты от шума.
  • Места прилегания двери к коробке.
  • Дверной проем.

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.

Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы:

  • Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами. Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки. Вот например: здесь занимаются изготовлением дверей с повышенной шумоизоляцией под заказ. Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.
  • Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег. Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.
  • Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.
  • Шумоизоляция своими руками. Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:

  • Твердый (пенопласт, полистирол, полипеноуритан, пенопропилен, пеноплекс и другие) бывает горючий и нет, желательно выбирать негорючий.
  • Мягкий. Самыми доступными и неприхотливыми в работе являются: минеральная вата, поролон, изолон (усовершенствованный аналог поролона), синтепон. Так же стоит остановить свой выбор на негорючих.
  • Сыпучие (гранулированный полистирол, пенопласт и другие схожие материалы).

Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь. Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях. Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи. Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.

Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной. Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей. Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала. Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.

Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.

Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции. Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты. Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка. Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат. При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Если этот материал показался вам сложным для реализации, то прочтите статью : как выбрать хорошие двери в частный дом.

Когда устанавливать входные двери: до или после ремонта?

Вопрос важности уровня: быть или не быть. Когда ставить входную дверь при ремонте? До ремонта — дверь испачкается или поцарапается. После ремонта — испортится отделка вокруг двери. Когда же надо устанавливать двери во время ремонта? Расскажем в статье.

Установка двери после ремонта

Вы закончили ремонтные работы и теперь решили монтировать входную дверь. Преимущества такого решения — дверь идеально подойдет под сложившийся интерьер. У вас уже есть цвет стен, пола, а возможно, даже мебель.

Но минусов установки двери после ремонта достаточно. Главный — только что сделанный ремонт прихожей пострадает при установке двери. В процессе монтажа входной металлической двери в стенах просверливаются отверстия для анкерного крепления Чистовая отделка повреждается.

Что делать? Ответ один — доборы.

Скрыть отверстия и другие повреждения можно при помощи доборов из MDF.

Читать еще:  Двери гармошкой для гардеробной

Дверные доборы или откосы — это декоративные планки с обеих сторон дверного короба, которые закрывают стены дверного проема.

Подобранные в цвет двери, они выглядят дорого и красиво. А установка двери после завершения ремонта благодаря им не испортит интерьер.

Установить откосы можно самостоятельно или воспользоваться услугами монтажников.

Если заказывать доборы не планируете и хотите сделать отделку более бюджетно — поклеить вокруг двери обои или покрасить, то стоит устанавливать входную дверь до чистовых ремонтных работ. Иначе придется эту часть прихожей переделывать.

Установка двери до ремонта

Вы решили сначала поставить дверь, а уже потом делать остальной ремонт. Преимущества — не надо будет переделывать отделку стен, а также надежная дверь защитит ремонтное оборудование в доме. Часто ремонтные бригады отказываются браться за ремонт, пока в новостройке не поменяют дверь. Рабочие хотят, чтобы дорогие инструменты были в безопасности.

Но есть и недостатки. Во-первых, дверь можно поцарапать или испачкать при ремонтных работах. Во-вторых, в процессе ремонта может поменяться интерьерное решение и дверь не впишется в конечный вариант.

Какие решения могут быть:

1. Упакуйте дверь пленкой, чтобы та не пострадала

Покрытие металлической двери защищают от грязи, пыли, краски и механических повреждений при помощи вакуумной пленки. Доверить упаковку лучше профессионалам, чтобы замковые механизмы были надежно защищены. После завершения ремонта и снятия пленки вызовите мастера для проверки работы замков.

Кроме того, многие производители предусматривают возможность установки металлической двери без внутренней декоративной панели (или с ее базовым вариантом). Основная же панель монтируется уже после завершения ремонта. А это как раз вариант для тех, у кого поменялся интерьер в процессе ремонта.

2. Грамотно продумайте интерьер и следуйте проекту — либо выбирайте дверь со сменными панелями

Дизайн-проект позволит не менять судорожно решения во время ремонта. Сделать проект можно самим, а на сайтах строительных магазинов сразу подбирать отделки под свой бюджет. Есть бесплатные программы и сервисы для планировки (например, SketchUp, Sweet Home 3D, IKEA Home Planner — для тех, кто планирует все закупить в IKEA и другие).

А если вы знаете, что все равно возможны изменения или все равно опасаетесь, что дверь пострадает, выбирайте входную дверь со сменными панелями. Это отличное решение и для тех, кто часто любит менять интерьер и вносить разнообразие в обустройство дома. Надоел темный цвет двери? Или хочется сменить классический рисунок на трендовый? А, может, теперь ваша мечта — дверь с огромным зеркалом?

Дверь со сменной панелью позволяет не тратить деньги и время на монтаж новой двери. Достаточно будет заказать у производителя новую панель — и установить только ее. Такая установка не займет больше часа и не повредит ремонт.

У нас есть модель Ultimatum Next со сменными панелями.

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Установка во время ремонта

Входные двери можно устанавливать не до начала ремонта и не после его завершения, а во время – сразу после окончания основных черновых работ. На каком конкретно этапе ремонта ставить входную дверь, решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Что сначала — двери или пол?

Еще один важный аспект во время ремонта: что устанавливать сначала – пол или двери. Здесь ответ однозначный. Черновой пол можно делать и до установки двери. Но чтобы напольное покрытие (плитка, паркет или ламинат) было уложено ровно и впритык к дверной коробке, сначала нужно установить дверь.

Когда ставить двери при ремонте в новостройке?

Если во всех прочих случаях новую металлическую дверь можно монтировать на разных этапах, то в новостройке ее лучше заменить сразу. Застройщик устанавливает экономичные картонные двери с примитивными замками. Вскрыть их не составит труда. К тому же, у строительных бригад могут остаться ключи от замка вашей двери. А значит, вы рискуете всеми инструментами, строительными и отделочными материалами, которые храните в квартире.

Если вы приобрели дорогую дверь класса «премиум» и не хотите испортить ее во время ремонта, можно установить недорогую временную дверь. Это потребует дополнительных капиталовложений и замедлит ремонт в целом. Зато вы будете уверены в безопасности и целостности вашего имущества. А после завершения ремонта замените временную дверь на постоянную. Обратите внимание: размер временной двери обязательно должен соответствовать размеру постоянной.

Также многие производители предоставляют услугу “Временная дверь”:

  • вы оплачиваете стоимость выбранной вами двери
  • вам устанавливают надежную временную дверь с каким-нибудь внешним браком (например, поцарапанной панелью)
  • а после ремонта меняют на вашу.

Так получается экономичнее и безопаснее. Советуем уточнить по телефону или в салоне, есть ли такая услуга у компании.

А если хотите подробнее прочитать про все нюансы установки двери в новостройке — читайте нашу статью по этой теме.

Когда менять дверь — мнение редакции

Все индивидуально и каждый принимает решения для себя. А мы поделимся своим мнением.

Оптимальный этап для установки входной двери не в новостройке — после окончания черновых работ и до начала чистовых. Полы уже залиты, но ламинат не уложен. Стены возведены, но еще не покрашены и без обоев. Надежно упаковываем дверь в вакуумную пленку.

В новостройке — меняем сразу, когда начинаем делать ремонт. Так спокойнее и вам, и рабочим. Пользуемся услугой “Временная дверь” и не переживаем за ее сохранность.

Как утеплить входную металлическую дверь

Входная дверь – довольно уязвимое место, через которое холод может проникать в дом. Если с наступлением морозов вас стали беспокоить сквозняки, а от двери то и дело веет холодом, значит пора эту дверь утеплять.

Когда нужно утеплять входную дверь

Дома стало холодно? Возможно, виной тому старая или неправильно установленная входная дверь. Проверить это достаточно просто.

Верные признаки того, что дверь нуждается в замене или утеплении:

  • замки и петли стали заедать в холодную погоду;
  • дома появились сквозняки;
  • со стороны помещения образовывается конденсат;
  • облицовка вздулась;
  • дверь обмерзает по периметру и покрывается слоем инея.

Почему дверь «холодная»?

Такое «переохлаждение» может быть вызвано рядом причин:

  • Квартирная дверь была установлена в частный дом. Дверь, устанавливаемая на улицу, обладает определенной конструкцией, которая позволяет выдерживать резкие перепады температур и высокую влажность. Обычная квартирная дверь без терморазрыва и с мостиками холода быстро потеряет привлекательный внешний вид и свои защитные свойства.
  • Щели между полотном и коробкой. Зачастую их появление вызвано выходом из строя петель или деформацией полотна. Исправить ситуацию можно, заменив петли или проложив по всему периметру полотна уплотнитель.
  • Наличие трещин в полотне. Возникновение этих дефектов может быть связано с погрешностями в установке или неправильными условиями эксплуатации. Обычно трещины заделывают герметизирующим составом или замазывают шпатлевкой. Такой вид решения проблемы негативно отражается и на внешнем виде изделия — поэтому по возможности дверь лучше заменить на новую.
  • Большой зазор между нижней частью полотна и порогом. Эта погрешность устраняется путем замены изношенного порога.

  • Дверное полотно полое внутри. Проблему можно решить, заполнив полости дверной конструкции изоляционным материалом.
  • Наполненное дверное полотно недостаточно поддерживает тепло. Эффективным способом утепления термоизоляции входного блока может стать сооружение тамбура или установка дополнительной двери.
  • Неправильно установленные откосы. Причиной сквозняков в квартире могут являться откосы, пропускающие холодный воздух. «Течь» легко устраняется с помощью монтажной пены и пенопласта.

Устранение щелей между полотном и коробкой

Появление щелей считается одной из основных причин низкой теплоизоляции двери. Как утеплить входную дверь металлическую в этом случае? В первую очередь, нужно приделать уплотнитель. Проще всего приклеить готовый резиновый уплотнитель с клеящимся основанием. Осталось только подобрать правильную толщину и отмерить необходимую длину.

Именно от толщины зависит эффективность утепления двери. Если она будет недостаточной — проблема не будет устранена. А если чрезмерной – дверь будет плохо закрываться.

Чтобы определить необходимую толщину уплотнителя, положите в целлофановый пакет тонкий кусочек пластилина и закройте дверь. Теперь откройте. Толщина пластилинового валика и будет той толщиной уплотнителя, которая вам необходима.

Порядок работ по монтажу уплотнителя:

  • Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность обезжиривается растворителем.
  • Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.
    Готово!

Утепление полой металлической двери

Дешевые входные двери могут быть пустотелыми и, соответственно, очень холодными. Утепление входной двери будет в этом случае обязательным. Если конструкция разборная, необходимо снять металлический лист, уложить утеплитель (обычно используют поролон, минвату, пенопласт и др.) и заполнить щели монтажной пеной. Затем дверь собирается и устанавливается на прежнее место.

Для утепления неразборной двери к ней прибиваются специальные рейки, образующие обрешетку. В ее полости помещают утеплитель и снаружи с помощью саморезов прикрепляют лист ДВП. Остается только навести марафет — покрасить дверь, отделать дерматином и т.п. Не хотите мириться с подобным внешним видом конструкции? Подберите новую дверь среднего класса — выглядит лучше, греет больше, простоит дольше.

Утепляем откосы

Нередко даже при установке качественной, теплой двери на ней возникает изморозь. Возможно виной тому неправильно установленные откосы.

Дверные откосы устанавливаются строго по инструкции, в соответствии со всеми правилами и нормами. Не стоит забывать про их утепление, особенно с внутренней стороны.

Чтобы утеплить откосы самостоятельно:

  • тщательно очистите поверхность стен;
  • нанесите грунтовку;
  • закрепите лист гипсокартона необходимого размера с помощью клея или монтажной пены;
  • края укрепите малярными уголками;
  • зашпаклюйте стыки и углы;
  • нанести финишный слой шпаклевки.

А если не желаете производить утепление самостоятельно, воспользуйтесь услугами специализированной монтажной бригады, сотрудники которой знают, как утеплить дверь в частном доме или квартире.

Подводя итоги

Утепление металлической двери своими руками – процесс требующий определенных навыков и строгого соблюдения технологии. Таким образом можно существенно утеплить входную дверь, но не стоит забывать, что у каждой вещи есть свой срок службы. Если аккумулятор в ноутбуке отработал 20 000 циклов, он «умирает», и никакая реанимация не поможет – его необходимо заменить. По статистике, срок службы замков и фурнитуры входной двери составляет в среднем 20 лет, декоративного покрытия (в зависимости от вида) – от 5 лет.

Если дверь честно отслужила положенный период, советуем подумать о замене. Благодаря качественным современным материалам входные двери средней ценовой категории обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции. А значит новая дверь будет не только красивее старой, но еще и значительно теплее.

Подобрать теплую дверь вы можете в нашем каталоге разделе утепленные двери.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector